1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулятор холостого хода ауди 80

Сбрасываем обороты: регулятор холостого хода двигателя Ауди 80

Обновлено: 2018-01-04 Автор: audi39 Количество комментариев: 2

Многие владельцы жалуются, что автомобиль может резко заглохнуть или начать газовать при не зажатой педали. При малом газе начинается дерганье. При прогреве холостые обороты падают до 300-400, авто может вовсе заглохнуть, а через определенное время работать нормально. Такое может не повториться, или может неожиданно озадачить при движении на дороге. Летом трудности не возникают — прогревать мотор не нужно, а вот в холодную погоду обороты могут упасть, если машина просто стоит в пробке. Есть другие похожие проблемы. Взглянув на диагностический стенд, видно пропуски зажигания, повышенный СН. Симптомы появляются от неисправной работы датчика холостого хода. Он представляет собой небольшую черную коробочку на моновспрыске. Решить проблему можно, заменив данный регулятор новым. Но ненадолго. Через несколько месяцев все возобновится. Поэтому лучше взять мультиметр, набор отверток и отремонтировать рхх.

Рхх. Принцип работы

Ознакомимся с принципом действия регулятора. Он составлен из двух частей.

  1. моторчик с зубчатой передачей. При помощи передачи шток двигается вперед назад. За счет этого достигается регулировка оборотов.
  2. датчик хх. Находится в конце двигающего штока. Когда педаль газа опущена до конца, в привод дроссельной заслонки упрется шток. Происходит замыкание упругих пластин, и устанавливается нормальный режим работы двигателя. Если сигнал не подается, возникают проблемы, описанные выше.

Чтобы проверить, работает ли регулятор холостого хода, нужно замкнуть контакты на штекере датчика. Их там 4, верхние идут к обмотке двигателя позиционера, а нижние к нашему датчику ХХ. Нажимаете на шток. Нет контакта — читаем дальше. Необходимое сопротивление на двух верхних контактах от 2 до 200 Ом. На нижних (регулятор ХХ) — 0 Ом, максимальное значение 0,5 Ом. Значит, они должны быть замкнутыми.

Ремонт рхх

Многие советуют просто разобрать датчик холостого хода Audi 80, очистить контакты и собрать обратно.

Не забудьте запомнить положение пластин и вернуть все при сборке на свои места.

Прочищаем их мелкой шкуркой, протираем спиртом или графитной смазкой. Это поможет на неделю, максимум на месяц. Настоящая причина неисправности кроется в другом. Для начала аккуратно разбираем конструкцию. Корпус скрепляется защелками. Т.к. корпус пластиковый, то со временем, он становится не эластичным и защелки легко сломать. Ничего страшного не произойдет, если вы их отломаете, для надежности все это крепится винтами. Но лучше все же сохранить все в целости. Внутри регулятора хх Ауди 80 в конце штока имеется толкатель с пружиной. Нажимая на упругие пластины в штоке, толкатель замыкает их между собой. А в середине толкателя стержень, который деформируется от постоянной нагрузки. Стержень укорачивается и не достает до пластин. Исправляется это очень просто. Толкатель прикреплен к штоку при помощи резьбы. Подкручиваем резьбу до того состояния, когда расстояние между толкателем и пластинами восстанавливается, и сигнал больше не пропадает. Проблема решена. Без инструмента резьбу закрутить будет непросто, поэтому берем пассатижи и аккуратно заворачиваем завальцованную резьбу.

Высокие обороты

Если у Ауди 80 б4 они слишком высокие, то причина может быть в карбюраторе, а точнее в клапане отключения подачи топлива.

Непрогретый мотор с вытянутым подсосом может заглохнуть в любой момент.

Столкнулись с такой проблемой — необходима регулировка оборотов хх. Прогрейте двигатель. Рукоятку подсоса нужно вытащить. Снимите воздушный фильтр и заткните вакуумный шланг терморегулятора. Вытягиваем рукоятку до конца и заводим авто. Доводим частоту его вращения примерно до 3500.
Чтобы подрегулировать частоту вращения можно воспользоваться рычажком привода заслонки. При высоких сгибаем рычаг, при низких разгибаем.

Выполняя тестирование хх, убедитесь, что соблюдены все нижеперечисленные условия.

  • Свечи, зазоры клапанов, опережение зажигания в нормальном состоянии.
  • Тахометр следует подключать при выключенном двигателе (причина — высокое напряжение на клеммах ТСЗ).
  • Выключены приборы потребления электрического тока.
  • Открыта воздушная заслонка.
  • Шланг охлаждения картера во время проверки должен быть отсоединен.
  • Вентилятор системы охлаждения нужно отключить.
  • Воздушный фильтр снимать не нужно.

После соблюдения всех рекомендаций можно начинать проверку. Авто с карбюратором Кейхин держит плюс-минус 900 об/мин. Если после попыток регулировки оборотов стабильной работы двигателя добиться не удалось, нужно проверить герметичность вакуумных шлангов. Присоединение шлангов должно быть надежным, без повреждений. Воздух, попадающий во впускной тракт при поврежденных шлангах, может нарушить режим работы на холостом ходу.

Видео по теме поиска неиправности холостого хода:

РЕГУЛЯТОР ХОЛОСТОГО ХОДА AUDI 80 B3 89,89Q,8A,B3 СЕДАН

Для идентификации автомобиля и достоверного подбора регулятор холостого хода Audi 80 B3 89,89Q,8A,B3 Седан, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр — дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.

Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.

Выберете модификацию т/с для поиска регулятор холостого хода

Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 65 л.с., тип — бензиновый, модель — SE. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1988

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 70 л.с., тип — бензиновый, модель — PP. Привод: передний. Год выпуска: 1987-1991

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 75 л.с., тип — бензиновый, модель — RN. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1991

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 102 л.с., тип — бензиновый, модель — ABB. Привод: передний. Год выпуска: 1990-1991

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 75 л.с., тип — бензиновый, модель — RU. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1990

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 88 л.с., тип — бензиновый, модель — SF. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1990

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 88 л.с., тип — бензиновый, модель — SF. Привод: полный. Год выпуска: 1986-1990

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 90 л.с., тип — бензиновый, модель — NE. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1991

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 90 л.с., тип — бензиновый, модель — NE. Привод: полный. Год выпуска: 1986-1991

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 112 л.с., тип — бензиновый, модель — DZ. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1991

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 112 л.с., тип — бензиновый, модель — DZ. Привод: полный. Год выпуска: 1986-1991

Читать еще:  Не работает тахометр ауди 80

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 113 л.с., тип — бензиновый, модель — SD. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1988

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 113 л.с., тип — бензиновый, модель — SD. Привод: полный. Год выпуска: 1986-1990

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 109 л.с., тип — бензиновый, модель — 3A. Привод: передний. Год выпуска: 1987-1990

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 112 л.с., тип — бензиновый, модель — AAD. Привод: передний. Год выпуска: 1990-1991

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 112 л.с., тип — бензиновый, модель — 3A. Привод: полный. Год выпуска: 1988-1990

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 113 л.с., тип — бензиновый, модель — 3A. Привод: передний. Год выпуска: 1988-1990

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 113 л.с., тип — бензиновый, модель — 3A. Привод: полный. Год выпуска: 1988-1990

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 115 л.с., тип — бензиновый, модель — AAD. Привод: полный. Год выпуска: 1990-1991

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 137 л.с., тип — бензиновый, модель — 6A. Привод: передний. Год выпуска: 1990-1991

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 137 л.с., тип — бензиновый, модель — 6A. Привод: полный. Год выпуска: 1990-1991

Двигатель: объем — 2.3 л., мощность — 132 л.с., тип — бензиновый, модель — NG. Привод: передний. Год выпуска: 1990-1992

Двигатель: объем — 2.3 л., мощность — 133 л.с., тип — бензиновый, модель — NG. Привод: полный. Год выпуска: 1987-1989

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 54 л.с., тип — дизель, модель — JK. Привод: передний. Год выпуска: 1987-1989

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 80 л.с., тип — дизель, модель — SB. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1991

Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 68 л.с., тип — дизель, модель — 1Y. Привод: передний. Год выпуска: 1989-1991

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

Регулятор холостого хода ауди 80

У старушки Ауди80 есть только один недостаток – почтенный возраст. Однако несмотря ни на что, исправно катает своих хозяев по бескрайним дорогам России и не только.

Изучив массу форумов и прочитав огромную кучу советов по ремонту, мы обнаружили, что основная масса владельцев Ауди80 с моновпрыском, так же как и мы, жалуются на следующие симптомы: — Неравномерные холостые, может даже заглохнуть или сама по себе начать газовать. — При прогреве холостые обороты падают до 300-400 или даже глохнет, а если после прогрева заглушить на несколько минут – начинает работать исправно. — В режиме езды на самом малом газу сильно дергается. Наблюдаются провалы тяги при резком нажатии на педаль газа. При торможении двигателем появляется ощущение пинка под зад – автомобиль слегка ускоряется сам по себе и затем начинает останавливаться. — Диагностический стенд показывает пропуски зажигания и завышенный CH.

Мы совершенно точно, со 100% вероятностью, вычислили, что причиной всего этого безобразия является регулятор, он же датчик холостого хода. Вот такая черная коробочка на моновпрыске со стороны двигателя.

Замена данного девайса принесла долгожданное облегчение – двигатель заработал как новый – отличная тяга, ровный ход при любых режимах, безупречный прогрев и т.д. На пол года примерно, потом история повторилась с теми же симптомами.

Промучавшись годик, мы решились на покупку еще одного регулятора датчика холостого хода. Посоветовавшись со знакомыми продавцами запчастей, остановили свой выбор на достаточно дорогом экземпляре производства Bosch, в надежде на долгое счастливое будущее. И радовались аж целых четыре месяца. История опять повторяется с теми же симптомами. Теперь у нас целых 3 регулятора датчика ХХ – один оригинальный и два покупных.

Покупка еще одного регулятора датчика ХХ на повестку дня даже не вставала. Из трех штук один уж как-нибудь соберем – решили мы и с энтузиазмом принялись за дело, вооружившись набором отверток и мультиметром.

Принцип работы регулятора датчика ХХ очень прост: он состоит из двух частей. Первая – двигатель с зубчатой передачей, которая двигает шток вперед или назад, регулируя тем самым обороты двигателя. Отсюда первая часть названия – регулятор ХХ. Некоторые почему то называют этот двигатель шаговым.

Вторая часть – датчик холостого хода, расположен на конце выдвигаемого штока, состоит из двух упругих пластин внутри штока и толкателя на конце штока. При полностью отпущенной педали газа привод дроссельной заслонки упирается в этот самый шток, замыкая тем самым упругие пластины. Мозг понимает, что установлен режим ХХ, и устанавливает соответствующий режим работы двигателя. При отсутствии такого сигнала начинаются вышеописанные проблемы.

Проверить работоспособность датчика ХХ очень просто – мультиметром проверяете есть ли контакт между соответствующими контактами на штекере регулятора при нажатии на шток – вот и все. Если контакты не замыкаются – читайте дальше.

В интернете можно найти множество советов, как вылечить заболевший регулятор датчик холостого хода. Все они сводятся к одному – нужно разобрать устройство, почистить контакты и работоспособность восстанавливается. Вот эти контакты нужно аккуратно вытащить (показаны стрелочкой, плохо видно, но можно рассмотреть) и почистить.

Если хотите, подробности найдете сами, здесь речь пойдет о другом. А именно о том, что такая операция проводилась нами неоднократно на оригинальных и не очень регуляторах датчиках ХХ Ауди80. Вот только результат оказывался очень недолгим – неделя, в лучшем случае месяц.

Так как покупать очередной регулятор датчик ХХ для Ауди80 смысла мы не видели, особенно в свете надвигающегося финансового кризиса, то решили найти настоящую причину неисправности этого хитрого девайса.

Итак, наш вывод – чистка контактов совершенно не причем. Полный разбор устройства показал следующее: на конце штока расположен подпружиненный толкатель, который и нажимает на упругие пластины, расположенные внутри штока, замыкая тем самым контакты. В самом сердце толкателя находится пластмассовый стерженёк, виновник всех наших несчастий (отмечен стрелочкой). Предполагаем (точных измерений мы не проводили), что от постоянных нагрузок (газ нажать- сбросить) он просто напросто слегка деформируется, сплющивается. Банально становится короче и не достает до контактов должным образом. Вот и все.

Лечится тоже очень просто, не надо не снимать регулятор датчик ХХ Ауди 80 с автомобиля, ни разбирать его. Подпружиненный толкатель на штоке крепится с помощью резьбы. Соответственно достаточно слегка крутануть его, выбрав тем самым ненужный зазор до появления устойчивого контакта, и работоспособность устройства волшебным образом восстанавливается. И не надо ничего разбирать и покупать.

Читать еще:  Плюсы и минусы пневмоподвески ауди

Последний совет: в этом месте резьба завальцована, поэтому если руками сложно провернуть – воспользуйтесь пассатижами. Для пущей важности мы опять завальцевали резьбу в новом положении, что само по себе не проворачивалось.

Теперь у нас аж целых три исправных регулятора датчика холостого хода для Ауди 80.

Удачи на дорогах.

Отчет о диагностике и регулировке двигателя Ауди 80 1,8 PM моновпрыск читайте здесь

Ремонт датчика ХХ в регуляторе холостого хода (РХХ) Mono-Motronic и Mono-Jetronic

Двигатели с системой впрыска Mono-motronic (ABS, AAM, ABD, ABU, ACC и др.) устанавливались на автомобили:

Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994

Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1H1, 1H5) 1992 — 1998
Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1H2) 1992 — 1998
Volkswagen Golf Cabriolet 3 / Фольксваген Гольф Кабриолет 3 (1E7) 1993 — 2002

Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 — 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 — 1992

SEAT Ibiza 2 / Сеат Ибица 2 (6K1) 1993 — 2002

SEAT Cordoba / Сеат Кордоба (6K2) 1993 — 2002

SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L) 1991 — 1999

порядок работ подходит и для других автомобилей с системой впрыска Mono motronic

Для тех, у кого датчик холостого хода (ХХ) в регуляторе холостого хода (РХХ) замыкается через раз возможно поможет восстановление нормальной работы без разборки регулятора. Если посмотреть на фото (я специально снял резиновую защиту штока), то можно заметить, что пимпочка с пружинкой закручивается на шток по резьбе и законтрена.

Можно попробовать просто докрутить эту гайку на пол оборота, тогда получится, что при нажатии на пимпочку, он будет прижимать контакты внутри РХХ более плотно и появится надежный контакт.

Рекомендуется это производить на снятом со впрыска РХХ и предварительным замером сопротивления до и после подкрутки.
Я на своем добился полного замыкания датчика ХХ при неполном нажатии на пимпочку, тем самым сделал некоторый запас по надежности контакта.

Не следует слишком сильно закручивать гайку, поскольку может возникнуть ситуация замыкания контактов ХХ без нажатия на пимпу.

Дополнение от Vaxa20:

Я ремонтировал разборкой всего узла.
Вообщем ломать будем вот эту штуку:

Для этого использовал вот эти инструменты(влючая зубную щетку, забыл положить).

Горюче смазочные материалы:

Митцубиси-это чтото типа тех.вазелина,для трущихся поверхностей. Панасоник для шестеренок. Спирт для протерания контактов после их ремонта!

Снимаем крышку, она крепится на защелках, сразу предупреждаю пластик очень хрупкий защелки отлетают если отгибать больше чем надо( я лешился 3 штук) Делать обязательно в тепле не меньше 20*. Крышку снимал при помощи ножа и отвертки. Отверткой подковыривал, а ножом аккуратно отгибал защелки по кругу. Даже если вы их все сломаете, я думаю если наклеить на основание полоску например двухстороннего скотча(типа пролонового на что молдинги клеются) то при установке крышка прижмется нормально!
Вскрыли крышку видим следующее:

Помечаем как стоит мотор, чтобы полярность не перепутать! Снимаем резиновый пыльник маленькой отверткой чтобы не повредить!

Опять помечаем ось относительно и гайку концевика как они стояли. И на сколько было закручено, я просто где ставил метки на ребре оси посчитал сколько осталось ниток резьбы, чтобы не считать обороты!

Дальше расконтриваем маленькой отверткой замятия в гайке и откручиваем ее. Видим это:

Дальше снимаем мотор, и вытаскиваем все! От АКБ или БП проверяем как работает двигатель (а то может нет дальше смысла чинить) у меня был на 13в, должен крутится легко без постороних звуков. В полностью разобраном виде это выглядит так:

Вам не прийдется так разбирать, вот эту шестерню с осью разбирать не надо, я разбирал, так как не знал как вытащить контакты.

Берем эту шестеню и вытаскиваем из нее контакты. Маленькой отверткой слегка на жимаем в пазы пластика с двух сторон вот этот:

около метки маркера, да помечаем также с какой стороны стоял каждый контакт наоборот они не встанут, а определить от куда какой сложно будет!

Берем пинцет и один контакт в сторону другого при этом можно нажать слегка в паз соответствуещего контакта, и легонько тянем, если не идет тоже самое делаем с другим, они вытаскиваются только по очереди, можно поглядеть в отверстие и определить какой из них верхний. Один вытащили , вытаскиваем второй выглядят так:

Смотрим на контакты, у меня была выработка и черный налет я ее снял шкуркой (зернистость 1200 и более, меньше не рекомендую остануться царапины) Почистили откладываем, этойже шкуркой чистим ось которая входит в шестерню!

Был черный налет в месте работы!

Проверяем как ось крутится в шестерни. Должно крутится плавно без заеданий либо прийдется разбирать как я разбирал! В мотор в передний пошипник можно капнуть каплю моторного масла, а задний закрыт. Чистим все трущиеся поверхности, шестерни смазываем и собираем в обратной поледовательности, только не захлопываем крышку на защелки а просто вставляем. Берем тестер и мерием что сделали при нажатии на концевик должно показывать всегда 0 Ом раз 20, можно еще открутить гайку на 90* у меня контакты при таком положении тоже работали устойчиво, потом поставить как было помечено!

Если все ОК контрим гайку, контрил паяльником, заплавил обратно буртики которые подковыривал, только не надо усердствовать и вплавлять гайку в ось.Проверяем как законтрили, она не должна откручиваться при некотором усилии, а вообще там крутящих моментов нет, так что без фанатизма! Вот так это выглядит у меня:

Еще раз проверяем как работает концевик и защелкиваем крышку ,ну и еще разок мерием что получилось.Вот так выглядит после ремонта без некоторых защелок:

Если все работает ставим на машину. На машине ничего не снимал кроме пластиковой крышки где проводка впрыска, и трос с крепления впрыска.

Снять поставить заняло 30 мин, ремонт сего девайса около 2 часов!
ФУУУУУ ВРОДЕ ВСЕ. Если кому, что непонятно пишите отвечу!

Дополнение от virtualbrest:

Спасибо, снял, разобрал, поставил, все работает, поезжу, посмотрю исчезли ли глюки (зависали на 2000 обороты холостые). Мои непонятки:

1. При разборке снятого РХХ пользовался зубочистками, поддевал тоненьким шилом защелки, потом вместо шила вставлял зубочистки, по 2 шт. на каждую защелку. В результате сломал только одну — первую, на которой так не делал. Само трудно не сломать те что на изгибе, они то полукруглые. Нужно тоненькое шило.

Читать еще:  Как снять обшивку двери ауди а6 с5

2. Внутри было все слегка забито мелкой стружкой из резины, как я понял, из прокладки резиновой. Потом в конце не забыть эту прокладку надеть. а то можно защелкнуть и заново все отсщелкивать.

3. Долго сомневался снимать или нет большую шестеренку со штока — что бы достать контакты из нее. В результате, помыслив, понял что снимать не надо со штока, просто вытянуть сами контакты, запомнив какой где (меткой). Назад контакты ставятся легко и без проблем — каждый до щелчка.

4. В целом снятие, разборка и установка устройства несложный процесс, доступен любому мало мальски умеющему держать ключи. Помогли фото с этого форума, еще раз спасибо.

p.s. контакты так и не чистил — были ок, не подгоревшие, просто протер, так и не понял пока, РХХ виноват или нет, буду ездить смотреть.

Дополнение от s_vm:

ten70 & vaxa20 спасибо за информацию, у меня на Audi-80 плавали холостые обороты, снял, разобрал регулятор. Внутри чисто, промыл контакты, подкрутил гайку на пол оборота (не было устойчивого контакта) тестором прозвонил контакт стал устойчивым, поставил на место все работает! Экономия = 2600р РХХ и 1700р диагностика! Еще раз спасибо!

Дополнение от Korblek:

Хочу добавить ещё один полезный совет. При разборке корпуса РХХ рекомендую РХХ, нагреть феном, как следствие больше выживших защелок.

Дополнение от Stranger21:

Добавлю одно — сдесь вроде нигде не сказано или я по диагонали читал — Обязательно измерить сопротивление моторчика!! оно долно быть около 6 ом .. если16-20, то я бы уже начал его чинить. просто плавание ХХ зачастую не всегда с микриком связано а и с самими мотором. хоть в мануале и намисано что сопротивление его от 6 до 200 ом.. но при сопртивлениее близком к 100 ом машинас тановиться похожа на карбюр — плохо работает потдерка ХХ .. при прогреве могут плавать обороты.

Я делаю так — вынимаем моторчик.. и главное не порезав руки тонкой ответркой расковриваем завальзовки с краев .. когда получиться вынимаем все потроха. мелкой наждачкой зачишаем якорь.. сами концы щеток. промываем все .. кладем новую смазку в подшипники. собираем все назат. проверяем сопротивление видим что оно 6 ом ) радуемся завальцовывам . потом надо дать поработать от 12 вольт ему в разные стороны чтоб щетки притерлись норм.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Форумы Ауди клуба Питер

Ремонт регулятора холостого хода (отчет +.

Cage 13 Мар 2007

Довольно частая проблема, с которой сталкиваются владельцы мягко говоря не новых машин с двигателями, работающими под управлением систем MonoJetronic и MonoMotronic — проблемы с ХХ.

Суть проблемы
Проблема заключается в том, что после дневной (на работе) или ночной (у дома) стоянки при температуре ниже 0 или повышенной влажности через секунд 30 после запуска мотора холостые обороты начинают падать и мотор может заглохнуть, если не «подхватить» его педалью газа. После этого проблема может не повторяться до следующей стоянки, а может внезапно «вылезти» и во время движения. При переключении передачи, когда вы отпускаете педаль газа, обороты падают до 300-400 rpm и плавно выходят на холостые. Не уверен, но думаю, что это аварийный режим поддержания оборотов ХХ, когда ЭБУ «видит» слишком низкие обороты и «не видит» сработавшего датчика ХХ. ЭБУ выравнивает обороты, но при трогании он не может определить момент нажатия на педаль (все из-за того же датчика ХХ) и двигатель «захлебывается», следует провал и дальше все работает как ни в чем не бывало. До следующего сброса газа. После того как машина прогреется — нормальная работа двигателя восстанавливается (но тоже далеко не всегда).

Корни проблемы кроются в регуляторе холостого хода, который конструктивно выполнен в одном корпусе с датчиком ХХ. Регулятор — это обычный электромоторчик (именно обычный, а не шаговый, как некоторые считают) который изменяет длину штока, тем самым изменяя положение дроссельной заслонки (ДЗ). На конце штока находится выключатель, который и выполняет роль датчика ХХ — когда педаль газа отпущена и ДЗ максимально закрыта — кнопка нажата, когда педаль нажата — кнопка соответственно отпущена. Вот плохой контакт пластин кнопки и порождает столько проблем.

Решение проблемы
Вариант первый, самый простой — купить новый регулятор и заменить его. Цена вопроса около 2000 руб.
Вариант второй, трудоемкий. Методика ниже.

1. Первым делом снимаем регулятор ХХ с машины. Крепится тремя винтами.

2. Дальше надо разобрать сам корпус регулятора. Он крепится на защелках. От времени пластик корпуса становится менее эластичным и есть большая вероятность отломать защелки. Даже если вы обломаете все защелки ничего критичного не случится, потому что при установке корпус зажимается винтами. Но лучше все же постараться их сохранить
Две половинки корпуса разъединяются с трудом, потому что контакты платы находящиеся на одной половинке входят в специальные пазы другой половинки, где они касаются контактов мотора. Нужно применить небольшое усилие, но не переусердствовать.
ВАЖНО. Старайтесь сохранить «соосность» половинок при разборке! По фото можно понять почему.

3. Внутри штока регулятора находятся контакты датчика ХХ. Т.к. длина штока меняется — кнопка соединена с разъемом посредством скользящих контактов. Как видно по фото есть небольшой износ скользящей поверхности (СП). Кроме того сами контакты начинают хуже прижиматься и немного подгорают.

4. При помощи пинцета извлекаем из штока пластины.
ВАЖНО. Запомните как стояли пластины до того, как вытащить их. Устанавливать обратно их нужно на свои же места!

5. Мелкой шкуркой чистим контакты пластин и СП (я использовал нождак от спичечного коробка). Подгибаем пластины, чтобы они лучше прижимались к СП. Устанавливаем пластины на место не перепутав их местами! Вставляются до легкого щелчка. Не переусердствуйте!

6. Если есть возможность — лучше смазать СП графитной смазкой. У меня такой не было, поэтому просто протер все спиртом.

7. После промывки и смазки механизма можно переходить к сборке. Ничего сложного нет. Есть один момент — при сборке обратите внимание на то, чтобы пластины внутри штока попали на скользящие поверхности. Стержень, на котором они расположены имеет на конце конус, но пластины могут соскочить с него.

Результат
Второй день ХХ — как по учебнику. Пока ни одного сбоя не было. Осталось устранить легкое «подтраивание», характерное практически всем PM-кам.

З.Ы. Если есть вопросы — спрашивайте, постараюсь ответить.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector