2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена тормозных колодок на сузуки гранд витара

Замена тормозных колодок на сузуки гранд витара

Приветствую всех автолюбителей!
Как и обещал в предыдущей теме про замену сальника полуоси , освещаю вопрос по сборке тормозного барабана на примере своего автомобиля.

Этот отчет может пригодиться как при замене задних тормозных колодок, так и при замене тормозного цилиндра и других мелких частей этого узла, так как в Инструкции по ремонту автомобиля, мягко говоря, сложно разобраться, что нарисовано на картинках.

Стоит отметить, что конфигураций задних барабанных тормозов на сузуках несколько, и они чем-то могут отличаться друг от друга, особенно в квадратных и круглых сузуках.
За несколько лет эксплуатации я подчеркнул для себя, что узел барабанных тормозов является не самым удачным, и достаточно часто сузуководы сталкиваются с проблемой подтекания цилиндра, либо полного выхода из строя механизма. Большую роль в этом, по моему мнению, играет достаточно сложный механизм автоматического разведения колодок. Причиной поломки может быть множество обстоятельств. К примеру, отказ автоматического регулятор развода колодок (под цифрой 21-22 на схеме ниже). Попросту со временем резьба на нем прикипает, что приводит к тому, что при износе колодок и соответственно большей амплитуде движения колодок, эта штанга не удлиняется. И в один прекрасный момент, когда вы хорошенько дерните ручник, штанга может выпасть, что приводит к приготовлению салата из пружинок внутри вашего барабана…

Работу начинаю с ознакомления с мануалом и составной схемы:

Неисправность барабана четко видно по подтекам тормозной жидкости на внутренней стороне колеса. Обнаружив такие подтеки, не следует тянуть с время. Тормоза хоть и придумали трусы, но как-то без них неуютно

Для того чтобы снять тормозной барабан (порою это не так просто) необходимо убедиться что машина стоит не на ручнике, ну и соответственно подложить что-нибудь под колеса, чтобы она не покатилась. Затем поддомкрачиваем нужную сторону машины и снимаем колесо.

Возможно, для снятия барабана, потребуется ослабить трос ручника, либо свести колодки через техническое отверстие в тормозном щитке обратной стороны колеса.

Тросик ручника ослабляется отворачиванием контргайки находящейся внутри салона, под панелью между передними сиденьями.

Техническое отверстие заглушено резиновой пробкой. Вытаскиваете пробку, долго смотрите в мааааленькое отверстие, неуклюже светите туда фонариком, находите звездочку регулятора развода колодок и отверткой вертите ее (если она конечно вертится) пока колодки немного не сведутся. Через это же отверстие смотрится степень износа тормозных колодок.

В тормозном барабане имеются два небольших отверстия. Постепенно и поочередно вкручиваем в них два болтика М8. Одновременно постукивая молотком по барабану. Так барабан должен легко сняться. Интересный факт: при замене одного из тормозных барабанов на новый (который я заказывал через магазин), я обнаружил, что в новом барабане отверстий для демонтажа нет!

После снятия барабана, осмотрите все внимательно на предмет подтеков, надрывов, истертостей и механических повреждений (обязательно следует посмотреть выработку на барабане), и если все в порядке (что конечно врятли, ведь вы же не просто так туда полезли), то поставьте барабан обратно, как говорит моя бабушка: «не выстужайте хату!».

Если же всё печально, либо вам нужно заменить колодки, то разбирайте всё, делается это не сложно:

Плоскогубцами снимаете фиксаторы (гвоздики с пластинками-пружинками), проходящие сквозь колодки, поворачивания их на 90 градусов, чтобы шляпка гвоздика пошла через отверстие в пластинке. Затем, разжав колодки руками, вытащите верхнюю и нижнюю штанги (автоматические регуляторы), затем отсоедините пружины. Далее отсоедините тросик ручника от рычага колодки: оттягиваете пружину на тросике и вытаскиваете. Рычаг прикреплен к колодке при помощи стопорного кольца. Для удобства можно вращать полуось, и располагать как удобно вырезы на ней.


В итоге у вас остается тормозной щиток торчащий из него тросик ручника, маленькая пластинка одетая на нижней опоре тормозных колодок и рабочий тормозной цилиндр.
Откручиваем трубку (либо две трубки, в зависимости от стороны) идущую к цилиндру, и два болта крепящих цилиндр к щитку. Советую приобрести специальный ключ для откручивания трубок и штуцеров, который охватывает большее количество граней в отличии от простого рожкового ключа. Со временем грани на шестиграннике трубки могут износиться, что может сильно осложнить жизнь, специальный ключ позволит продлить жизнь граням.

И так, цилиндр снят. Трос ручника прикреплен к щитку при помощи металлической защелки, которая в одиночку отцепляется очень хлопотно, при помощи плоскогубцев и отвертки.

Теперь чистим все детали и определяем более детально их износ. Пружины должны пружинить и не быть растянутыми, тяги и рычаги должны быть ровными/не погнутыми, резьба на автоматическом регуляторе свободно вкручиваться и выкручиваться, рабочий цилиндр должен быть без механических повреждений, пыльники на нем нерваными, поршни свободно перемещаться и быть без механических повреждений. Ну и ржавчина на всех элементах естественно тоже должна быть удалена.

Так как я еще снимал полуось, я покрасил тормозной щиток, не знаю как вам, а мне глаз радует!

Очистив все от грязи и ржавчины и заменив негодные детали начинаем сборку. Забегая вперед, хочу отметить, что вдвоем сборку проводить удобней и последовательность сборки может быть иная, тут от ловкости и количества рук все зависит.

Ставим на место тросик ручника, и пластинку на нижней опоре колодок.

Согласно мануалу смазываем внутренние части рабочего цилиндра тормозной жидкостью, а на контактную поверхность рабочего цилиндра с тормозным щитком наносим герметик. Устанавливаем цилиндр на место. Аккуратно прикручиваем трубки тормозной магистрали, и прикручиваем два болта, окончательно фиксируя рабочий цилиндр.



Далее соединяем рычаг стояночного тормоза и тормозную колодку. Фиксируем их стопорной шайбой и одеваем тросик ручника на рычаг.



Далее берем пластину автоматического регулятора (нижнюю штангу) и устанавливаем крюк штанги в положения до упора. Затем берем вторую колодку, тягу, регулятор и соединяем их вместе. Придерживая всю конструкцию засовываем ее на свое рабочее место, попадая при этом пазом на нижней штанге в паз на противоположной тормозной колодке.


Далее, придерживая всю конструкцию, натягиваем нижнюю большую пружину.
Натягивать пружины можно при помощи нетолстой веревки, либо гибкого провода (я использовал телефонный провод). Система простая: Вставляешь одним концом пружину на свое место, складываешь шнур пополам, образовавшуюся петлю накидываешь на второй конец пружины, и тянешь, направляя в нужное место плоскогубцами. Это гораздо удобней, чем мучиться просто плоскогубцами, да и пружину не царапаешь.

После этого берем верхний регулятор и с ругательствами пытаемся поставить его на место, короткой половинкой в сторону носа автомобиля, длинным зубцом вилки наружу.

Не дыша и придерживая все, натягиваем верхнюю большую пружину.
Далее ставим маленькую пружинку одним концом в отверстие на колодке, другим цепляем за выступ на нижней штанге. При натяжке пружин нужно стараться не допускать сильных нажатий на поршни рабочего цилиндра, чтобы их не выдавило.



И так, на этом этапе все должно уметь зависать в статическом положении без помощи рук мастера, и мы можем приступить к установке рычажка автоматического регулятора:

С ловкостью карточного фокусника каким-то образом впихиваем рычажок так, чтобы он отверстием с одной стороны был надет на штырёк тяги, а с другой стороны заходил под тот самый длинный зубец верхней штанги. После этого натягиваем худую усатую пружинку, которая собственно и приводит в действие весь механизм автоматического развода колодок.


Теперь устанавливаем фиксаторы тормозных колодок (гвоздики с пластинчатыми пружинками). Процедура незатейливая, но есть одно но. Лично у меня, при замене старых частей барабана, на абсолютно новые, возникло какое-то сомнение по поводу пластинчатых пружинок. На мой взгляд, даже новые пружины, купленные по справочникам для моей модели, недостаточно широкие. Когда я устанавливаю стандартную комплектацию, вижу что колодка хоть и фиксируется пружинками, но достаточно перемещается и перекашивается в вертикальной плоскости. Поэтому, да простят меня сердобольные японцы, я немного наколхозил здесь! Я тупо подложил под гвоздики шайбы (а точнее гайку), тем самым уменьшив полезную длину гвоздика и более плотно прижав колодки к тормозному щитку. Посмотрев со всех сторон я решил что это не нанесет вреда, но если кто-то сталкивался с таким вопросом, с радостью выслушаю советы по решению проблемы.


Не забываем пробочку!

В итоге после установки всех частей, должна быть вот такая картина (на фото собраны части противоположного колеса, не того, которое показывалось ранее):

Установив все запчасти на свои места, нужно максимально возможно свести верхнюю штангу (регулятор развода колодок) и приступить к установке тормозного барабана. Барабан должен одеваться свободно, без помех и препятствий, если он упирается в колодки, то возможно нужно или ослабить трос ручника, либо недостаточно сведён верхний регулятор развода.

Одев барабан, подтягиваем ручник, не забывая что возможно, система развода колодок немного таки разведет колодки. Поэтому, мне кажется, сначала можно немного, так сказать, «поработать ручником», а затем уже окончательно отрегулировать его до рабочего состояния.

Далее ставим на место колесо, прокачиваем тормозную систему. Выезжаем из гаража, и аккуратно проверяем работоспособность тормозов.

И напоследок хотелось бы добавить видео на котором показана система разводки колодок в действии:

Вот собственно и весь мой рассказ, так сказать накипевший за несколько лет эксплуатации своего коротыша.

Жду коментов, вопросов и замечаний. Всем спасибо за внимание!

Замена тормозных колодок на сузуки гранд витара

Приветствую всех автолюбителей!
Как и обещал в предыдущей теме про замену сальника полуоси , освещаю вопрос по сборке тормозного барабана на примере своего автомобиля.

Этот отчет может пригодиться как при замене задних тормозных колодок, так и при замене тормозного цилиндра и других мелких частей этого узла, так как в Инструкции по ремонту автомобиля, мягко говоря, сложно разобраться, что нарисовано на картинках.

Стоит отметить, что конфигураций задних барабанных тормозов на сузуках несколько, и они чем-то могут отличаться друг от друга, особенно в квадратных и круглых сузуках.
За несколько лет эксплуатации я подчеркнул для себя, что узел барабанных тормозов является не самым удачным, и достаточно часто сузуководы сталкиваются с проблемой подтекания цилиндра, либо полного выхода из строя механизма. Большую роль в этом, по моему мнению, играет достаточно сложный механизм автоматического разведения колодок. Причиной поломки может быть множество обстоятельств. К примеру, отказ автоматического регулятор развода колодок (под цифрой 21-22 на схеме ниже). Попросту со временем резьба на нем прикипает, что приводит к тому, что при износе колодок и соответственно большей амплитуде движения колодок, эта штанга не удлиняется. И в один прекрасный момент, когда вы хорошенько дерните ручник, штанга может выпасть, что приводит к приготовлению салата из пружинок внутри вашего барабана…

Работу начинаю с ознакомления с мануалом и составной схемы:

Неисправность барабана четко видно по подтекам тормозной жидкости на внутренней стороне колеса. Обнаружив такие подтеки, не следует тянуть с время. Тормоза хоть и придумали трусы, но как-то без них неуютно

Читать еще:  Где находятся предохранители на сузуки гранд витара

Для того чтобы снять тормозной барабан (порою это не так просто) необходимо убедиться что машина стоит не на ручнике, ну и соответственно подложить что-нибудь под колеса, чтобы она не покатилась. Затем поддомкрачиваем нужную сторону машины и снимаем колесо.

Возможно, для снятия барабана, потребуется ослабить трос ручника, либо свести колодки через техническое отверстие в тормозном щитке обратной стороны колеса.

Тросик ручника ослабляется отворачиванием контргайки находящейся внутри салона, под панелью между передними сиденьями.

Техническое отверстие заглушено резиновой пробкой. Вытаскиваете пробку, долго смотрите в мааааленькое отверстие, неуклюже светите туда фонариком, находите звездочку регулятора развода колодок и отверткой вертите ее (если она конечно вертится) пока колодки немного не сведутся. Через это же отверстие смотрится степень износа тормозных колодок.

В тормозном барабане имеются два небольших отверстия. Постепенно и поочередно вкручиваем в них два болтика М8. Одновременно постукивая молотком по барабану. Так барабан должен легко сняться. Интересный факт: при замене одного из тормозных барабанов на новый (который я заказывал через магазин), я обнаружил, что в новом барабане отверстий для демонтажа нет!

После снятия барабана, осмотрите все внимательно на предмет подтеков, надрывов, истертостей и механических повреждений (обязательно следует посмотреть выработку на барабане), и если все в порядке (что конечно врятли, ведь вы же не просто так туда полезли), то поставьте барабан обратно, как говорит моя бабушка: «не выстужайте хату!».

Если же всё печально, либо вам нужно заменить колодки, то разбирайте всё, делается это не сложно:

Плоскогубцами снимаете фиксаторы (гвоздики с пластинками-пружинками), проходящие сквозь колодки, поворачивания их на 90 градусов, чтобы шляпка гвоздика пошла через отверстие в пластинке. Затем, разжав колодки руками, вытащите верхнюю и нижнюю штанги (автоматические регуляторы), затем отсоедините пружины. Далее отсоедините тросик ручника от рычага колодки: оттягиваете пружину на тросике и вытаскиваете. Рычаг прикреплен к колодке при помощи стопорного кольца. Для удобства можно вращать полуось, и располагать как удобно вырезы на ней.


В итоге у вас остается тормозной щиток торчащий из него тросик ручника, маленькая пластинка одетая на нижней опоре тормозных колодок и рабочий тормозной цилиндр.
Откручиваем трубку (либо две трубки, в зависимости от стороны) идущую к цилиндру, и два болта крепящих цилиндр к щитку. Советую приобрести специальный ключ для откручивания трубок и штуцеров, который охватывает большее количество граней в отличии от простого рожкового ключа. Со временем грани на шестиграннике трубки могут износиться, что может сильно осложнить жизнь, специальный ключ позволит продлить жизнь граням.

И так, цилиндр снят. Трос ручника прикреплен к щитку при помощи металлической защелки, которая в одиночку отцепляется очень хлопотно, при помощи плоскогубцев и отвертки.

Теперь чистим все детали и определяем более детально их износ. Пружины должны пружинить и не быть растянутыми, тяги и рычаги должны быть ровными/не погнутыми, резьба на автоматическом регуляторе свободно вкручиваться и выкручиваться, рабочий цилиндр должен быть без механических повреждений, пыльники на нем нерваными, поршни свободно перемещаться и быть без механических повреждений. Ну и ржавчина на всех элементах естественно тоже должна быть удалена.

Так как я еще снимал полуось, я покрасил тормозной щиток, не знаю как вам, а мне глаз радует!

Очистив все от грязи и ржавчины и заменив негодные детали начинаем сборку. Забегая вперед, хочу отметить, что вдвоем сборку проводить удобней и последовательность сборки может быть иная, тут от ловкости и количества рук все зависит.

Ставим на место тросик ручника, и пластинку на нижней опоре колодок.

Согласно мануалу смазываем внутренние части рабочего цилиндра тормозной жидкостью, а на контактную поверхность рабочего цилиндра с тормозным щитком наносим герметик. Устанавливаем цилиндр на место. Аккуратно прикручиваем трубки тормозной магистрали, и прикручиваем два болта, окончательно фиксируя рабочий цилиндр.



Далее соединяем рычаг стояночного тормоза и тормозную колодку. Фиксируем их стопорной шайбой и одеваем тросик ручника на рычаг.



Далее берем пластину автоматического регулятора (нижнюю штангу) и устанавливаем крюк штанги в положения до упора. Затем берем вторую колодку, тягу, регулятор и соединяем их вместе. Придерживая всю конструкцию засовываем ее на свое рабочее место, попадая при этом пазом на нижней штанге в паз на противоположной тормозной колодке.


Далее, придерживая всю конструкцию, натягиваем нижнюю большую пружину.
Натягивать пружины можно при помощи нетолстой веревки, либо гибкого провода (я использовал телефонный провод). Система простая: Вставляешь одним концом пружину на свое место, складываешь шнур пополам, образовавшуюся петлю накидываешь на второй конец пружины, и тянешь, направляя в нужное место плоскогубцами. Это гораздо удобней, чем мучиться просто плоскогубцами, да и пружину не царапаешь.

После этого берем верхний регулятор и с ругательствами пытаемся поставить его на место, короткой половинкой в сторону носа автомобиля, длинным зубцом вилки наружу.

Не дыша и придерживая все, натягиваем верхнюю большую пружину.
Далее ставим маленькую пружинку одним концом в отверстие на колодке, другим цепляем за выступ на нижней штанге. При натяжке пружин нужно стараться не допускать сильных нажатий на поршни рабочего цилиндра, чтобы их не выдавило.



И так, на этом этапе все должно уметь зависать в статическом положении без помощи рук мастера, и мы можем приступить к установке рычажка автоматического регулятора:

С ловкостью карточного фокусника каким-то образом впихиваем рычажок так, чтобы он отверстием с одной стороны был надет на штырёк тяги, а с другой стороны заходил под тот самый длинный зубец верхней штанги. После этого натягиваем худую усатую пружинку, которая собственно и приводит в действие весь механизм автоматического развода колодок.


Теперь устанавливаем фиксаторы тормозных колодок (гвоздики с пластинчатыми пружинками). Процедура незатейливая, но есть одно но. Лично у меня, при замене старых частей барабана, на абсолютно новые, возникло какое-то сомнение по поводу пластинчатых пружинок. На мой взгляд, даже новые пружины, купленные по справочникам для моей модели, недостаточно широкие. Когда я устанавливаю стандартную комплектацию, вижу что колодка хоть и фиксируется пружинками, но достаточно перемещается и перекашивается в вертикальной плоскости. Поэтому, да простят меня сердобольные японцы, я немного наколхозил здесь! Я тупо подложил под гвоздики шайбы (а точнее гайку), тем самым уменьшив полезную длину гвоздика и более плотно прижав колодки к тормозному щитку. Посмотрев со всех сторон я решил что это не нанесет вреда, но если кто-то сталкивался с таким вопросом, с радостью выслушаю советы по решению проблемы.


Не забываем пробочку!

В итоге после установки всех частей, должна быть вот такая картина (на фото собраны части противоположного колеса, не того, которое показывалось ранее):

Установив все запчасти на свои места, нужно максимально возможно свести верхнюю штангу (регулятор развода колодок) и приступить к установке тормозного барабана. Барабан должен одеваться свободно, без помех и препятствий, если он упирается в колодки, то возможно нужно или ослабить трос ручника, либо недостаточно сведён верхний регулятор развода.

Одев барабан, подтягиваем ручник, не забывая что возможно, система развода колодок немного таки разведет колодки. Поэтому, мне кажется, сначала можно немного, так сказать, «поработать ручником», а затем уже окончательно отрегулировать его до рабочего состояния.

Далее ставим на место колесо, прокачиваем тормозную систему. Выезжаем из гаража, и аккуратно проверяем работоспособность тормозов.

И напоследок хотелось бы добавить видео на котором показана система разводки колодок в действии:

Вот собственно и весь мой рассказ, так сказать накипевший за несколько лет эксплуатации своего коротыша.

Жду коментов, вопросов и замечаний. Всем спасибо за внимание!

Объявление

Автоцентр «МИЛАВТО» — официальный Клубный сервис в СВАО-САО.

FXCar-Suzuki — официальный Клубный сервисный центр

Дорогие друзья-сузуководы!
Рад вам сообщить, что в Москве открылся официальный клубный сервисный центр «FXCar-Suzuki», организованный участниками нашего форума при поддержке, содействии, и под контролем администрации клуба.
В нем вы найдете высококлассных специалистов (некоторые из которых знакомы вам лично), полный комплект современного оборудования (включая стенд сход/развала 3D Hunter, станцию диагностики и заправки кондиционеров, шиномонтаж, собственного высококлассного электрика, диагностическое оборудование AutoBoss), клиентскую зону с кофе, телевизором и бесплатным Wi-Fi.
По желанию клиент может присутствовать (после инструктажа о правилах безопасности) при ремонте своего авто, и лично контролировать ход работ. Сервисная зона оснащена системой видеонаблюдения, доступ к которой также будет предоставлен клиенту для возможности удаленного просмотра.
Для каждого автомобиля в услуги включается бесплатные: проверка и, при необходимости, подкачка шин, диагностика подвески и компьютерная диагностика.

Правила Форума

— Участники Форума считаются ознакомленными и присоединившимися к настоящим Правилам и обязуются соблюдать их в процессе использования настоящего Форума.
— Подразумевается, что участник дает согласие на то, что его сообщения будут цитироваться (с указанием ника или имени) в пределах Форума, не считая это нарушением авторского права.
— Все сообщения, материалы, опубликованные на Форуме принадлежат владельцам Форума. Участник Форума соглашается с тем, что публикуя на Форуме любую информацию, передает полное и безусловное право распоряжаться ей владельцам Форума.
— Все сообщения отражают ТОЛЬКО мнения их авторов, и Администрация форума никакой ответственности за их содержание и назначение не несёт.
— Администрация сайта не несет ответственности за достоверность и законность публикуемой на Форуме информации, а также за поведение участников Форума. В то же время, Администрация вправе самостоятельно удалять информацию, запрещенную законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.

1. Права и обязанности членов форума:

Рекомендации по размещению сообщений и участию в Форуме

Флейм, флуд, оффтопик и троллинг и о значении этих общепринятых терминов.

На форуме создан специальный раздел, в котором флуд и оффтопик разрешен и даже приветствуется — раздел «Флудилка».

Предупреждение — мера воздействия, состоящая в разъяснении вреда, причиненного нарушением, и последствий повторного нарушения.

Замечание — мягкая форма предупреждения, смысл замечания в том, чтобы указать на какие-то моменты, могущие привести к нарушению правил.

Бан — временное блокирование пользователя за нарушения правил.

За порядком на форуме следит Администрация (модераторы и администраторы).
Администрация имеет право вмешиваться в любые дискуссии и предпринимать все необходимые меры для поддержания дружеской атмосферы в форумах сайта. Сообщения, нарушающие Правила, будут стираться без предупреждения!

Пособие для новичков

Краткая история форума.

Так называемый «синий» форум Всероссийского клуба SUZUKI, далее «форум», был организован несколько лет назад. Появился он, потому что группа активных товарищей во главе с Валерой Адаменко ака TorneoSprint решила, что нужна интернет площадка, где любители авто марки «Сузуки» могли бы общаться, делиться опытом, придумывать всяческие мероприятия и объединяться в свой любви к марке машин, выше упомянутой фирмы. Изначально ресурс был задуман как пространство свободного излияния своих мыслей и взглядов, без злобства, необоснованного забанивания, расшаркивания и покраски травы в зеленый цвет. Любая конструктивная критика по форуму в целом и по отдельным темам принимается и рассматривается.
На форуме не принимается непарламентские выражения и на них жесткая цензура. А также забаниваются пользователи, систематически позволяющие себе оскорблять личные человеческие достоинства кого-либо.
На сегодняшний день уже нет сомнений в правильности сделанного решения, форум существует несколько лет, количество его членов растет, и жизнь в нем клубится
.
На форуме нельзя : Употреблять неформальную лексику, в спорах допускать высказывания оскорбительные и унижающие человеческое достоинство оппонента, размещать рекламу.
На форуме по просьбе модераторов рекомендуется : Активно использовать функцию поиск, перед тем как завести тему по интересующему вас вопросу! Ставить в подписи марку, тип двигателя и год выпуска вашего авто.
На форуме можно : Заводить темы и знакомства, флудить и философствовать, задавать технические вопросы и не технические тоже, утверждать и сомневаться, высказывать свое мнение и оспаривать чужое, делиться своими придумками по совершенствованию японской инженерной мысли и не японской тоже, спрашивать совета и давать советы, обращаться за помощью и оказывать ее, рассказывать о своих достижениях и неудачах, приглашать в гости и напрашиваться, участвовать в конкурсах, соревнованиях и получать призы за победу и как минимум грамоту за участие, размещать объявления некоммерческого характера и возмущаться появлением рекламы.

Читать еще:  Замена топливного фильтра на сузуки гранд витара

Неленивые могут ознакомится с полным сводом правил ТУТ и с рекомендациями ТУТ.

Члены форума не ограничиваются одним виртуальным общением. Они активно встречаются в реальной жизни. Видятся на встречах, ездят на покатушки, участвуют в клубных соревнованиях и авто-экспедициях. Катаются в друг другу в гости. Организуют совместные поездки в разные города. Обо всем этом можно посмотреть
Встречи клуба, покатушки — http://suzukovod.ru/forumdisplay.php?f=10.
Поездки, путешествия — http://suzukovod.ru/forumdisplay.php?f=9

О некоторых непонятных непонятках

Вопрос: Почему ники у отдельных членов форума выделяются цветом и толщиной шрифта?
Ответ: Цветом и толщиной шрифта обозначается принадлежность к группам. Изначально появилась группа Администрации форума . Члены этой группы обозначены жирным шрифтом красного цвета. Выбор случаен, но символичен. Как и в 17 году прошлого века «революционеры» выбрали красный.
Тонким шрифтом красным цветом выделены отцы-основатели (впрочем, матери-основательницы тоже), организаторы официальных мероприятий и соревнований клуба. Это оргкомитет.
Как в любом деле общественной тусовке должен быть кто-то, кто присматривает за порядком. Так появились группы модераторов и супермодераторов. Так же существует Редакторская группа форума. Синий жирный цвет. Также синим жирным окрашены старожилы форума.
В процессе жизни клуба у него появились партнеры. Соответственно появилась и группа партнеры клуба. Единого стандарта выделения нет, но как правило они выделены толстым шрифтом и синим цветом ников.
Полный список руководства форума можно посмотреть здесь: http://suzukovod.ru/showgroups.php

Есть еще неформальные добровольные группы, объединившиеся желанием совместно побузить и весело провести время, устроить какое-нибудь безобразие в виде поездки или конкурса, достать администрацию форума каким-либо «важным» вопросом. Особо активные группы Президент клуба TorneoSprint волевым, не побоюсь этого слова, волюнтаристским решением выделил на форуме в назидание другим бузотерам . Так появились команда Южане и команда Тринадцатый Вредный Чижик .

Вопрос: Что такое репутация?
Ответ: Репутация – суммарное численное выражение благодарностей и анти- благодарностей, доставшихся на долю какого-нибудь участника форума за свои опубликованные мысли и высказывания.
Более подробно о репутации написано Алексеем ака Zalek здесь http://suzukovod.ru/showthread.php?t=21592.
В свое время участниками форума была проделана серьезная научная работа по изучению механизма повышения и понижения репутации. Добровольцем-испытателем вызвался быть пользователь «Кролик (опытный)» http://www.suzukovod.ru/member.php?u=2747. Многодневный эксперимент закончился полной победой и достижением блестящих результатов. Отважный испытатель жив и здоров. Весь ход этого полета экспериментальной мысли и глубоко-научные выводы можно посмотреть здесь http://www.suzukovod.ru/showthread.php?t=3549.

Вопрос: Что такое «Свой сервис» и «Свой страховой брокер»?
Ответ: Это место в столице нашей родины, куда можно привезти свою любимую машинку на предмет осмотра, ремонта, прохождения ТО и…., если в глазах появится особый блеск и хорошо спрятанная заначка жжет ляжку, превратить свой пепелац во всепроходный, всепролазный, практически непотопляемый монстр оффроуда. А так же лично познакомится с мастером, который будет ее препарировать, задать глубокомысленные вопросы и получить вежливые ответы.
Попить кофе и весело поболтать с президентом, если удастся его там поймать. В отсутствие оного есть с кем побеседовать о перспективах роста цен за ОСАГО и заодно решить, как повыгоднее застраховаться.

Вопрос: Зачем просят в подпись ставить марку машины? Я свободный человек хочу — ставлю, хочу — нет.
Ответ: Хотите на здоровье и дальше. Только, если будите задавать вопрос по какой-нибудь несуразицей с машиной, не забудьте указать марку машины, тип двигателя, год выпуска и что вы делали в октябре 1993 года. Ибо, каков будет Ваш вопрос, таким будет и ответ. ИМХО. Проще поставить в подпись и на кучу уточнений не придется отвечать.

Вопрос: Достали с этим «поиском». Где искать и как пользоваться?
Ответ: Правильно поставленный вопрос, содержит в себе ответ (с) «Очередная модная школа построения бизнес-процессов».
Для того что бы воспользоваться поиском достаточно внимательно взглянуть на экран монитора. Там на чистейшем русском языке написано слово «Поиск» см. Рис. 1. Скалываете это слово. Открывается менюшка. Вбиваете то, что ищите. И «Вперёд». См. Рис.2. Возможно, надо будет повторить поиск с разными вариациями ключевых слов. Но что-то непременно найдете.

Вопрос: Что бы сделать, что бы темку не потерять интересную? А то пока найдешь снова, то употеешь…
Ответ: А просто подпишитесь на тему. И в зависимости от настроек подписки темы вам будет легко находить и даже получать на свой e-mail сообщения и тексты новых постов. И вы их не пропустите, если даже у вас на работе директор – зверь, а админ — его верный цепной пес. Сделать настройку очень просто. Находясь в теме надо сколоть слово «опции темы». Из выпавшего меню выбираете «подписаться на эту тему»

Вопрос: А что еще есть «вкусненького» из опций форума?
Ответ: Например, «новые сообщения» и « навигация».
«Новые сообщения». Сколов это слово, вы получите результат отбора всех тем с сообщениями, которые вы еще не читали. Весьма полезная штука и позволяет быть на острие событий.
«Навигация». Весьма полезный сервис. Сколов слово, вы сможете из выпавшего меню выбрать либо все темы за последние 24 часа, либо отметить что все темы прочитаны (иногда это полезно), зайти в свой кабинет и потусить там со своими настройками, посмотреть свои подписанные темы и взглянуть кто сейчас на форуме и чем занят.

Вопрос: Не, ну чё за фигня, Валераа-а-а-а? Почему некоторые мои слова в сообщениях заменяются звездочками?
Ответ: На форуме реализована автозащита от появления нецензурных слов и слов, содержащих непристойное содержание. По такому же принципу реализована защита от спама пopносайтов. Одним из методов напечатать слово, имеющие одно- или псевдо однокоренные слова, это использование пробелов, пробелов с подчеркиванием, или замена русских букв на английские такого же начертания. Например: «споpный вопрос» превратиться в «с****ый вопрос». Достаточно напечатать так «спор_ный вопрос» и замены не произойдет. Или вместо русской буквы «о» или «р» поставить английские «o» или «p».

Вопрос: Я «новичок». Почему мои сообщения пропадают?
Ответ: Очевидно, в ваших сообщениях есть ссылки или иллюстрации. А вдруг вы — спам, врагами засланный. Поэтому если у вас еще меньше 10 сообщений, то ваше сообщение поступает на предмодерацию. По большему секрету скажем, что спам и реклама забодали, а это довольно действенная пасивная защита от них.

Вопрос: Меня эта су.. этот коз… модератор забанил. А я белый и пушистый! Куда, что, где опротестовать?
Ответ: У вас есть раздел забанненные. Топайте туда и протестуйте. Борящийся за правое дело, его в сей борьбе и обрядши!

Замена тормозных колодок в Grand Vitara

Перейти к странице

Masana

Проходил мимо

У меня SGV 2006г. (5dv)
Не подскажете какие лучше передние тормозные колодки (неоригиналы)?

Нашла Lukas по 2100р.
и Колодки Kashiyama & Morse за 2899р.

Что лучше? И если есть лучше, то где брать?

Наш человек

Ответ: Замена тормозных колодок в Grand Vitara

Кашияма лучше. Состав помягче почти не скрипит и диски дольше проходят. Могу оригинал за 3500 достать ( если интересно )

Masana

Проходил мимо

Ответ: Замена тормозных колодок в Grand Vitara

Спасибо за совет!

Местный

Ответ: Замена тормозных колодок в Grand Vitara

Кашияма кака! Проверено не одним мной, а толпой Паджероводов! Плывут хуже штата и скипят-свистят через какое время, уходят быстро.
Из яповких лучше Нишинбо или Акебоно.

Лукас я бы стал брать тоже свистят и много подделок (может по сузе и не будет, не массовое авто).

Морс можно — гуд, только не самую дешевую серию!

Свой в доску

Ответ: Замена тормозных колодок в Grand Vitara

Я посоветовал бы колодки Textar — лучшее что я видел из колодок. У меня сейчас стоит испанская Remsa — не доволен. Тормозят нормально, но поскрипывают и самое плохое — сажа с них сыпется, все диски постоянно черные :thumbsdown:

UNTOUCHABLE

Ответ: Замена тормозных колодок в Grand Vitara

Местный

Ответ: Замена тормозных колодок в Grand Vitara

Альбина

Новичок

Ответ: Замена тормозных колодок в Grand Vitara

Посоветуйте, где можно приобрести Текстаровские пер.колодки. Заранее спасибо.(Москва)

UNTOUCHABLE

Ответ: Замена тормозных колодок в Grand Vitara

StitchS1

Осваивающийся

Ответ: Замена тормозных колодок в Grand Vitara

Старожил

Ответ: Замена тормозных колодок в Grand Vitara

еще одна тема как сьекономить на спичках. поиском не пользовались, он пока безплатный.

UNTOUCHABLE

Ответ: Замена тормозных колодок в Grand Vitara

Старожил

Ответ: Замена тормозных колодок в Grand Vitara

Ну вот федот, да не тот!

Сейчас с товарищем открыли фаил расходов на его авто, за два года без бензина ушло 290 тыш рублей и бензина 240. Экономте дальше.

UNTOUCHABLE

Ответ: Замена тормозных колодок в Grand Vitara

Ну вот федот, да не тот!

Сейчас с товарищем открыли фаил расходов на его авто, за два года без бензина ушло 290 тыш рублей и бензина 240. Экономте дальше.

Старожил

Ответ: Замена тормозных колодок в Grand Vitara

Ощущение что автомобиль доволен что ему поставили его родную настоящую запчасть гораздо дороже денег

semco

Эксперт

Ответ: Замена тормозных колодок в Grand Vitara

Вопрос — кто нибудь керамические колодки пользует и может кто запостить типа Сделай сам — как менять колодки с картинками и поэтампо.

Pentagon

Покоритель Гондураса

Ответ: Замена тормозных колодок в Grand Vitara — диагностика, процесс замены

Дополню вопрос по поводу замены передних тормозных колодок.

Читать еще:  Замена лобового стекла на сузуки гранд витара

Где-то описывается процедура контроля-диагностики степени износа тормозных колодок на НСГВ без снятия колеса??
При установленном колесе сложно заглянуть за суппорт, что-бы увидеть толщину тормозного слоя колодки. При этом в направляющих суппорта есть фигурная стальная пластинка с отверстием, похожим на контрольное. Может быть, когда пластина колодки оголяет это отверстие, это служит сигналом того, что пора их менять?

P.S. У меня на НСГВ поменяли колодки на ТО-45 тыс. (на оригинальные). С тех пор пробег ещё около 65 тыс. км — итого 110тыс.
Износ колодок — не знаю сколько %, но тормозного слоя ещё около 3

4мм было пару недель назад. Думаю ещё около 5

Замена Тормозных Колодок На Сузуки Гранд Витара

Сменные тормозные колодки для suzuki grand Vitara

Итак, в этом посте я опишу.

1) Как заменить тормозные колодки спереди.

2) Как заменить тормозные диски спереди

3) Как правильно выполнить частичное обслуживание тормозной системы.

Я начал всю эту эпопею из-за избиения рулевого колеса при торможении со скоростью выше 80 км / ч.

Итак, долго искал форум, и что бы я надел пэды (здесь стоит отметить, mnu engine 2.4, а не тот факт, что подушки 2.0 подходят)

Но все оказалось проще.

Оригинальные номера передних тормозных колодок для моего автомобиля (если хотя бы один из них подходит вам, вы можете использовать оригинал, как описано ниже)

Kashiyama D9044 (Пыль, средняя цена на писк, до 20к)

Ashika 50-08-802 (Пыль, некоторые скрипы и очень дешево, до 20k)

Jakoparts J3608028 (И здесь я проигрываю, получаю кашияму или что-то еще)

TRW GDB 3443 (Немного отзывов, скрипучий)

Морзе / Мастер трения CMX1188 (Маленькие обзоры, без скрипов, без пыли, длительных прогулок)

На самом деле последний вопрос я выбрал.

Из цифр следует, что у 2.4 и 2.0 есть одинаковые колодки и диски.

Минимальная толщина тормозного диска составляет 23 мм

Номинальная толщина тормозного диска 25 мм

Измерение осуществляется суппортом по меньшей мере в двух точках.

Я купил автомобиль для подержанной машины, пробег 45к в течение 3 лет.

Поэтому, наряду с канавкой и заменой подушек, было принято решение смазать пальцы суппортов, это обязательно требует смазки (для смазки болтов, также необходимо)

жидкая молилия Keramik-Paste. Керамическая паста (арт.: 3418)

Лично я рекомендую использовать его, но если вы его не найдете, найдите любую другую высокотемпературную смазку, в которой говорится, что она подходит для смазывания направляющих (если вы их не смазываете)

Если вы демонтируете тормозные диски, я рекомендую вам купить аналогичную химию

Loctite 8151 Смазочный алюминий. Противозабытный аэрозоль 15374 150 мл

Антикоррозионный и, самое главное, против наращивания.

И, конечно же, WD40 для болтовки =)

С химией и запасными частями мы выяснили, давайте перейдем к инструменту.

Я поставил фотографию собранного.

1) Ключ для отвинчивания колес

2) Имеется гнездо

3) 2 стойки для подвешивания передних колес

Здесь стоит отметить, что без них было бы очень неудобно оторвать болты, удерживающие раму суппорта тормоза (что осталось после снятия суппорта)

И когда колеса висели, я повернул их в нужное положение.

4) Веревка для снятия снятого суппорта (я настоятельно не рекомендую повесить его на тормозной шланг)

5) Набор ключей и головок, им нужна хорошая голова или ключ для 14, прямой гаечный ключ для 17 и головка 17 с удлинителем.

6) Отвертка большая для отступов опоры. Не использовался отлично стоял тиски.

7) Vice 2 штуки меньше и больше, они очень удобны для нажатия на суппорт.

8) описанная выше химия

9) Экспортер / бензин для очистки всего, что приходит в руки.

11) Smart rag =) Синтетическая тряпка для очистки отверстия, в которое входит опорный штифт из старой смазки.

12) Ушные вкладыши, чтобы очистить отверстие, в которое входит палец суппорта и очистить пыльники пальца.

13) Ящик для замачивания болтов и скоб

15) Щетка с металлическими щетинками для очистки всего, что попадает в руки.

16) Кисть мягкая, на всякий случай.

17) суппорт для измерения тормозного диска.

18) Маленькая отвертка, удобно нанести жир на пальцы и очистить грязь.

Я забыл принять его сразу и что нужно.

1) Воротник для удаления опорной рамы. (Рекомендую измеритель)

2) Кожа на 360 для очистки концентратора.

3) Два болта для отрыва шторма. Диски из концентратора.

Здесь стоит отметить, я не знаю, как измерить ленту тем же болтом.

Измеренный с помощью суппорта, он оказался 7,8 мм, измеренный на резьбе.

1 и 2 точки являются обязательными, иначе мы сломаем весь процесс)

Итак, давайте начнем процесс.

1) Я рекомендую позвонить в раковину и попросить вымыть обе передние колеса (внутри)

Это не рекомендуется делать после долгого путешествия, лучше сразу после выхода из дома.

2) Мы используем ручную работу, используя максимум силы и возможностей.

3) Мы поставили коробку в положение Пили на 1 передачу для механика.

4) Мы отрываем болты передних колес, поднимаем первую часть машины и кладем ее на стойку (стойка помещается под балкой, к которой прикреплена раздаточная рама, а вторая часть повторяется.

Если вы меняете только подушечки, вам просто нужно украсть одну сторону машины и положить что-то для безопасной работы.

4) Мы смотрим на этот позор.

Замена паредних накладок СУЗУКИ гранд витара.

Всё просто как на 2108.

Замена тормозных колодок, Suzuki Grand Vitara 2.0 АТ 2007

Замена задних барабанных тормозных колодок, Suzuki Grand Vitara 2.0 АТ 2007 100 тыс. км. пробега. Снято камерой от .

На фото Красный цвет указывает на верхний болт опоры, белый верхний болт опорной рамы, а синий мерзко пыльников, который должен быть проверен и, при наличии трещин или разрывов, не откладывают операцию до покупки этих резинок или заказать и заменить как можно скорее (в противном случае вы будете заменены пальцем, а скорее на комплекте пальца и суппорта)

В моем случае этого было достаточно, чтобы выпрямить его, но к другому. Я куплю эту резину.

5) Мы положили ключ на 17 и голову с решеткой на 14, и мы обжимаем нижний и верхний болты.

Мы фиксируем опору пружины (главное, чтобы она висела на шнуре, а не на шланге)

Чтобы заменить подушки, достаточно отвинтить НИЖНИЙ болт суппорта, верхний болт нельзя тронуть.

6) Удалите старые колодки и немедленно примените новую обувь к старой и сравните, если они все одинаковые, если мы собираем разные размеры и отправляемся в магазин для других прокладок.

7) Чтобы снять тормозной диск, отвинтите рамку суппорта. Голова до 17 и метр длинный ключ, чтобы помочь вам. 2 болта.

Я предупреждаю вас, что вы не отвинтите его с помощью короткого инструмента, иначе вы сломаете себе голову. Точнее, складная головка (на другой машине я все равно ее сломала), и, кстати, я ударил головой по крылу = )

8) Затем я ожидал неожиданности, тормозные диски кипели, и я пошел искать подходящие болты. (Толщина этих 7,8 мм, для них не было никаких признаков)

9) Снимите тормозные диски. Мы берем паз или кладем новые. (Перед канавкой измерьте толщину 25, минимум 23)

У меня было 24,8 мм, после паза около 24,3 мм.


Прототипировал диски в 3 местах

Непосредственно поверхность, к которой примыкает подушка (2 стороны), и что поверхность, которая примыкает к ступице, важна (из-за этого тоже может быть удар)

Красный цвет обозначил место, которое необходимо очистить и предотвратить от поступления песка и других твердых материалов.

10) После снятия крышки и рамы я сразу же бросил болты в растворитель, а также удалил металлические направляющие, которые были вставлены в раму, а также выброшены в растворитель.

11) Перед снятием пальцев опоры я очистил ее кистью с металлом. Щетина все, что я мог. (Не рвать и не ударять резину)

12) Снимаем пальцы из опорной рамы, я рекомендую, чтобы удалить и очистить один за другим, так как они отличаются.

Чистите пальцы салфетками и тоньше (мы чистим палец резиновой только салфеткой)

Мы очищаем резину с помощью ушных столбов.

Мы очищаем отверстие, в которое вставлен палец с синтетическими салфетками, поливаем растворителем, ушами и высушиваем.

13) Освободите смазку пальца опоры и всегда наносите смазку на верхнюю точку пальца.

Мы вставляем его на место, постоянно перекручивая, когда вставили, просто перекручиваем, щелкаем и трясуем yosho.

Но очень грязный палец.

14) Мы устанавливаем чистку с помощью растворителя и металлической щетки, направляющих тормозных колодок (обведенных красным)

Мы очищаем болты рамы и смазываем их, чтобы они не прилипали.

ВНИМАНИЕ, если вы приклеиваете края болтов, я настоятельно рекомендую их заменить перед установкой или в самом ближайшем будущем!

15) Очистите ступицу наждачной бумагой / растворителем.

Перед очисткой

После

Смазать серебро =) (описанный выше в химии)

16) Установите тормозной диск (если новый ДОЛЖЕН промыть смазку с рабочей поверхности растворителем / бензином)

17) Мы положим опорную раму и завинтим ее.

18) ОТКРЫВАЙТЕ резервуар тормозной жидкости, вы можете просто отвинтить его и оставить крышку сверху, вы можете снять его и накрыть им тряпкой или салфеткой, чтобы грязь не попала в нее.

19) Мы нагреваем суппорт (только 1, второй. прикоснуться к низу), на фотографии я тонул в подвешенном положении, что не удобно (проверьте пыльник опоры на наличие трещин и при необходимости замените его )

Поэтому мы очищаем болты суппорта, пропитанные растворителем, и очищаем шляпу металлической щеткой, смазываем болты белой смазкой и устанавливаем суппорт без обуви, привинчиваем его только сверху, поднимите суппорт вверх и спокойно аккуратно сжимаем поршень с помощью резиновой лентой, чтобы она не заворачивалась, если она завернулась в машину и нажала на тормоз (после снятия тисков), выпрямила резиновую ленту и снова сжимала.

20) Мы устанавливаем новые ботинки, не забудьте поставить направляющие для обуви, ввинтить суппорт, сесть в автомобиль и несколько раз нажать на тормоз, чтобы поршень топился и нажимал тормозные колодки, а также тормозную жидкость (которая вероятно, будет на вершине стен,)

21) Повторяем операцию со вторым колесом.

22) Еще раз нажмите несколько раз на тормоз и посмотрите на уровень в резервуаре тормоза, если он слишком высок, чтобы взять шприц или салфетку и поглотить избыток.

23) Закройте расширительный бак.

24) Оденьте колеса, опустите автомобиль.

25) Мы начинаем и очень медленно начинаем и сразу пытаемся остановить, и поэтому несколько раз проверяем работу тормозной системы.

26) Теперь осталось протирать прокладки на диски или диски и прокладки, которые пройдут около 200 км пути =)

Надеюсь, что я подробно описал, что мог сделать ребенок =))

После замены ритм полностью исчез, писк еще не слышал, замедляется немного хуже из-за расстегнутых прокладок и дисков.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector