4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Рено меган 2 замена сайлентблоков подрамника

Замена сайлентблоков подрамника Megane 2

  • Файлы
  • Двигатель

Этап подготовки

Многие находки и доработки были сделаны по ходу работ и на некоторых фото их нет. Доработки отдельно подрисованы на фото.
Основная деталь стакан съемника. Под руки попалась удобная коронка от перфоратора на 70мм. Впоследствии у нее был удален выступ сверху болгаркой. На рисунке показано, что нужно спилить. Вместо нее можно использовать кусок 76 трубы с набором крепких шайб сверху. Но удобнее использовать коронку. Для тех кто будет заниматься этим за деньги и для сварщиков – вместо отрезанной части приварите гайку М14. В нее будет вворачиваться шпилька.

Еще понадобятся: Фланец Ду50, шпилька М14 (или М12), соединительная гайка, гайка, набор усиленных шайб от М14 до М18 по 3-4 штуки. Над стаканом (коронкой) гайка нужна обычная, соединительная не полезет. Все это можно купить в отделах продаж крепежа. Фланец у сантехников.

Нужна яма, два газовых ключа, наборы торцевых и рожковых ключей, фонарь. Помощник приветствуется.

Порядок работы

Отсоединяем рулевую колонку от рейки под педалями. Помощник впоследствии сказал, что возможно этого бы и не потребовалось, т.к. колонка имеет телескопическое соединение. Но не проверено, лучше отсоедините. Вал рейки из отверстия в кузове после откручивания задней части подрамника не выходит полностью. Привязывать руль к ручке нужно ли, если колонка на блокировке? Тоже не проверялось, привязали на всякий случай! Вот крепление колонки к рейке:

Сверху все. Лезем вниз.

Переднюю часть машины вывешиваем. На кирпичах, на стойках и на чем кому нравиться. Лишь бы надежно. Колеса снимать не нужно.

Откручиваем крепление подрамника. Головки болтов там по-моему на 16,18. Размеры нестандартные для многих, поэтому запаситесь расширенным диапазоном головок и ключей:

После этого подрамник опускается вниз:

Открутили заднюю опору силового агрегата. Возможно это и не нужно, но мы открутили- недолго и удобнее.

Мы начинали с водительской стороны, потому что он главный в машине!
Так выглядит стакан рядом с сайлентблоком (верх еще не спилен):

Собираем всю конструкцию. Стакан ставим на сайлентблок. Пропускаем шпильку М14х250мм через сайлент и стакан. Вворачиваем сверху в гайку (приваренную или нет). Верх, помним, у стакана спилен (на фото не спилен):

Начинаем крутить нижнюю гайку. Шпилька будет прокручивать, поэтому не заботясь о нижней части резьбы зажимаем ее газовым ключом. Процесс выжимки разбился на 2 части. Максимально зажимаем гайку, затем отворачиваем обратно и разбираем. При этом должна отвалиться нижняя резинка сайлента, она больше не нужна ее выбрасываем.

Удалив резинку, собираем все заново и начинаем крутить. Иногда будет казаться, что это сделать невозможно: «попалась такая машина…», «они приварены что ли…», «закипели…» и т.п. Выпрессовывать тяжело, но все равно получиться. Необходимо иметь два ключа: один газовый для удержания шпильки, второй (тоже можно газовый как у нас) мощный с длинной ручкой.
Промежуточный результат вот:

Промежуточный вариант получился, потому что высоты стакана не хватило, верхняя часть сайлента уперлась в крышу стакана. Тогда-то мы и срезали макушку у него (иначе не уместится), а под него подложили фланец. Вторую сторону уже делали за один раз, сразу подложив фланец. Вот фото:

Закручивая далее гайку доводим дело до логического завершения.

Вынутые сайлентблоки оказались производства WOCO. Точно такие же были куплены у ребят из Тулы. Сравнивал до мельчайших подробностей- ваши детали и снятые, как две капли воды. Будем считать, что они оригинальные.

На гайке видны титанические усилия от газового ключа.

Запрессовка удается легче. Мы для облегчения работ протерли промасленной тряпкой поверхность сайлента. Заходит как по маслу! Собираем для этого вот такую конструкцию:

Оправка должна надеваться сверху на отбортовку сайлента. У нас такая оправка нашлась от фланца с накидной гайкой.

Внутренний диаметр 48,5мм. Хорошо подходит кусок обыкновенной трубы Ду50 (тоже у сантехников). На фото сайлент уже запрессован наполовину.

Фланец, три шайбы, гайка. Шпильку внизу держим газовым ключом от проворачивания.

Гайка, две шайбы, оправка.

Ну вот и все! Собираем в обратном порядке. Не забудьте привернуть рулевую колонку к рейке! Проверьте шаровые опоры. Если Вашей машине за 100 тыс.км. и Вы заменили сайленты, а шаровые не меняли, то пора обратить на них внимание. Как выяснилось, они стучат почти неслышно. И этот увлекательный процесс ремонта передней подвески Мегана у Вас продолжится!
Стуки действительно ушли при переезде трамвайных путей. Что там обо что стучало так и осталось загадкой.

Благодарим за отчет пользователя Camelia (Megane2 Club)

Если у Вас есть, что добавить к статье, или Вы хотите поделиться своим опытом на данную тему — пожалуйста, оставьте комментарий

Если Вы являетесь автором отчета о ремонте, доработке автомобиля Renault или рекомендуете материал для Базы знаний Renault-Drive — пожалуйста, сообщите нам об этом

Понравилась статья? Поддержите Renault-Drive: поделитесь с друзьями, кнопки ниже.

Renault — новости, обзоры, тест-драйв, ремонт на renaultservice.info

Что делать, если понадобилась замена сайлентблоков подрамника Рено Меган 2? В таком случае у каждого автомобилиста есть всего два простых варианта: заняться поломкой или ничего не трогать. Естественно, что никто не оставит расшатанную подвеску в таком состоянии, поэтому нужно разобраться со схемой замены. Как и чем заменить различные сайлентблоки в Рено Меган 2?

Конструкция механизма и его особенности

Сайлентблок – шарнир, который является соединительным элементом в узлах машины. Всего их несколько штук, и размещены они в местах соединения подвески автомобиля с другими узлами. Выглядят как цилиндр с втулкой. Основная задача сайлентблока – соединять детали между собой, при этом поглощая колебания и вибрации, которые могут появляться в местах соединения.

Когда такой элемент выходит из строя, управление автомобилем заметно ухудшается, появляются неприятные звуки и скрежет. Если корпус сайлентблока был разрушен или сильно поврежден, то возможна даже потеря управления во время поездки. Что же делать? Конечно, нужно срочно менять деталь, как только появились первые признаки неисправности: медленное срабатывание поворотного механизма колес, скрип, неустойчивость во время движения. Понадобится купить комплект новых сайлентблоков и решить, где произвести замену.


Поменять сайлентблоки можно и у себя в гараже, и на СТО, но второй вариант гораздо удобнее. Чтобы быстро заменить такую деталь, нужно длительное время находиться под кузовом авто, а без подъемника или смотровой ямы это не очень удобно. В большинстве случаев проще доставить машину в ближайший сервис, где все быстро сделают за вас.

Замена сайлентблока подрамника

Если из строя вышли сайлентблоки переднего подрамника – это очень опасно. Необходимо как можно скорее произвести замену деталей, поскольку именно в этой части их влияние на качество управления очень высокое.
Удобнее всего проводить замену на СТО, потому что для снятия сайлентблоков понадобится специальное устройство – пресс. Без него весь процесс может затянуться надолго.

Для того чтобы достать до самих сайлентблоков, придется раскрутить почти весь передний мост

  1. Снимают колеса. Некоторые обходятся и без этого, но удобнее всего работать, если они сняты.
  2. Нужно открутить стойки стабилизатора, шаровые опоры. Стоит взять побольше различных ключей, поскольку придется разобрать много деталей.
  3. Дальше снимается рулевая рейка со скобой. Понадобится открутить две гайки на подрамнике
  4. Откручивается «гитара» и болты, которые закрепляют кронштейны.
  5. С помощью пресса извлекаются сайлентблоки.

На всю разборку и сборку понадобится около двух часов при наличии всего необходимого инструментария. Сайлентблоки можно установить любой подходящей марки, но иногда их нужно немножко подровнять, чтобы они лучше сидели на своих местах.

Как заменить детали задней балки?

Замена сайлентблоков задней балки Рено Меган 2 может понадобиться внезапно. Почему-то именно в задней части ходовой сайленты не то, что стираются, а буквально ломаются. Из-за этого их замена происходит куда чаще, чем тех же деталей, но в других местах ходовой.
С задней балкой все немного легче, чем с подрамником. Большинство автолюбителей проводит ручную замену у себя в гараже, хотя времени на это уходит много. Для работы понадобится следующее:

  • набор ключей;
  • подъемник, эстакада, смотровая яма;
  • съемные головки для ключей;
  • новые детали.
Читать еще:  Замена лобового стекла рено дастер

Процесс работы выглядит так…

  1. Колеса можно не снимать. Вооружившись головкой на 16, нужно ослабить болтовые крепления на сайлентблоках справа и слева.
  2. Откручиваются болты на кожухе, которые поддерживают деталь.
  3. Теперь лучше поднять автомобиль или его заднюю часть, чтобы удобнее работать.
  4. Снимается трос ручника, а потом узлы защиты.
  5. Отвинчивается болт тепловой защиты, крепления тормозных трубок.
  6. Осталось вытащить проводку, крепежи и все, что мешает свободно добраться до нужной детали.
  7. Вооружившись съемником, можно приступать к спрессовыванию сайлентов.

Перед тем, как установить новый сайлент, гнездо, где был установлен старый, нужно протереть, а затем смазать. Новую деталь запрессовывают на место, а затем собирают узел в обратной последовательности.

Сайленты рычагов

Последнее, но не менее важное – замена сайлентблоков рычага Рено Меган 2.
Раскручивать придется очень много. Вооружаемся всеми ключами, которые есть в наличии и поднимаем авто.

  1. Снимаются передние колеса. Если есть защита двигателя – демонтируем.
  2. Демонтируются подкрылки, а затем проводка датчика скорости.
  3. Выкручивается крепление подрамника – по 4 шт. на каждый подрамник.
  4. Нужно закрепить радиатор подручными средствами, чтобы не допустить его давления на подрамник.
  5. Снимаем еще два крепежа подрамника ключом на 18, потом еще два ключом на 13.
  6. Наконец-то можно отсоединить переднюю часть подрамника, ослабить крепления стяжного болта, а потом вывести палец шаровой опоры из соединения с поворотным кулаком.
  7. Снимается заднее соединение рычага к подрамнику с помощью ключа на 18.
  8. Вытягивается крепежный болт, а потом снимается переднее крепление рычага.
  9. Производится демонтаж самого рычага.

Только после этого можно приступать к выпрессовке старых сайлентов.

В заключение

Каждый из сайлентблоков на Рено Меган 2 можно заменить как самостоятельно, так и на СТО. Первый вариант обойдется куда дешевле, но не всегда получится сделать все качественно и быстро. Некоторые водители доверяют работу по замене исключительно сервисам. На СТО есть все необходимое для подгонки и закрепления таких деталей.

Навигация по записям

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Замена сайлентблока подрамника Меган 2 (фото и видео)

Многие владельцы французских автомобилей сталкиваются с проблемами в обслуживании. Не являются исключением счастливые обладатели Рено Меган второго поколения. Красивый, стильный автомобиль нередко требует немалых финансовых «вливаний». С чем это связано? Ведь, автомобиль Меган относится к бюджетному гольф классу, который, как правило, недорог в процессе эксплуатации.

Конструктивные особенности

Дело в том, что замена многих комплектующих на Megane осуществляется только комплексно. Официальные, дилерские сервисы предлагают на Megane менять многие компоненты в сборе. Это в равной мере касается электроники и многих деталей ходовой. Если просмотреть видео обслуживания Меган в «гаражных» сервисах, то становится очевидно, насколько тяжел процесс ремонта многих комплектующих.

Связано это с политикой французских автомобильных концернов, которые предпочитают зарабатывать не только на продаже автомобилей, но и на реализации комплектующих. Но, ведь большинство концернов поставляет запчасти с собственным клеймом в торговую сеть, зарабатывая на деталях и расходниках. Это, конечно, так. Французский концерн поступает несколько хитрее, устанавливая многие узлы, которые необходимо менять на Megane в сборе. В частности, сейчас рассмотрим ходовую автомобиля, ее наиболее проблемную часть — подрамник.

Цена вопроса

Рено Меган второй генерации оснащается подрамником, на котором крайне сложно поменять сайлентблоки. Многие официальные сервисные СТО вообще рекомендуют менять их в сборе. Трудно себе представить, что из-за износа нескольких сайлентблоков появляется необходимость выкладывать эквивалент 1 100 у.е. Конечно же, следовать рекомендациям «официалов» в данном случае не стоит. Комплектующие есть в продаже, их несложно приобрести. Цена переднего, заднего сайлентблока не превысит 600 — 800 рублей.

Какие комплектующие необходимо приобретать для Megane?

Рекомендуем остановиться на изделиях достойных брендов. Отлично подойдет проверенный, надежный Lemforder. Комплектующие компании хорошо себя зарекомендовали в отечественных условиях. В любом случае, если приобретаете комплектующие — берите только надежные бренды.

Работа по их установке очень трудоемкая и тяжелая. Те владельцы Megane, которые производили эту процедуру, отзываются о ней, как о крайне сложном и малоприятном мероприятии.

Ресурс комплектующих

Выложенные фото свидетельствуют, насколько тяжело заниматься этим самостоятельно. Кроме надежного съемника и ключей, потребуется помощь еще одного человека, чтобы процесс прошел нормально. Прежде, чем перейти к этапам ремонта Рено Меган, стоит сказать несколько слов о симптомах, когда подрамник требует вмешательства.

При покачивании вывешенного колеса появляется весьма заметный люфт ступицы, которая начинает ходить влево-вправо с рычагом. Определяется это на диагностике. Что касается ресурса сайлентблоков на Megane, то при активной езде по ямам, вмешательство потребуется через 100 000 — 120 000 км. Нормальные условия эксплуатации потребуют вмешательство в подрамник на 200 000 км пробега.

Менять самому или обращаться к услугам сервиса

Итак, неисправность на Рено Меган определили, стук изношенных резинок на ходу начал звучать отчетливо. Пришла пора определиться, как производить ремонт — своими силами, либо на СТО. Если у вас, вашего товарища, с которым вы планируете заниматься ремонтом Megane, нет соответствующего опыта, категорически не рекомендуем за это браться. Слишком много моментов, с которыми можно просто не справиться и испортить детали.

Во что обойдется ремонт на сервисе? Сразу скажем, что стоит обратить внимание на СТО, которые специализируются на «французах».В зависимости от региона, уровня мастерства специалистов цена может значительно колебаться.

В среднем, в зависимости от региона, профессионального уровня специалистов и позиционирования СТО, она будет в пределах 2 000 — 3 000 рублей.

Вас должен «согревать» психологический аспект, что замена подрамника в сборе обойдется гораздо дороже.

Этапы ремонта

Перейдем к разбору этапов ремонтных работ на Megane, в сети достаточно фото, которые позволят оценить всю сложность замены сайлентблоков. Нужно четко и ясно понимать ход предстоящей работы. Это поможет вам окончательно определиться, стоит ли браться за дело самому. Для удобства и легкости восприятия перечислим этапы по пунктам:

  1. Вначале потребуется открутить болты на колесах и снять их. После этого можно приступать к снятию защиты картера. Когда управились с этим моментом, аккуратно снимаем подкрылки. На этом этапе нет ничего сложного, самое «интересное» — впереди.
  2. Теперь потребуется определенная осторожность, действовать надо без спешки. Потребуется отсоединить датчик вращения колес. Жгут отсоединяется на рычаге.
  3. Теперь переходим к откручиванию кронштейнов. Они расположены слева и справа. Для этой цели потребуется ключ на 14.
  4. Снимаем болты крепления передней части подрамника. Их всего два — слева и справа. Обязательно обратите внимание на то, что перед этим необходимо позаботиться о надежном креплении радиатора. Его нижняя часть на резиновых подушках опирается на демонтируемую деталь.
  5. После этого, следует воспользоваться ключом на 13, чтобы открутить крепления задней части.
  6. Осторожно демонтируем переднюю часть подрамника, обязательно проверьте — надежно ли закреплен радиатор охлаждения.
  7. Потребуется ключ на 16, чтобы вывести палец шаровой наружу из хомута поворотного кулака.
  8. Заднее крепление рычага к подрамнику необходимо откручивать ключом на 18.
  9. Также поступаем для откручивания болта, крепящего переднюю часть рычага к подрамнику.
  10. Теперь можно приступать к демонтажу рычага подвески.
  11. Теперь приступаем к довольно тяжелой физической работе — выпрессовке сайлентблоков.
  12. Процесс запрессовки тоже достаточно тяжелый. Сайлентблоки в подрамник идут достаточно тяжело, потребуется определенная сноровка. Чтобы облегчить процесс запрессовки, можно смазать сайлентблоки маслом.

После произведенной замены сайлентблоков можно приступать к процедуре сборки. Конечно же, ремонт Рено Меган — процедура не из приятных. Машину можно смело назвать проблемной в ремонте, так как, доступ ко многим узлам затруднен, и алгоритм работы достаточно сложный. Какие можно подвести итоги? Можно сразу сказать, что поменять сайлентблоки далеко не каждому под силу.

Рено Меган любит обслуживание специалистов и не прощает оплошностей. Если вы решили заняться ремонтом самостоятельно, то учтите, что для этих целей лучше подойдет эстакада, чем яма. Повозиться придется долго, даже имеющие определенные навыки автолюбители в паре с приятелем тратят на этот процесс весь день. Но, это далеко не основные риски проводимых ремонтных работ. Неграмотное, неквалифицированное вмешательство чревато повреждением других узлов автомобиля.

Читать еще:  Замена сцепления рено дастер полный привод

Экономическая целесообразность самостоятельного ремонта

Кроме того, задумайтесь над тем, есть ли экономическая целесообразность, из-за 2 000 рублей, сэкономленных на работе мастеров СТО, «гробить» выходной день себе и своему товарищу. Наверняка, могут найтись дела интереснее и важнее. Ну, а если серьезно, то при обслуживании опытные профессионалы советуют придерживаться нехитрого и простого правила. Не проводите самостоятельно сложные технически работы. «Французы» не любят дилетантов. Посмотрите на фото разных технических манипуляций с вашим автомобилем, чтобы понять, насколько сложен процесс его обслуживания.

Что же остается делать обычному автолюбителю, желающему немного сэкономить, либо просто любящему повозиться с собственным автомобилем? Займитесь вещами, не требующими особых навыков. Вполне можно менять на «французе» колодки и устранять мелкие неисправности, не требующие специальных знаний и умения. К несложным работам можно отнести смену масла, фильтров.

В заключение, стоит порекомендовать подобрать для полноценного обслуживания своего автомобиля хороший сервис, специализацией которого являются французские автомобили. Так как гарантия на авто закончилась, не стоит понапрасну выкидывать деньги, посещая официальные станции обслуживания. Сейчас уже много опытных мастеров, которые квалифицированно отремонтируют подвеску и справятся с электронными системами.

Рено меган 2 замена сайлентблоков подрамника

Renault Megane 2. Бедная топливовоздушная смесь

Слишком бедная топливовоздушная смесь является достаточно распространенной неполадкой, которая приводит к серьезным сбоям в работе мотора. Ошибки и нарушения процесса смесеобразования могут возникать на карбюраторных или инжекторных двигателях, а также на силовых агрегатах с дополнительно установленным ГБО.

Бедная и богатая смесь топлива является отклонением от нормы, в результате чего двигатель может начать перерасходовать горючее, плохо заводится, теряет мощность на разных режимах, дымит, перегревается.

Если в цилиндры все время подается бедная смесь, последствия могут быть достаточно серьезными. В ряде случаев отмечено появление белого налета на свечах зажигания и пропуски зажигания, бедная смесь становится причиной возникновения локальных перегревов, прогара клапанов и оплавления поршней.

главными причинами такого обеднения являются:

-недостаточная подача топлива;
-поступление лишнего воздуха;

Основными признаками обеднения смеси можно считать то, что двигатель плохо заводится и неустойчиво работает на ХХ, мотор сразу же глохнет после попыток начать движение, во время езды водитель сильно нажимает на педаль газа, но автомобиль не ускоряется, силовой агрегат «не тянет» под нагрузкой, дергается, захлебывается и т.д.

Отметим, что симптомы бедной смеси могут напоминать отдельные неполадки системы зажигания, сбои УОЗ. На карбюраторных моторах двигатель «чихает» в карбюратор в случае работы на бедной смеси. На инжекторе возможны хлопки во впускном трубопроводе. При этом если элементы и настройки системы зажигания находятся в полном порядке (свечи зажигания, свечные высоковольтные бронепровода и т.д.), тогда нужно переходить к диагностике системы впуска и системы питания.
Добавим, что в ряде случаев можно выкрутить свечи зажигания из двигателя, после чего первичная диагностика далее проводится по цвету нагара на свечах. Коричневый светлый нагар укажет на то, что явных проблем со смесеобразованием нет, то есть смесь сгорает в двигателе нормально.

Черный нагар является признаком избыточного обогащения смеси. Сероватый светлый или белесый нагар говорит о том, что двигатель работает на обедненной смеси, перегревается и т.д. Также отметим, что нагар и его цвет можно считать точным признаком только в том случае, когда двигатель полностью исправен, зажигание настроено и работает нормально, а также нет проблем со свечами.

Бедная смесь на холостом ходу и под нагрузкой: карбюратор, инжектор

Для определения возможных причин бедной смеси начнем с более простого карбюраторного ДВС. На таких моторах чаще всего неполадка локализуется в системе питания. В списке частых неисправностей отмечены:

карбюратор готовит смесь, которая по составу не соответствует режиму работы двигателя;
происходит недостаточная подача топлива из топливного бака, в поплавковой камере карбюратора низкий уровень горючего;
топливо не доходит до карбюратора в полном объеме, то есть возникала утечка;
Получается, к обеднению горючей смеси может привести неправильная настройка дозирующей системы (карбюратора). Например, если выставлен низкий уровень горючего в поплавковой камере. Также не следует исключать вероятность засорения топливных жиклеров, отдельные нарушения во время их регулировки и т.п.

Возможно и то, что запорная игла в поплавковой камере карбюратора залегает в закрытом положении. Параллельно необходимо проверить топливопроводы и топливные фильтры, герметичность бензобака, работу воздушного клапана в крышке бака, топливный насос.
Что касается подачи воздуха, чаще всего отмечен сторонний подсос в тех местах, где реализовано соединение карбюратора с впускным трубопроводом, а также в области соединения впускного коллектора с ДВС и т.д. Лишний воздух может подсасывать в результате прослабления креплений, разрушения уплотнительных прокладок, растрескивания констрктивных элементов и других дефектов.

Обеднение смеси на инжекторе

Инжекторная система питания является более сложной по сравнению с карбюратором, так как включает в себя большое количество электронных датчиков. Выход из строя отдельных устройств или обеднение смеси по другим причинам приводит к тому, что на панели приборов в ряде случаев загорается «чек».

Например, воздух может подсасывать в том месте, где установлен датчик холостого хода. Одной из простейших причин может оказаться растрескавшееся или поврежденное кольцо-прокладка из резины, которое уплотняет и герметизирует соединение.

Добавим, что проблемы со смесеобразованием и обеднение на многих двигателях определяется системой как ошибка р0171, бедная смесь. В таком случае необходимо провести компьютерную диагностику двигателя. Если возникала ошибка двигателя «бедная смесь», тогда следует проверить впускную систему, систему питания, ЭСУД, а также отдельные элементы в системе выпуска.
В списке наиболее частых неполадок специалисты выделяют:

-загрязнение инжекторных форсунок;
-подсос воздуха на впуске;
-кислородный датчик (лямбда-зонд);
-датчик массового расхода воздуха (ДМРВ);

К постоянным сбоям в работе ДВС по причине смесеобразования обычно приводит загрязненный датчик расхода воздуха. Этот датчик попросту теряет способность правильно рассчитывать количество расходуемого воздуха. Также следует отметить возможную утечку вакуума.

Еще одной причиной может оказаться клапан EGR. Указанный клапан системы рециркуляции отработавших газов в процессе эксплуатации сильно загрязняется и перестает плотно закрываться, в результате чего лишний воздух подсасывает во впуск через приоткрытый клапан. К повышенному расходу воздуха через клапан EGR может также привести выход из строя датчика разности давлений в системе рециркуляции.

Что касается системы питания, к обеднению смеси приводит:

снижение производительности топливного насоса;
загрязненность топливных фильтров и магистралей топливоподачи;
снижение производительности и загрязнение инжекторных форсунок;
утечки через регулятор давления топлива в топливной рампе;
В системе выпуска также отдельное внимание следует уделить лямбда-зонду и катализатору. Достаточно часто именно лямбда показывает бедную смесь, при сканировании фиксируется ошибка «бедная смесь катализатор», диагностика определяет неправильно работающий датчик кислорода, бедная смесь образуется по причине сбоев в работе кислородного датчика и вышедшего из строя/прогоревшего каталитического нейтрализатора.

Проверка и устранение причин

Общая диагностика начинается с датчиков ЭСУД. Как правило, ошибка P0171 возникает по причине сбоев в работе датчика MAF (датчик расхода воздуха). Дело в том, что указанный датчик перестает своевременно реагировать на изменения, которые касаются расхода воздуха. Причиной обычно является скопление загрязнений.

Загрязнения датчика МАФ могут возникать по причине попадания топливных паров, которые проникают через впуск и дроссельный узел в те моменты, когда двигатель не работает. В результате на датчике, а также на его проводке образуется слой парафинов, что заставляет датчик отправлять на ЭБУ неверный сигнал о нехватке воздуха для приготовления смеси.
В этом случае блок управления автоматически уменьшает подачу топлива для того, чтобы количество воздуха увеличилось. Результатом становится обеднение смеси на разных режимах работы силовой установки. После этого возникает ошибка P0171, параллельно можно обнаружить ошибку P0100 или P0102. Такие коды обычно указывают на проблемы и сбои в работе датчика ДМРВ.

Читать еще:  Замена ремня грм рено

Для устранения причин датчик необходимо снять, после чего производится его очистка. В качестве очистителя можно использовать средство для чистки карбюраторов. Чистить устройство нужно аккуратно, чтобы не повредить чувствительный элемент. Если очистка не помогает, тогда датчик нужно заменить.

В том случае, если ДМРВ находится в рабочем состоянии, тогда дальнейшая проверка заключается в том, чтобы определить возможную разгерметизацию и подсос воздуха. Дефекты могут возникнуть в области входного трубопровода, в зоне корпуса дроссельной заслонки.

Необходимо отдельно проверить все соединения вакуумных шлангов, место крепления впускного коллектора, прокладку корпуса дросселя, прокладки впускного коллектора и т.д.
Также не допускается растрескивание или другие повреждения патрубков системы вентиляции картера, шлангов системы улавливания паров горючего, заглушек на впускном коллекторе.
Выпускная система должна быть полностью герметичной (без прогаров гофры и т.п.), так как дефекты возле места установки кислородного датчика также приведут к сбоям смесеобразования.
Что касается датчика разности давления в системе EGR, при его наличии этот датчик также может стать причиной появления ошибки P0171 в случае выхода из строя или сбоев. Указанный датчик стоит на двигателе, присоединен к основной трубке для подачи отработавших газов ЕГР при помощи двух отдельных патрубков. Датчик управляет клапаном системы рециркуляции выхлопа.

Загрязнения датчика разности давлений влияют на его чувствительность, в результате чего датчик сигнализирует о том, что в систему поступает недостаточно отработавших газов, тем самым заставляя клапан EGR открываться на долгое время. Такое открытие приводит к тому, что воздуха в смеси становится больше, происходит обеднение.
Теперь давайте перейдем к проверке топливной системы, так как уменьшение объема подаваемого топлива в ряде случаев не позволяет обогатить смесь, оставляя ее обедненной. Диагностика топливоподачи предполагает следующие шаги:

Прежде всего, следует убедиться в том, что топливные фильтры позволяют горючему поступать в должном объеме.
Затем потребуется замерить давление горючего в топливной рампе, а также удостовериться в работоспособности регулятора давления.
Параллельно может понадобиться проверка бензонасоса и его производительности.
Еще одной операцией будет диагностика форсунок (желательно на стенде), а также их очистка при такой необходимости.
Наличие профессионального автосканера или компактного устройства, которое подключается в диагностический разъем OBD II, позволяет оценить ряд параметров без разборки двигателя и снятия оборудования. Если же ошибка P0171 появляется с некоторой периодичностью, тогда причиной может быть ненадежное соединение или повреждение электрических контактов. В этом случае проверяется проводка датчиков, жгуты проводов на контроллер, «масса».

Неисправности ГБО: ошибка «бедная смесь» на газу

Нужно понимать, что ГБО является отдельной системой питания. По этой причине для проверки бедной смеси при езде на газу только некоторые операции будут такими же, как и в случае определения причины обеднения на обычном карбюраторном или инжекторном моторе.

На начальном этапе следует проверить, как ведет себя автомобиль на бензине. В ряде случаев бывает так, что при переключении на бензин машина работает нормально, никаких ошибок не возникает. Однако после перехода на газ начинаются пропуски воспламенения, горит чек и т.д.
Если нигде не обнаружен подсос воздуха, с электронными датчиками тоже полный порядок, тогда особое внимание следует уделить следующим моментам:

правильный монтаж и настройка ГБО;
чистота фильтров ГБО, каналов для подачи газа;
состояние и настройка газового редуктора;
газовые форсунки, их производительность и качество;
С учетом того, что поколений ГБО много, на таких системах встречаются разные неисправности. Так что в отдельных случаях нужно диагностировать те или иные установленные элементы.

Например, первым поколениям газовых установок (ГБО-I, ГБО-II) была свойственна такая проблема, когда производительности (мощности) установленного редуктора могло оказаться попросту недостаточно, в результате чего при работе на нагруженных режимах газа не хватает, смесь обедняется, двигатель не тянет, появляются ошибки и т.д.

Также частой причиной обеднения смеси могут оказаться и сами газовые форсунки, причем независимо от поколения ГБО. Достаточно представить ситуацию, когда электронный блок открывает все форсунки на одинаковое время, но одна из них закрывается раньше. В результате смесь будет обедняться только в одном из цилиндров.

Запрессовка сайлентблоков в рычаг Рено Меган 2.

В настоящее время в автомобилях большое количество подвижных частей соединяется не на подшипники, а на сайлентблоки. Особенно это актуально для элементов подвески, где на детали приходиться очень большая нагрузка, но сам угол вращения достаточно мал. Благодаря этим элементам обеспечивается компактный размер детали, небольшой вес, а во время движения гарантируется отсутствие посторонних звуков и плавная работа всех компонентов подвески.

Понять, что возникли неисправности с сайлентблоками можно по следующим признакам:

  1. Шум во время движения из-под днища автомобиля.
  2. Удары при проезде по неровностям
  3. Люфт ступицы рычага. Очень хорошо заметно, если установить машину на подъемник

Заменить сайлентблоки передних рычагов Рено Меган 2 можно самостоятельно, в гаражных условиях. Но для этого потребуется наличие в гараже подъемника или смотровой ямы, чтобы обеспечить необходимый доступ к деталям подвески.

Так же потребуется наличие определенных инструментов для проведения ремонта:

  • Ключи на 13, 14, 16, 18.
  • Набор отверток
  • Трещотка с набором сменных голов.
  • Ремкомплект сайлентблоков
  • Тиски
  • Молоток

Порядок замены

Автомобиль необходимо приподнять. Для этого может быть использовано специальное оборудование, но если его нет в наличии, то можно применить домкраты, при помощи которых автомобиль устанавливается на подставки.

Снимаются передние колеса. Для этого перед тем как поднять авто необходимо немного ослабить крепежные болты.

После этого полностью снимаем защиту с двигателя.

Если болты закисли, то необходимо их тщательно пролить ВДшкой и оставить на 5-7 минут, чтобы смазка как следует впиталась и разъела грязь и ржавчину. После этого болты откручиваются довольно легко.

Затем демонтируются подкрылки.

Открутить их довольно просто. Достаточно найти все саморезы, на которых держится данная деталь.

После этого нужна найти жгут проводов, который подходит к датчику скорости. Он устанавливается на передний рычаг Рено Меган 2 при помощи кронштейнов. Снять их можно при помощи плоской отвертки.

Затем ключом на 14 откручиваются болты подрамника. Чтобы в дальнейшем радиатор не мешал работе необходимо его закрепить, подвязав проволокой. Иначе он может провалиться, когда будет сниматься упор радиатора, мешающий снятию подрамника.

Выкручиваются крепежные болты подрамника. Для этого потребуется ключ на 18. Всего на конструкции 2 болта, по 1 с каждой стороны.

После этого снимаются крепежные гайки ключом на 13 с подрамника, после чего вся его передняя часть отсоединяется. Перед этим не мешает еще раз проверить надежность крепления радиатора, поскольку в случае его смещения есть большой риск повреждения пластин.

После этого ослабляются гайки и выводиться палец шаровой опоры. Если это сделать сложно и он прочно сидит в поворотном кулаке, то можно воспользоваться плоской отверткой или зубилом, чтобы вытащить его.

Откручивается гайка крепления рычага к подрамнику. Чтобы провернуть ее необходимо с другой стороны удерживать болт ключом на 18. Когда все крепления сняты можно демонтировать передний рычаг Рено Меган 2 и приступать к выпрессовке сайлентблоков. Можно сразу пометить их расположение, чтобы установить новые детали точно так же.

Чтобы упростить работу можно установить рычаги на твердую ровную поверхность и выбить старые сайленты ударами молотка. В сервисных центрах для этого используются специальные выпрессовщики. Они предпочтительнее, поскольку снижается риск повреждения рычага.

Чтобы установить в посадочное место новую деталь необходимо установить рычаг в тиски и зажать. Перед этим следует смазать ее небольшим количеством масла. Некоторые для этих целей используют мыло, которое высыхает и со временем деталь не проворачивается.

После окончания работ и сборки необходимо проехать на автомобиле на небольшой скорости и обращать внимание на посторонний шум, который может появиться под днищем. Так же следует обращать внимание не поведение авто в поворотах.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector