278 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Не включается кондиционер мазда 3

APC АДАКТ

Mazda 3, двигатель 1,6 мкпп не включается.

  • Нравится
  • Не нравится

maguslik 18 Jun 2015

Вин JMZBK14Z281720721, Не включается кондиционер, он заправлен, датчик давления исправный, принудительно включается, по сканеру PJB салона не видит включение кондиционера, ну и как следствие моторник тоже не включает муфту..Прозвонили провода от датчика и реле до ЕСМ, от самого блока кондиционера до PJB, все провода прозваниваются. Приговорили блок в котором кнопочка кондея, привезли другой блок, а ситуация не изменилась.. Буду признателен а любую подсказку..

Кондиционер простой, не климат..

Сообщение отредактировал maguslik: 18 June 2015 — 10:46

  • Нравится
  • Не нравится

rrvaliev 18 Jun 2015

вентилятор исправный? работает? включается?

  • Нравится
  • Не нравится

maguslik 18 Jun 2015

Вентилятор исправный.. и отопителя, и радиатора.

Сообщение отредактировал maguslik: 18 June 2015 — 10:57

  • Нравится
  • Не нравится

rrvaliev 18 Jun 2015

провода от кнопки прозвонили, но блок не видит нажатия кнопки?

  • Нравится
  • Не нравится

maguslik 18 Jun 2015

Да, там 3 провода, черный с оранжевой полосой, черный с зеленой полосой, и белый с зеленой.. все они звонятся от блока кондиционера до PJB.. А на каком из них кнопка ХЗ. питание и масса на блок кондея в норме.

На черном с зеленой полосой, и белом с зеленой полосой звонятся +12, а на черном с оранжевой полосой ничего нет.. и изменений при нажатии на кнопку нет, ни на одном из проводков.

Сообщение отредактировал maguslik: 18 June 2015 — 11:33

  • Нравится
  • Не нравится

vi007 18 Jun 2015

а на реле все приходит?

  • Нравится
  • Не нравится

maguslik 18 Jun 2015

На реле плюсы приходят, а минус с блока ЕСМ звонится . Но блок не видит включения., так-же как и PJB.. На датчик давления провода с ЕСМ звонятся.. На датчике пины на высокое и низкое давление прозваниваются, давление есть..На среднее давление если перемкнуть на разъеме, ЕСМ видит перемыкание.

  • Нравится
  • Не нравится

aspid 18 Jun 2015

Фактически то сколь давление в высоком?

  • Нравится
  • Не нравится

maguslik 18 Jun 2015

Мне нечем мерить, чел говорит докачали, и заправщики сказали что для пуска хватит..при надавливании на золотник шипит прилично., и при принудительном включении холод идет.. я и перемыкал в разъеме, толку нет.. не включается..

  • Нравится
  • Не нравится

seva221 18 Jun 2015

  • Нравится
  • Не нравится

maguslik 18 Jun 2015

Нашли двухпиновый разъемчик, не был включен, видимо датчик температуры испарителя..Воткнули и вот оно счастье.. Вопрос а ИДСка блок кондея читает?? Лаунч не читает, поэтому и бродили в потемках..

Сообщение отредактировал maguslik: 18 June 2015 — 12:48

  • Нравится
  • Не нравится

alfarome 18 Jun 2015

ошибки какие есть ? хотяб каким-нибудь ForScan снять(через елм работает). как-то приезжала мащина — не запускался кондей из-за датчика «солнечной радиации». который выкинули при замене лобового

  • Нравится
  • Не нравится

maguslik 18 Jun 2015

Лаунч блок кондея не читает, только ГЕМ.. а там в дате кондиционер офф.. А офф из-за того что датчик температуры испарителя был отключен..а подключится в кондей нечем.. Спасибо всем, можно закрыть тему..

Радиатор кондиционера Мазда 3 – скажем нет неисправности!

Летом без кондиционера ну никак нельзя! Даже если весь сезон приходилось включать его на режим обогрева. Да, человеческий фактор такой, не угодишь. Особенно, если радиатор кондиционера вышел из строя. На Мазде, как и на любых других марках и моделях, поддерживающих охлаждающую систему, нужна тщательная проверка и уход. Как это делать без лишних трудозатрат и в свое удовольствие, разберемся!

Кондиционер в Мазда 3 это:

Радиатор кондиционера Мазда 3 служит в качестве теплообменника и находится в передней части автомобиля. Он занимает место в передней части автомобиля и его главной задачей является охлаждение фреона – хладагента, необходимого для создания нужной температуры. Происходит это за счет того, что радиатор поглощает тепло жидкого фреона, тем самым, охлаждая его и возвращая в газообразное состояние. Хладагент выделяет холод в момент изменения состояния с жидкого на газообразное.

Проверяем работу климатической установки

Несмотря на высокое качество и оценки критиков, Мазда 3 также обладает уязвимостями и слабыми местами. Одним из таких слабых мест является предохранитель кондиционера. Выход из строя данной детали приводит к некорректной работе всей системы климат-контроля, в результате вы рискуете в жгучее пекло летнего дня получить «подарок» от своей машины в виде дополнительного обогрева салона, помимо внешнего солнечного. Также причиной неисправности может оказаться поломка реле кондиционера в Мазда 3 (BK, BL). В итоге, чтобы вовремя обнаружить выходящий из строя узел, требующий починки или замены, необходимо проверять:

  1. Предохранитель;
  2. Реле;
  3. Наличие необходимого уровня фреона в системе;
  4. Нормальную работу компрессора;
  5. Целостность ремня;
  6. Надежное крепление прижимной пластины;
  7. Датчик давления.

Если вы не знаете, как выполнить данные процедуры – обратитесь в сервисный центр с квалифицированными специалистами. Не стоит скупиться, ведь как известно – скупой платит дважды. Лучше заплатить за диагностику и быть уверенным в исправности вашего авто, чем дождаться его поломки и затем заплатить втридорога за починку.

Кондиционер обслуживание любит

Чтобы избежать поломки, необходимо проводить регулярное обслуживание системы климат-контроля. Для этого следует выполнять нехитрые процедуры:

  1. Как минимум раз в год проверять давление фреона;
  2. Регулярно менять фильтр вентиляции салона, в особенности, если кондиционер используется часто;
  3. Регулярно чистить поверхность радиатора от пыли и загрязнений;
  4. Периодически включать систему на продув, даже если системой не пользуетесь. Это необходимо делать даже в зимнее время года.
  5. Очищать систему вентиляции салона от скопившихся загрязнений и микроорганизмов.

Кроме того, должна проводиться заправка кондиционера, в случаях, когда количество фреона хоть сколько-нибудь меньше положенного. Это может послужить причиной недостаточного давления в системе. Если в системе климат-контроля хладагенты объему, положенному по инструкции, не соответствуют – это также может вызвать негативные последствия. Чистка поверхности радиатора, замена фильтра, продувание системы и очистка системы вентиляции выполняется для того, чтобы кондиционирование заправленного фреона осуществлялось без каких-либо препятствий или примесей в виде грязи. Это также влияет на работоспособность всей системы охлаждения.

Еще одной из причин некорректной работы системы охлаждения может быть осушитель кондиционера. Он выполняет функцию терморегулятора. Если быть точнее – он устанавливает точку кипения хладагента и от его поломки или неправильной настройки эта точка может сместиться, что в результате станет причиной поломки. В 2008 осушитель кондиционера Мазда 3 являлся одной из слабостей системы охлаждения японского автомобиля.

Ремонтируем кондиционер самостоятельно

Как быть, если система охлаждения все-таки вышла из строя, а на починку в автосервисе нет финансов? Или банальная ситуация – она вышла из строя в процессе дальней поездки прямо на трассе. А до ближайшего СТО не один десяток километров. Вызвать эвакуатор или нет возможности, или он будет добираться не один час? Приходится приступать к ремонту самостоятельно. Но для этого необходимо иметь определенные знания и навыки.

Для начала нужно приучить себя к тому, чтобы обращать внимание на любые изменения привычной работы вашего автомобиля. Ведь машина сама, зачастую, предупреждает своего хозяина о приближающихся неприятностях. Нужно лишь научиться слышать эти намеки не игнорировать. Одним из самых первых и верных признаков будущей поломки системы охлаждения является ситуация, когда кондиционер плохо холодит. Многие автолюбители допускают одну общую ошибку – они слишком полагаются на «умную технику», доверяя всем датчикам и забывая о том, что датчики тоже могут выходить из строя. К примеру, датчик давления фреона BK поколения функционирует в паре с блоком управления двигателем и, при нарушении этой связи, система кондиционирования может начать сбоить.

Чаще всего в Мазде 3, при выходе из строя системы охлаждения, приходится ремонтировать муфту электромагнита. Для ремонта муфты необходимо следующее:

  1. Снять правое переднее колесо и брызговик моторного отсека.
  2. Далее выкручивается болт. Здесь важно застопорить прижимную пластину в процессе выкручивания болта.
  3. После чего аккуратно снять прижимную пластину. В ней располагается регулировочная шайба. Во время изъятия пластины с ее места, необходимо обратить на это внимание, чтобы не потерять шайбу. Рабочую поверхность пластины следует обработать наждачной бумагой.
  4. Дальше снимается шкив. Для этого необходимо снять ремень и стопорное кольцо.
  5. Откручиваем две гайки, держащие защиту двигателя. Снимать их полностью не нужно, достаточно открутить их так, чтобы защита не мешала дальнейшим манипуляциям.
  6. После этого необходимо снять защиту компрессора. Она удерживается 4мя гайками.
  7. Дальше снимаются 4 шпильки, после чего без проблем снимается сам шкив. Чтобы компрессор не двигался в процессе снятия еще одного стопорного кольца, его можно наживить на шпильки.
  8. Теперь следует снять стопорное кольцо электромагнита, отсоединить питающий провод и изъять сам электромагнит. Здесь важно снять правильное кольцо, т.к. сняв не правильное можно оставить систему без хладагента.
  9. Теперь следует проверить электромагнит на работоспособность. Для чего с аккумулятора снимаются клеммы и через провод подается «минус» на массу электромагнита. «Плюс» подается на контакт. Если магнит исправен – он должен магнитить, что логично. Если нет – нужно найти выпуклую часть где спрятан предохранитель.
  10. Это место следует аккуратно вскрыть, чтобы не повредить электромагниту больше нужного.
  11. Почти в 100% случаев предохранитель будет выведен из строя и его необходимо заменить.
  12. После замены предохранителя, электромагнит следует еще раз проверить на работоспособность.

Вместо итога

Да, Мазда 3 имеет слабость в виде системы кондиционирования, но, если, проводить своевременную диагностику и все процедуры профилактики – поломки можно избегать многие годы и ваш автомобиль будет вам служить верой и правдой, как и вы ему. Прочитав эту статью не следует сразу грешить на Мазду 3, мол, плохой автомобиль раз у него ломается кондиционер. Ведь начиная с 2003 года и по сей день Мазда 3 является одним из лидеров по рейтингу безопасности и слабость в виде кондиционера смотрится на этом фоне, согласитесь, крайне неубедительно.

Рекомендуем почитать:

  • 0 комментариев

Выбирая автомобиль, будущий владелец, вполне резонно анализирует всю информацию, касающуюся интересующего транспортного средства. Сегодня благодаря…

Mazda MPV — автомобиль японского производства, рассчитанный на 7 посадочных мест. В некоторых азиатских странах модель…

Mazda MPV – семейный минивэн японского производства. Среди конкурентов отличается просторным салоном, удобной трансформацией внутреннего…

14.22 Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя

14.22. Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя

Будучи когда-то прерогативой только шикарных автомобилей, кондиционер ныне становится неотъемлемой частью все большего и большего числа «обычных» семейных машин. По оценкам специалистов, к началу следующего века половина всех европейских машин будет продаваться с кондиционером как стандартным аксессуаром.

Система кондиционирования, попросту говоря, отбирает у воздуха тепло, а также снижает уровень его влажности. Поэтому, воздух в салоне машины всегда более прохладный и не такой влажный, что создает ощущение свежести.

Как создается микроклимат в салоне?

Стандартная система кондиционирования состоит из нескольких рабочих узлов, соединенных между собой герметичной системой трубок. Она заполнена хладагентом, который переходит из жидкой формы в газообразную и обратно, перенося тепло из салона.

Самой важной деталью, от которой зависит эффективность работы кондиционера, является регулирующий вентиль, который установлен на испарителе, размещенном в салоне автомобиля. Хладагент в виде жидкости под высоким давлением поступает через регулирующий вентиль в испаритель, где разбрызгивается в виде газо-капельной смеси (тумана). Регулирующий вентиль может быть игольчатым или типа диафрагмы. Мы будем рассматривать первый вариант.

Внутри игольчатого вентиля есть маленькое отверстие, а расположенная в отверстии иголка способна больше или меньше перекрывать его, изменяя таким образом эффективное сечение. Игла приводится в действие от термодатчика, помещенного внутри испарителя.

Жидкий хладагент, проходя через маленькое отверстие в вентиле, испаряется и превращается в газ под низким давлением. Этот процесс сопровождается резким падением температуры. Чем меньше отверстие, тем холоднее становится халадагент, то есть температуру в испарителе можно регулировать, вводя или выводя иглу из отверстия. Температура поверхности испарителя должна быть близка к точке замерзания воды, но не ниже ее, иначе на испарителе будет образовываться лед, что затруднит движение воздуха и передачу тепла хладагенту.

Как уже говорилось, вместо игольчатого вентиля иногда, устанавливается диафрагма. В ней нет движущихся частей, поэтому расход хладагента в испаритель не регулируется, но подача его контролируется при помощи термореле или реле давления. Превратившись в газ низкого давления, хладагент проходит по испарителю (теплообменнику) и отбирает тепло у воздуха в салоне. Для большей эффективности этого процесса теплообменник снабжен ребрами. Содержащаяся в воздухе влага конденсируется на внешней поверхности теплообменника и сливается вне салона. Воздух, пройдя через теплообменник, возвращается в салон более холодным и сухим.

Накопленное хладагентом тепло необходимо отдать в атмосферу, для чего хладагент с помощью компрессора направляется в конденсатор (это еще один теплообменник, расположенный обычно в передней части автомобиля).

Компрессор, задача которого – прогонять хладагент по трубкам системы, перенося тепло с низкого температурного уровня на более высокий, работает по принципу насоса и приводится ремнем от двигателя через электромагнитную муфту, чтобы кондиционер можно было отключать. Когда компрессор работает, он создает разрежение, которое «высасывает» газообразный хладагент из испарителя.

Внутри компрессора давление хладагента повышается, и он поступает в конденсатор, но уже в виде газа под высоким давлением. В конденсаторе газ превращается снова в жидкость, при этом содержащееся в ней тепло рассеивается с поверхности конденсатора в атмосферу.

Из конденсатора хладагент – уже в виде жидкости под давлением – снова подается на регулирующий вентиль, и цикл повторяется.

На практике в описанную базовую схему входят еще кое-какие узлы, в частности, ресивер-осушитель, который часто (но не всегда) монтируется между конденсатором и регулирующим вентилем. Это устройство (его иногда называют «аккумулятором») фильтрует хладагент и удаляет из него влагу. Иногда осушитель снабжается цветовым индикатором, который показывает, когда его пора заменить (это значит, что он набрал максимум влаги). В систему трубок (между конденсатором и испарителем) иногда встраивают смотровое стекло, и тогда можно наблюдать за состоянием хладагента (наличие ненужных пузырьков и т. д.).

В систему кондиционирования входят также нагнетатель, прогоняющий воздух через испаритель, и вентилятор с термостатом, повышающий эффективность работы конденсатора. Обычно в систему входит также датчик давления с выключателем. Он расположен рядом с ресивером-осушителем и управляет работой компрессора и вентилятора конденсатора, а также поддерживает оптимальное давление в системе (разное для разных систем).

В большинстве систем над испарителем крепится еще и нагревательный элемент. Поток воздуха с помощью «смесительной заслонки» распределяется между испарителем и нагревателем так, чтобы придать ему желаемую температуру.

А как с экологией?

До недавнего времени в автомобильных кондиционерах применялся фреон R12. Потом было установлено, что содержащиеся в нем хлорфторуглероды губительно воздействуют на озоновый слой, поэтому сейчас выпускать R12 в атмосферу запрещено. К тому же, под воздействием открытого пламени R12 выделяет смертельный газ фосген. Пока еще разрешено заполнять им кондиционеры прежних выпусков, как разрешается и эксплуатация этих кондиционеров.

Соответственно, цена на фреон R12 повышается на 5–10% в месяц. В конце концов она станет такой, что «перезаряжать» старые системы станет просто разорительно. Уже сейчас фреон R12 стоит на Западе 150 $ за килограмм, а два года назад стоил 65 $ . В современных системах используется более «экологичный» хладагент – R134А.

Системы, рассчитанные на R134A, устроены так, чтобы при обслуживании и ремонте не было утечек. Для этого в нужных местах установлены специальные клапаны и другие приспособления.

Теоретически, R134А можно закачать и в старый кондиционер, внеся соответствующие изменения. Однако, этот хладагент процентов на 15 менее эффективен, чем R12, поэтому кондиционер старого типа будет с ним работать хуже. Кроме того, существует еще одна проблема: хладагент R134А просачивается, хотя и слабо, через шланги, сделанные из чистой резины. Для этого вещества необходимы специальные шланги с внутренней нейлоновой оплеткой. В то же время в старых системах применяются так называемые «заершенные» соединительные штуцеры, которые способны прорвать эту оплетку. Одним словом, на данный момент выгоднее пользоваться старым хладагентом.

Вообще-то, существуют так называемые «заместительные» хладагенты, предназначенные для замены R12 и не требующие дорогой переделки системы на R134А, но, как говорят специалисты, их нельзя и на пушечный выстрел подпускать к кондиционеру. Некоторые из этих веществ содержат бутан, который может воспламениться внутри системы, кроме того, он погубит тестовое оборудование.

Если вы хотите перейти с R12 на R134А, то лучше всего поменять вместе с хладагентом масло (минеральное на синтетическое) в системе, установить новый ресивер-осушитель, сменить резиновые шланги и проверить работу всех узлов. Тогда есть надежда, что система будет работать удовлетворительно.

Чтобы все работало

Для того, чтобы система кондиционирования хорошо работала, нужно уметь с ней обращаться. Например, многие не знают, что кондиционер только тогда будет работать эффективно, когда в машине закрыты все окна, а также люк. Чтобы быстрее охладить салон в очень жаркий день, нужно на минуту-другую открыть все двери, а когда машину продует – все закрыть и включить кондиционер (при работающем двигателе).

Осушающее воздействие кондиционера снижает запотевание ветрового и боковых стекол салона, поэтому иногда кондиционер полезно включать одновременно с печкой. Правда, некоторые климатические системы не предусматривают одновременной работы кондиционера и печки.

В системе кондиционирования есть масло, которое циркулирует вместе с хладагентом. Если система долго бездействует, некоторые ее детали, в частности, неопреновые прокладки, пересыхают и разрушаются, давая течь. Поэтому желательно раз в неделю включать кондиционер не меньше, чем на десять минут, в том числе и зимой, чтобы масло смазало все узлы системы.

Что можно починить?

Кондиционеры не подлежат «домашнему», любительскому ремонту. Хладагент – вещество капризное, для его полной откачки и закачки нового требуется профессиональное оборудование, а чтобы обеспечить полную герметичность, нужны специальные высокочувствительные приборы для выявления утечек.

Если кондиционер сломался, значит, как минимум, какие-то детали нужно заменить, в том числе специальные трубки и фитинги, но существует множество их типоразмеров. А для крепления трубок к фитингам применяются специальные обжимные приспособления.

Так что, если у вас возникли проблемы с кондиционером, полагайтесь только на специалистов. Обращайтесь в фирмы, которые производят сложный ремонт, а не только закачивают улетучившийся хладагент. Если хладагент «ушел» из системы, то вначале нужно найти причину, иначе новый хладагент улетучится точно так же!

Аналогично, если у вас заклинило компрессор, то просто заменить его недостаточно: через несколько месяцев его снова заклинит. Нужно вначале удалить из системы стружку и другой мусор, а затем промыть ее специальным раствором или азотом. Придется также заменить ресивер-осушитель (в нем осталась стружка) и закачать свежий хладагент.

Чаще всего получает повреждение конденсатор. Он расположен перед автомобильным радиатором и защищен только радиаторной решеткой.

Второй проблемой является отказ игольчатого вентиля (он забивается грязью). Прочищая вентиль, необходимо удалить из него грязь, а не проталкивать ее внутрь!

Возникают и другие проблемы – например, шумит компрессор. Обычно, это говорит о его близком конце.

Легко проверить состояние приводного ремня. В некоторых машинах компрессор приводится отдельным ремнем. Это удачный вариант. Однако современные автомобили часто оборудованы длинным «многофункциональным» ремнем, который приводит в движение сразу несколько устройств, часто, в том числе, и водяной насос. Так что, если подшипник ведущего шкива компрессора кондиционера вдруг заклинит, вы никуда не уедете, пока не найдете ремень меньшего размера, чтобы «обойти» компрессор!

Если все-таки произошла утечка хладагента через резиновые шланги, то их замена довольно проблематична, так как трудно надежно загерметизировать новые шланги на старых алюминиевых фитингах.

Имейте в виду, что кондиционер может не включиться, если окружающая температура ниже заданной или если давление в системе намного ниже (утечка хладагента) или выше оптимального.

К нарушениям в работе кондиционера приводят также избыток масла, хладагента, попадание в систему воздуха или влаги, сильное загрязнение ребер конденсатора или испарителя, неисправность системы охлаждения автомобиля (перегрев), а также проскальзывание муфты компрессора.

Управление отопителем и кондиционером

Управление работой отопителя и кон­диционера осуществляется с панели управления.

Включение отопителя и кондиционера. (Модели с механическим управлени­ем) Для включения отопителя необхо­димо перевести переключатель ско­рости вращения вентилятора отопи­теля из положения «О» в любое другое. Для выключения отопителя / конди­ционера переведите переключатель скорости вращения вентилятора ото­пителя в положение «О». Для включе­ния кондиционера необходимо нажать на выключатель «А/С», при этом на выключателе загорается индикатор. Примечание: кондиционер не работа­ет, если температура наружного воздуха около 0°С или ниже. Рабо­тать будет только отопитель.

(Модели с автоматическим управле­нием) Для включения отопителя необ­ходимо нажать на выключатель «AUTO». В режиме «AUTO» автоматически ре­гулируются скорость вращения венти­лятора и направление потока воздуха. Для выключения отопителя/кондици- онера нажмите на выключатель конди­ционера и отопителя «OFF». Если кон­диционер не работает, то для его включения нажмите на выключатель кондиционера «А/С», при этом на дис­плее загорается надпись «А/С». Повторное нажатие на выключатель включает «экономичный» режим рабо­ты. На дисплее загорается индикатор «А/С ECON». Дальнейшее нажатие на выключатель приведет к отключению кондиционера.

Примечание: кондиционер не работа­ет, если температура наружного воздуха около 0°С или ниже. Рабо­тать будет только отопитель.

Переключатель направления потока воздуха предназначен для изменения направления обдува.

(Модели с механическим управлени­ем) Для изменения направления об­дува переведите переключатель (6) в необходимое положение.

(Модели с автоматическим управле­нием) Для переключения режима об­дува нажмите на кнопку «MODE». На дисплее высвечивается выбранная схема обдува.

Нажмите необходимый переключа­тель для включения соответствующе­го режима.

— В этой позиции поток воздуха на­правлен в район головы.

— В этой позиции поток воздуха направлен в район головы и пола од­новременно. В крайних положения ре­гулятора температуры более теплый поток воздуха направлен на пол.

— В этой позиции основной поток воз­духа направлен на пол (небольшой по­ток воздуха направлен на лобовое стекло и на стекла передних дверей).

— В этой позиции основной поток воздуха направлен на лобовое стек­ло и пол, небольшой поток направ­лен на стекла передних дверей.

— В этой позиции поток воздуха на­правлен на лобовое стекло и стекла передних дверей (используется в случае запотевания лобового стекла).

Управление силой потока осущест­вляется переключателем скорости вращения вентилятора отопителя. (Модели с механическим управлением) Переключатель имеет несколько фик­сированных положений, отличающих­ся по силе потока воздуха: «Г — работа на низкой скорости, «4» — работа на высокой скорости и два средних режима «2» и «3».

(Модели с автоматическим управле­нием) Установить необходимую силу потока воздуха можно нажатием на кнопку переключения скорости венти­лятора, при этом на дисплее высвечи­вается выбранная скорость вращения вентилятора.

Переключатель регулировки забо­ра воздуха (вентиляция/рецирку- ляция) позволяет осуществлять за­бор воздуха либо снаружи автомоби­ля, либо из салона. Используйте ре­жим рециркуляции воздуха, когда воздух снаружи загрязненный, то есть в туннелях и пробках, или если желаете быстро охладить/нагреть воздух в салоне автомобиля. Примечание: если в течение дли­тельного периода времени работа­ет режим рециркуляция, то стекла могут запотеть.

Регулятор температуры служит для задания значения необходимой тем­пературы воздуха в салоне автомоби­ля в пределах от 18°С до 32°С. (Модели с механическим управлени­ем) Регулировка осуществляется по­воротом переключателя (4) в необхо­димое положение.

(Модели с автоматическим управле­нием) Установить необходимую темпе­ратуру можно при помощи регулятора. При повороте регулятора вправо тем­пература увеличится, влево — умень­шится. При этом на дисплее высвечи­вается выбранная температура.

При запотевании заднего стекла необходимо нажать на выключатель обогревателя заднего стекла / стекла задней двери. При этом ключ замка зажигания должен быть установлен в положение «ON».

Обогреватель стекла отключается по­вторным нажатием на выключатель.

Внимание: при очистке заднего стекла изнутри будьте аккуратны, чтобы не повредить нити обогре­вателя.

(Модели с автоматическим управ­лением) Переключатель режима рабо­ты и выключатель кондиционера «А/С». Нажатием на кнопку осуществляется переключение режима работы конди­ционера следующим образом: А/С -» А/С ECON -> OFF.

В салоне автомобиля расположены датчики, на показания которых опира­ется система кондиционирования в ав­томатическом режиме работы. Распо­ложение датчика солнечного света и датчика температуры воздуха в салоне автомобиля показаны на рисунках. Примечание: не кладите посторон­ние предметы на датчик солнечного света и не закрывайте датчик тем­пературы воздуха в салоне.

Заправка кондиционера «Мазда 3»: диагностика и ремонт

Диагностика кондиционера Mazda 3

Почти сто лет тому назад кондиционер в автомобиле был ноу-хау, стоил почти половину стоимости самой машины, по габаритам занимал почти весь багажник и оснащались им только самые дорогие и редкие автомобили ручной сборки. А сегодня невозможно представить ни один автомобиль без этого оборудования, в том числе и Mazda 3.

Не смотря, на передовые технологии, детали выходят из строя, агрегаты имеют свойство ломаться и кондиционер Mazda 3 — не исключение.

Самыми злейшими врагами автомобильных кондиционеров являются загрязнения и коррозия. При обращении владельца автомобиля в сервис с жалобами на неисправность охладительной системы там производят ее диагностику. Она включает:

  • заправку либо дозаправку фреоном;
  • поиск и устранение утечек хладагента;
  • промывку системы;
  • прочистку радиатора;
  • замену неисправных деталей;
  • полную замену системы (в особо сложных и запущенных случаях).

Диагностика осуществляется с помощью специальных средств: течеискателя, ультрафиолетовой лампы, заправочной консоли с манометрами. По наблюдениям специалистов автосервиса, основными проблемами, почему не работает кондиционер в «Мазда 3», являются:

  • неисправности трубки, которая расположена под корпусом воздушного фильтра;
  • заклинивание терморегулирующего вентиля;
  • засорение радиатора.

В целом же, неисправности кондиционеров делят на восемь типов:

  1. Негерметичность.
  2. Механическое заклинивание компрессора.
  3. Проблемы с электрикой.
  4. Непроходимость системы.
  5. Чрезмерные давления.
  6. Засорение салонного фильтра, поломка воздушных заслонок.
  7. Неисправности в работе климат-автомата.
  8. Проведение сервиса некомпетентными лицами либо собственноручно.

Работники автосервиса советуют не ждать наступления лета, когда услуги по диагностике и ремонту автокондиционеров станут наиболее популярными и приведут к образованию очередей. В сервис лучше обращаться еще до того, как температура воздуха установится на отметке +15 °C. В таком случае специалисты смогут больше времени уделить вашему авто, а некоторые автосервисы в это время даже предлагают скидки.

Поиск утечек кондиционера Мазда 3

Важным фактором в стабильной работе системы кондиционирования и достаточном охлаждении салона авто является отсутствие утечек фреона. При подозрениях на таковые следует найти их и устранить. Поиск утечек производят с помощью специального инструмента и контрастного вещества (оно продается в капсулах). Для определения мест утечек используют ультрафиолетовую лампу. Ею освещают холодильный контур. В случае обнаружения следов протекания — контрастное вещество вливать нельзя в систему кондиционирования!Контрастное вещество можно вводить лишь в том случае, если ультрафиолет не показал ничего подозрительного и если в холодильном контуре нет наклейки, которая предупреждает о том, что такое вещество применялось в данном авто ранее. Этапы применения контрастного вещества:

  • систему введения вещества устанавливают на клапане низкого давления;
  • вещество вводят в контур;
  • включают кондиционер на 15 минут.

После этого проверяют утечки при выключенном двигателе — светом ультрафиолетовой лампы проводят по контуру. По окончанию данной проверки, если утечки не обнаружены, то далее детали холодильного контура очищаются и только потом можно включить кондиционер до момента выявления утечек.

В комплекте с капсулой контрастного вещества находится бирка, в которой следует заполнить необходимые графы о факте и дате использования вещества. Предупреждение нужно наклеить на видимом месте около заправочных клапанов в холодильном контуре.

Хладагент для «Мазда 3»

В автомобиле Mazda 3 применяется хладагент HFC-134a (R-134a). Также возможно применение аналогичного материала, который при этом должен быть полностью эквивалентен вышеназванному по свойствам. Точные характеристики хладагента можно найти на этикетке, расположенной в моторном отсеке.

Хотя производители указывают, что данный хладагент не приводит к негативному воздействию на природную среду, выпускать его в атмосферу не следует. Ведь полностью безопасных фреонов не существует.

Как происходит слив хладагента Мазда 3

Cлив хладагента, как правило, производится через трубку высокого давления кондиционера, поскольку в «Мазда 3» присутствует один клапан заправки. Перед процедурой, для полного осуществления слива, двигатель включают на некоторое время. Когда сливается хладагент либо проверяется уровень зарядки, нужно учитывать три случая:

  1. И двигатель, и кондиционер работают.
  2. Двигатель работает, а кондиционер нет.
  3. И двигатель, и кондиционер не работают.

Рассмотрим каждый из них детальнее.

Двигатель и кондиционер работают

Перед процедурой слива двигатель нужно включить — он должен находиться во включенном состоянии до того момента, пока дважды не произойдет включение электровентилятора охладительной системы. После этого двигатель следует остановить.

Вслед за остановкой двигателя нужно произвести первый слив. Количество хладагента подлежит измерению. После ожидания в течение 15 минут необходимо измерять давление. Если оно не равняется нулю бар либо не ниже нуля, можно проводить повторный слив. Весь слитый хладагент нужно будет измерить. Зарядку можно считать достаточной в том случае, если количество слитого хладагента равняется +35 г либо –100 г от номинального значения.

Двигатель работает, а кондиционер нет

В такой ситуации слив производится несколько иным способом. Если кондиционер Mazda 3 не работает, то, как и в предыдущем случае, двигатель должен поработать до двукратного включения электровентилятора. После остановки двигателя проводится первый слив. Измеряется объем хладагента. После перерыва в 15 минут двигатель включают, дают ему поработать, пока электровентилятор не включится дважды. Производят повторный слив и замеряют объем хладагента. Слив следует возобновлять, если давление не равно и не ниже нуля бар.

Двигатель и кондиционер не работают

Осуществляют первый слив. Замеряют объем хладагента. Выжидают два часа. Затем меряют давление. В случае если оно не равно и не ниже нуля бар, слив повторяют. Количество всего хладагента суммируют.

Откачка воздуха

Очень важно перед заправкой хладагента качественно откачать воздух из холодильного контура. В противном случае кондиционер откажется работать, а смесь компрессорного масла с влагой приведет к его повреждению. Откачку можно производить:

  • непосредственно после разрядки контура;
  • спустя несколько часов либо дней после разрядки контура.

В первом случае откачка воздуха должна длиться 20 минут, во втором — 45 минут. После того как воздух был откачан, нужно осуществить проверку герметичности контура.

Заправка хладагента Мазда 3

Заправка осуществляется через трубопровод высокого давления заправочной станции. Сначала необходимо добавить нужное количество компрессорного масла необходимой марки, далее произвести заправку. Потом осуществить опорожнение трубопроводов заправочной станции.

Напоследок необходимо проверить работу системы и наличие утечек. Важно правильно рассчитать объем необходимого газа для заправки, поскольку недозаправка грозит тем, что в компрессор будет поступать недостаточное количество масла, и в результате он будет быстрее изнашиваться. Недозаправленный кондиционер не справляется с охлаждением салона. Чрезмерная заправка приводит к сильному давлению в системе, что также чревато поломками и отказом работать.

Промывка кондиционера Mazda 3

В случае, если кондиционер в «Мазда 3» при включении издает какие-либо нехарактерные звуки — грохочет, лязгает и тому подобное, либо просто плохо работает, заклинивает, — он потребует промывки. Для промывания систему демонтируют и моют все детали специальными моющими средствами изнутри. Также обязательно производят замену ресивера-осушителя. При необходимости меняют и терморегулирующий вентиль. Процесс промывки может длиться в течение двух-трех дней. Главное, чем раньше вы после того, как почуете, что что-то неладное происходит с вашей охладительной системой, обратитесь в автосервис, тем меньше времени и денег потребуется потратить на процедуру. Езда с неисправным охладителем приводит к тому, что он изнашивается в несколько раз быстрее.

Замена и чистка радиатора кондиционера

Большую нагрузку на себя принимают конденсатор и радиатор кондиционера — это и уличная грязь, и антигололедные реагенты, вода и многое другое. Поэтому одной из частых проблем в авто «Мазда 3» становится замена и прочистка радиатора кондиционера. Обычно это проявляется в том, что система кондиционирования холодит, когда авто двигается, но перестает это делать, либо дует теплом, когда машина останавливается, например, в пробке. Подобраться к радиатору не всегда возможно. В «Мазде 3» потребуется снять бампер, подкрылки и нижнюю защиту. Фары снимать не нужно. Радиатор кондиционера в этой модели находится перед радиатором охлаждения. Его промывают специальным моющим средством. После нанесения пены должно пройти 15 минут. Затем нужно протереть щеткой и смыть водой. Если необходимо снять радиатор, то, опять же, следует открутить бампер, снять клеммы датчика температуры и противотуманные фары. Затем открутить фары, переставить держатель капота. Открутить две трубки от радиатора кондиционера и три патрубка от радиатора охлаждения. Потом скрутить пластиковый телевизор и снять с него две заглушки, которые крепят два радиатора. Установка нового радиатора осуществляется в обратном порядке.

Полезные советы по эксплуатации кондиционера

Для стабильной и правильной работы системы кондиционирования в авто Mazda 3 необходимо придерживаться некоторых рекомендаций по ее эксплуатации:

  1. Регулярно очищать от снежного и ледового покрова щетки стеклоочистителя и приемную решетку воздуха (она размещена впереди нижней кромки ветрового стекла). Эта процедура приводит к усилению эффективности работы отопительной системы.
  2. Когда в салоне «Мазда 3» работает кондиционер, обязательным условием должно быть закрытие всех дверей, окон и люка.
  3. При долгом стоянии авто под солнцем не рекомендуется сразу же включать систему кондиционирования — необходимо на протяжении пары минут проехаться с открытыми окнами, чтобы горячий воздух мог удалиться из салона. После этого окна надо закрыть и включить систему охлаждения.
  4. Зимой кондиционер нужно включать лишь в прогретом автомобиле.
  5. Систему кондиционирования следует приводить в действие минимум один раз в месяц на 10 минут. Это будет своеобразной профилактикой выхода ее из строя — таким образом компрессор будет смазываться.
  6. При размещении стрелки, указывающей температуру охлаждающей жидкости, на отметке «Hot» кондиционер подлежит выключению.
  7. Ежегодно необходимо проводить процедуры очистки и продувки конденсора, а также радиатора кондиционера.
  8. Ежегодно нужно обращаться к специалистам, которые помогут установить, не засорен ли сливной отсек для конденсата, который расположен в блоке нагнетания холодного воздуха.
  9. Один раз в четыре года следует проверять уровень зарядки хладагентом, а также то, как осуществляется его слив.
  10. Каждые два года надо менять салонный фильтр, поскольку очень часто причина неохлаждения салона при включенном кондиционере кроется в его загрязнении.
  11. После завершения зимнего сезона либо долгого бездействия кондиционера отопительную и вентиляционную системы рекомендовано обрабатывать специальным бактерицидным средством.

Соблюдение вышеназванных рекомендаций, а также своевременная диагностика позволят вам избежать многих проблем, связанных с нестабильной работой системы кондиционирования, а также с ее ремонтом. Залив же фреона должен осуществляться лишь специалистами, поскольку неправильно подобранное количество либо меньший/больший объем залитого компрессорного масла приводит к тому, что кондиционер в «Мазда 3» не охлаждает.

Читать еще:  Замена масла мазда сх 7
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector