3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Разборка генератора ваз 2110

Инструкция по разборке генератора ВАЗ-2110 своими руками

Вашему вниманию предлагается пошаговая инструкция полной разборки генератора, использующегося на автомобилях ВАЗ моделей 2110, 2111 и 2112.

Стоит заметить, что разбирать его полностью требуется не во всех случаях.

Порядок разборки

Все зависит от степени повреждения его частей. Итак:

  1. Прежде всего, нанесите отверткой или несмываемым маркером продольную метку на корпус в месте разъединения передней и задней крышки. Это в дальнейшем облегчит сборку генератора.
  2. Отжимаем на пластмассовом защитном кожухе выпрямительного блока три подпружиненных фиксатора и снимаем его.
  3. С помощью крестовой отвертки откручиваем два винта, крепящих регулятор напряжения, и приподнимаем его. Затем снимаем клемму подходящего провода с вывода регулятора и аккуратно извлекаем регулятор окончательно. Электросъемные щетки заменяются вместе с блоком.
  4. Накидным ключом на 8 откручиваем три болта, соединяющие выпрямительный блок с кольцевыми выводами обмоток статора. Сами выводы аккуратно отводим в стороны. Запомните расположение упорных и изолирующих шайб на выкрученных болтах. Теперь с помощью крестовой отвертки откручиваем винт, крепящий к корпусу помехоподавляющий конденсатор. Отсоединяем подходящие провода. Снимаем сам блок и конденсатор. Торцевым ключом на 10 откручиваем две гайки контактных болтов генератора и вынимаем их вместе с дистанционной и изолирующей втулкой, освобождаем наконечник конденсатора. Стоит заметить, что износ (или повреждение) щеток является самой часто встречающейся причиной неправильной работы генератора.
  5. C помощью ключа на 8 откручиваем 4 болта, стягивающих заднюю и переднюю крышки электрогенератора. Раздвигаем их лицевой отверткой и снимаем заднюю крышку вместе со статорной обмоткой.
  6. Вынимаем статор из крышки, предварительно нанеся на него метку их взаимного расположения.
  7. В случае если требуется замена переднего подшипника, снимаем шкив электрогенератора. Для этого торцевым ключом на 22 откручиваем гайку, крепящую шкив на валу ротора, аккуратно удерживая его пассатижами или заклинив ротор отверткой. При этом не повредите лопасти крыльчатки, которые изготовлены из тонкого металла.
  8. Аккуратно снимаем шкив, шайбы и дистанционную втулку.
  9. Возвращаем гайку на вал ротора, накручивая ее заподлицо с торцом вала якоря. Ударами резинового молотка выбиваем ротор (якорь) из крышки.
  10. Если требуется замена переднего подшипника, то для его снятия зажимаем переднюю крышку за ухо крепления в тиски, на губки которых надеты специальные накладки из мягкого металла или проложена ткань. С помощью оправки выпрессовываем подшипник.
  11. Для замены заднего подшипника закрепляем в тисках с накладками якорь (ротор) и снимаем задний подшипник с помощью универсального съемника. При отсутствии съемника используйте две шлицевые отвертки. Под них подкладываются гайки на 8 в качестве опор для отверток-рычагов.
  12. Снятие блока контактных колец. Прежде всего, удаляем с якоря защитный кожух (крестовину) контактов ротора. Затем отводим эти контакты в стороны и снимаем контактные кольца с ротора.

На этом разборка электрогенератора автомобиля ВАЗ-2110 закончена. В случае поломки какой-то части она подлежит замене на новую или, если это возможно, ремонту. Сборка генератора происходит в обратном порядке.

Как произвести ремонт или замену генератора ВАЗ 2110 своими руками?

Генераторное устройство подзаряжает аккумулятор и питает электрооборудование во время движения автомобиля. Ремонт генератора ВАЗ 2110 должен производиться при появлении первых признаков неисправности, чтобы не допустить полного выхода из строя агрегата.

Схема генератора на ВАЗ 2110

Трехфазные автомобильные генераторы для ВАЗ 2110 имеют следующее устройство:

  • 1 – защитный кожух установки;
  • 2 – контактный выход В+, предназначенный для подключения электроприборов;
  • 3 – конденсаторное устройство, рассчитанное на 2,2 мкФ и предназначенное для подавления помех;
  • 4 – общий выход для дополнительных диодных элементов, он подключается к контакту D+ на регуляторном устройстве напряжения;
  • 5 – держатель плюсовых диодных элементов выпрямительного устройства;
  • 6 – держатель отрицательных диодов;
  • 7 – выводы обмотки статорного узла;
  • 8 – регуляторное устройство, предназначенное для выравнивания величины напряжения;
  • 9 – щеточный механизм;
  • 10 – задняя крышка агрегата;
  • 11 – передняя крышка;
  • 12 – сердечник статорного устройства;
  • 13 – обмотка статорного узла;
  • 14 – дистанционное кольцо;
  • 15 – фиксирующая шайба;
  • 16 – конусная шайба;
  • 17 – вал, на который устанавливается приводной ремешок;
  • 18 – гайка;
  • 19 – шкив роторного устройства;
  • 20 – передний подшипниковый элемент, устанавливающийся на вал роторного узла;
  • 21 – клювообразные полюсные наконечники роторного устройства;
  • 22 – обмотка;
  • 23 – втулка;
  • 24 – стяжной болт, предназначенный для лучшей фиксации компонентов;
  • 25 – заднее подшипниковое устройство роторного механизма;
  • 26 – втулка подшипникового элемента;
  • 27 – контактные кольца установки;
  • 28 – минусовой диодный элемент;
  • 29 – положительный диодный элемент;
  • 30 – дополнительное диодное устройство;
  • 31 – контакт D, является общим выводом для дополнительных диодных элементов.

Схематическое устройство генераторной установки на ВАЗ 2110

Генераторный узел подключается по следующей схеме:

  • 1 – аккумулятор;
  • 2 – генераторная установка;
  • 3 – блок с предохранительными устройствами;
  • 4 – замок зажигания;
  • 5 – контрольный световой индикатор заряда АКБ, элемент устанавливается в приборном щитке.

Схема соединений генератора с остальными узлами в авто

Принцип работы

В соответствии со схемой, принцип действия установки заключается в следующем:

  1. Водитель устанавливает ключ в выключатель зажигания.
  2. Выполняется передача тока на электроцепи возбуждения.
  3. Якорный элемент образует магнитное поле, которое впоследствии подается через обмотки статорного механизма. В результате на его контактах появляется напряжение.
  4. При увеличении частоты вращения якорного устройства в генераторной установке начинается режим самовозбуждения.
  5. Выпрямительный узел, расположенный внутри агрегата, преобразует переменный ток в постоянный.
  6. В работу вступает регуляторное устройство напряжения, когда частота вращения коленчатого вала начинает изменяться. Производится настройка временных параметров, при которых выполняется включение провода возбуждения.

Как выявить неисправности генератора?

Перед выполнением проверки генератора автомобиля ВАЗ 2110 важно учесть следующее:

  1. Диагностика работы узла осуществляется методом короткого замыкания. Агрегат проверяется на искру.
  2. При проверке нельзя выполнять соединение контактов В+ с заземлением D+.
  3. Не допускается работа генераторной установки без активированных потребителей энергии. Нельзя включать узел, если аккумуляторная батарея отключена от бортовой сети.
  4. При выполнении сварочных работ кузова машины проводники АКБ и генераторной установки должны быть отключены.
  5. Для диагностики работы устройства требуется амперметр либо вольтметр.
  6. Процедура проверки работы вентилей выполняется посредством подачи напряжения, мощность которого составляет не более 12 вольт.
  7. Прежде чем приступать к диагностике устройства, надо удостовериться в качестве и работоспособности всех соединений, а также правильной натяжке приводного ремешка. Оптимально, если при нажатии на середину изделия с усилием около 10 кгс, степень прогиба составит не более 1,5 см.

Последовательность шагов при самостоятельной проверке генератора

Процедура диагностики устройства выполняется так:

  1. Мотор автомобиля заводится, силовой агрегат должен поработать несколько минут. Водитель жмет на педаль газа, чтобы обороты ДВС увеличились примерно до 3 тысяч в минуту.
  2. Производится активация всех электроприборов. Надо включить систему обогрева заднего стекла, вентилирующее устройство печки, оптику, дворники, световую сигнализацию.
  3. На выводах АКБ производится измерение параметра напряжения. Рабочая величина должна составить не менее 13 вольт. В противном случае требуется диагностика обмоток генераторного устройства. Вероятнее всего, произошел обрыв в цепи либо замыкание, поэтому элементы подлежат замене или перемотке. Проблема может заключаться в окислении контактных колец на обмотках возбуждения либо поломке щеточного механизма.
  4. Диагностика работы вентилей выпрямительного устройства выполняется посредством отключения проводников от АКБ, генераторного узла. Также надо отключить кабель от вывода D+ регуляторного устройства. Положительный контакт АКБ через источник освещения (мощностью примерно 1-5 Вт, рассчитанного на 12 вольт) соединяется с контактом В+. Отрицательный вывод подключается к кузову машины.
  5. В результате подключения загорелся световой индикатор, тогда проблема может заключаться в замыкании. Его следует искать в блоках плюсовых и минусовых вентилей.
  6. Для диагностики наличия замыкания в плюсовых вентилях положительный контакт АКБ через световой источник подключается к выводу В+ на генераторной установке. Отрицательный вывод соединяется с контактным элементом одной из фазных обмоток статорного механизма. В случае загорания лампочки проблему следует искать в одном либо сразу нескольких плюсовых вентилях, они могут быть пробиты.
  7. Чтобы произвести диагностику замыкания в минусовых выходах, положительный контакт АКБ через лампочку подключается к статору. Отрицательный вывод следует соединить с корпусом генераторной установки. При включении источника освещения проблему надо искать в минусовых вентилях. Есть вероятность, что обмотки статорного механизма замыкаются на корпус генераторной установки.
  8. Для предотвращения этой проблемы узел подлежит демонтажу. После снятия производится отключение обмоток от регуляторного, а также выпрямительного устройства. Выполняется проверка этих элементов на массу посредством использования тестера либо источника освещения. Для диагностики вентилей можно воспользоваться омметром, для этого не потребуется подключать АКБ и световой индикатор.
Читать еще:  Предохранители ваз 2107 какой за что отвечает

Пользователь Denis МЕХАНИК рассказал о нюансах выполнения диагностики генераторной установки отечественной «десятки».

Как самостоятельно проверить подшипники генератора?

Ремонт генератора ВАЗ 2110 следует проводить и при износе подшипниковых устройств:

  1. Перед проверкой выполняется визуальная диагностика деталей. Надо удостовериться в отсутствии механических повреждений и трещин на элементах и в обоймах. На подшипниковых устройствах не должно быть следов коррозии либо последствий ее воздействия.
  2. Затем производится проверка зазора и легкости вращения компонентов. При прокручивании подшипниковые детали не должны издавать шум. В случае серьезного износа или повреждения элементов конструктивные составляющие подлежат замене.
  3. Для диагностики заднего подшипникового компонента внешнее кольцо устройства надо покачать в разные стороны, а затем резко покрутить его. Вращение детали должно быть свободным, зазоры, как и заедания, не допускаются. В противном случае элемент меняется.
  4. Чтобы проверить переднее подшипниковое устройство, вал генераторной установки надо придерживать рукой, а переднюю крышку прокрутить в разные стороны. При заедании составляющей или появлении шума при ее вращении деталь заменяется.

Неисправность реле

О неисправностях в работе регуляторного устройства напряжения может сообщить мерцание оптики. При нерабочем генераторе и вышедшем из строя реле фары светят тускло, но при увеличении оборотов их яркость увеличивается.

Как проверить реле генератора?

Точно определить неполадки в работе генератора можно только с использованием тестера. Визуальная диагностика повреждений не всегда позволяет дать точный результат.

  1. Для проверки потребуется тестер – мультиметр либо вольтметр. Устройство надо заранее настроить в режим работы в диапазоне от 0 до 20 вольт.
  2. Щупы тестера подключаются к аккумуляторной батарее, силовой агрегат заводить не нужно. Производится считывание показаний. В зависимости от состояния АКБ полученное значение должно составить от 12 до 12,8 вольт.
  3. Затем силовой агрегат запускается, показания считываются еще раз. Величина напряжения должна увеличиться до 13,2-14,7 вольт. Все зависит от оборотов коленчатого вала. При их возрастании значение напряжения будет расти. В среднем этот показатель может составить 13,5-14 вольт, а при высоких оборотах – до 14,5 вольт. В случае если напряжение не увеличивается при нажатии на педаль газа, то реле подлежит замене.
  4. Демонтированное регуляторное устройство можно продиагностировать путем подключения проверочной лампочки между щетками агрегата. К контактам D+ и заземлению подсоединяется источник питания постоянного тока. Сначала величина подачи должна составить 12 вольт, а потом этот параметр увеличивается до 15-16 вольт. При небольшом напряжении источник освещения должен загореться, а при высоком – потухнуть.
  5. В случае если световой индикатор горит всегда, независимо от величины рабочего параметра, то в регуляторном устройстве зафиксирован пробой. Отсутствие включения лампочки при подсоединении говорит об обрыве либо нарушении контактов между щетками и выводами элемента. Требуется замена детали.

Александр Дмитриев показал процедуру диагностики реле генераторного устройства на ВАЗ 2110.

Разборка и ремонт генератора ВАЗ своими руками

Генератор автомобиля – это важный механизм, без которого далеко не уедешь при его поломке. Как правило, если он перестал подзаряжать аккумулятор машины или сбоями работает, то следует проверить сначала натяжение ремня привода генератора. Если ремень в порядке, то нужно приступить к снятию, разборке и ремонту генератора, ведь покупать новый будет намного дороже, чем заменить некоторые изношенные детали (они очень дешёвые). На самом деле процедура не сложная, но немного кропотливая, главное собрать всё правильно.

Мы ремонтировали генератор на автомобиле ВАЗ 2110 (на 2111, 2112 похожая процедура), если у вас модель 2106, то смотрите схему генератора ВАЗ 2106. Там есть некие отличия.

Процедура по разборке и ремонту генератора автомобиля:

1. Первым делом нужно снять генератор.

2. Сделайте маркером на корпусе генератора продольную метку, она потом пригодится при сборке.

3. Отожмите ручками три защёлке на верхней крышке.

5. Открутите 2 винта, что крепят регулятор напряжения.

6. Отсоедините провод от клеммы регулятора.

7. Теперь аккуратно вынимайте его со щёткодержателем.

8. Открутите винт, что крепит конденсатор и ещё 4, что крепят сам блок.

9. Далее, чтобы снять выпрямительный блок необходимо отвести 3 провода с клеммой.

10. Теперь вынимайте выпрямительный блок с конденсатором.

11. Теперь с выпрямительного блока открутите гайку с контактного болта, снимите шайбу с распорной вилкой и замените конденсатор. Снимите с контактного болта наконечник провода конденсатора.

13. Далее со стороны контактных колец при помощи отвёртки подденьте крышку генератора автомобиля.

14. Прижмите в тисках (чтобы не прокручивался) ротор генератора и открутите гайку, что держит шкив, и потом снимите пружинную шайбу и сам шкив.

15. Снять упорную шайбу.

16. Со стороны привода достаньте из крышки ротор.

17. Теперь выньте дистанционное кольцо из вала ротора.

18. Проверьте контактные кольца, если они имеют выраженные дефекты (царапины, задиры), то их требуется прошлифовать мелкой наждачной бумагой. Если при помощи шкурки их невозможно отшлифовать, то это можно проделать на токарном станке (только снять нужно как можно меньший слой металла), а после чего опять прошлифовать мелкой шкуркой.

19. Далее необходимо проверить при помощи омметра (тестера) сопротивление обмотки ротора. Для этого нужно подсоединить его к контактным кольцам. Если тестер выдаст «бесконечность», то это будет значить, что в какой-то из обмотки имеется обрыв, это исправляется только полной заменой ротора.

20. Потом проверяем контрольной лампой, нет ли замыкания обмотки на корпусе ротора. Делается это следующим образом: включите обычную лампу накаливания в сеть 220 В и один провод прислоните к корпусу генератора, а второй сначала на первое кольцо, а потом на второе. В любом из случаев загорание лампы не должно происходить. Если в каком-то из положений загорание всё-таки произошло, то следует также заменить весь ротор новым. Кстати можно в этом случае использовать маленькую лампу на 12 В и аккумулятор автомобиля, это проще и безопаснее.

21. Далее если всё хорошо с ротором, переходим к осмотру статора. На его внутренней стороне не должно быть каких-либо следов задевания якоря о статор. Если таковы симптомы наблюдаются, тогда следует произвести замену только подшипники или полностью крышки генератора в сборе с подшипниками.

22. Далее также как и с ротором проверяем, нет ли обрыва в обмотке статора. Подключаем тестовую лампу к переменному току и поочерёдно прислоняем контрольную лампу между всеми выводами обмотки. Только в этом случае лампа должна гореть, если хоть в одном из моментов она не загорелась, – заменить статор на новый или только обмотку.

23. Теперь производят проверку замыкания обмоток статора на корпус. Если подсоединить контрольную лампу к выводу обмотки статора, а провод от источника тока к корпусу статора, то загорание не должно происходить. Если лампа загорелась, то опять-таки выход только один, – заменить только обмотку или весь статор.

24. Осмотрите крышку генератора со стороны привода в сборе с подшипником. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, а также обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку в сборе с подшипником (подшипник в крышке завальцован).

25. Со стороны контактных колец необходимо проверить свободность вращения подшипника. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, то подшипник необходимо заменить новым. Для этого с помощью съёмника спрессуйте подшипник с вала ротора и напрессуйте новый с помощью подходящей оправки, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника.

26. Проверьте крышку автомобильного генератора со стороны контактных колец. Если на ней имеются серьёзные дефекты, то замените её новой.

27. Теперь самый сложный и решающий момент всех ваших действий – собрать всё обратно в порядке разборки генератора. Только в конце закройте правильно крышку (по поставленной ранее метки). Пружинную шайбу шкива генератора поставьте выпуклой стороной к гайке, а последнюю затянуть моментом 39–62 Н•м (3,9– 6,2 кгс•м).

Вот и ремонт генератора автомобиля завершился, удачи Вам и больше не ломаться!

labavto.com

Как известно, одним из основных узлов любого автомобиля является генератор. При поломке этого устройства водителю приходится сталкиваться с определенными трудностями в плане ремонта. В этой статье мы расскажем, как осуществляется ремонт генератора ВАЗ 2110 своими руками. Причины и симптомы поломки, видео и фото также найдете ниже.

Читать еще:  Как разобрать панель ваз 2110

В каких случаях генератор нуждается в ремонте?

Схема работы устройства на ВАЗ

Перед тем, как разобрать и осуществить переделку, давайте разберемся, почему приходится делать ремонт.

Итак, какие существуют причины, в результате которых у водителя возникает необходимость ремонта:

  1. Доработка генератора ВАЗ 2110 16 клапанов или его ремонт необходимы в том случае, если при функционирующем моторе постоянно горит или просто мигает лампочка, свидетельствующая о необходимости зарядки АКБ.
  2. Механизм греется. Если вы заметили, что генератор греется, при этом нет никаких других видимых причин его повреждений, к примеру, износа щеток, кронштейнов креплений или колец, то нужно уделить время диагностике. Как правило, генератор греется по разными причинам. В любом случае, если он греется, нужно производить ремонт.
  3. Еще одним симптомом неисправности является полный разряд или выкипание электролита в аккумуляторе авто с 16- или 8-клапанным двигателем.
  4. Необходимость снятия и разбора своими руками также появляется в том случае, если устройство дает малый заряд. То есть свет фонарей ближнего и дальнего света стал более тусклым. Также о неисправностях и необходимости ремонта и разбора может говорить говорит слишком тихий гудок руля.
  5. При работе 16- или 8-клапанного двигателя инжектора генератор дает слишком высокое количество оборотов, также может быть изменена яркость фонарей. Такое вполне возможно при повышении уровня оборотов с режима холостого хода, однако фонари, после того, как загорелись ярко, не должны повышать яркость в дальнейшем. То есть интенсивность работы фар должна оставаться на том же уровне.
  6. Нехарактерные звуки для работы устройства (устройство воет и гудит). Если вы заметили, что устройство не только дает меньше напряжения, но еще и гудит и воет, это говорит о необходимости снятия, разбора и ремонта генератора с дальнейшей сборкой. Когда генератор гудит — это является первым признаком необходимости ремонта (автор видео о ремонте генератора — TexAs 64 rus).

Возможные неисправности

Поскольку любой генератор для 8- или 16 клапанного двигателя инжектора представляет собой электромеханический механизм, видов неисправностей может быть несколько. Это могут быть механические либо электрические поломки.

  1. К механическим поломкам относятся неисправности, связанные с разрушением шкивов, болтов или кронштейнов креплений, щеток возбуждения, коллектора, колец, ротора, подшипниковых устройств или корпуса в целом. Также неисправности могут относиться к прижимным пружинкам, ременными приводам, и другим поломкам, которые никак не связаны с электрикой. Кстати, что касается щеток возбуждения, то эта проблема является одной из наиболее распространенных для автовладельцев. Часто устройство не может работать из-за того, что износились щетки возбуждения — в этом случае замена щеток позволит решить неисправность.
  2. Что касается электрики, то к таким поломкам относятся всевозможные обрывы обмоток, некорректная работа диодного моста. Также к таким поломкам можно отнести те же щетки возбуждения. Когда щетки возбуждения выгорают или изнашиваются, их приходится менять своими руками. Также это могут быть различные пробои, некорректная работа ротора, замыкания, выход из строя реле регулятора, попадание воды. Кстати, именно попадание воды провоцирует короткие замыкания.

Один из симптомов неисправности генератора

Итак, по каким причинам автовладелец сталкивается с необходимостью снятия креплений, разборки устройства и его ремонта своими руками:

  1. Кроме щеток возбуждения, одной из самых распространенных причин — это шкив. Выход из строя шкива приводит к необходимости его замены в домашних условиях. Если шкив ломается, устройство уже не дает столько напряжения, сколько необходимо. Выход из строя шкива обычно обусловлен износом его зубьев, как можно понять, эксплуатация такого шкива будет невозможной. Кроме того, на шкиве могут появиться повреждения, в этом случае также потребуется снятие и разборка устройства своими руками.
  2. Износ щеток. Как сказано выше, одной из наиболее распространенных проблем в работе устройства, которые приводят к снятию креплений и ремонту, являются щетки. Токосъемные щетки представляют собой, по сути, расходный материал, поскольку с работой генератора щетки постепенно стираются. Чтобы не допустить полного стирания щеток, их рекомендуется периодически менять.
  3. Что касается коллектора или токосъемных колец. Проблема выхода из строя колец или коллектора знакома многим автомобилистам. При поломке коллектора или колец генератор не может выполнять свои функции. Когда выходят из строя щетки возбуждения или кольца, генератору приходится работать с большими затратами мощности, обычно он греется. При износе колец проблему нужно решать как можно быстрее.
  4. Кроме колец, проблема может заключаться в реле напряжения.
  5. Необходимость демонтажа кронштейнов и снятия устройства появляется при замыкании статорной обмотки.
  6. Выход из строя подшипниковых устройств, в таком случае генератор также греется.
  7. Поломка выпрямителя.
  8. Обрыв проводов (автор видео о замене ремня устройства на автомобиле ВАЗ 2110 — в гараже у Сандро).

Руководство по разборке и ремонту

Итак, в каких случаях требуется замена генератора ВАЗ 2110 разобрались, теперь приступим к ремонту. Если есть проблема износа щеток, шкива, кронштейнов креплений, ротора или механизм просто греется, для начала необходимо открутить защиту.

  1. Чтобы открутить защиту, выкрутите болты кронштейнов креплений. Когда вы смогли открутить защиту, отложите ее в сторону и демонтируйте генератор. На корпусе механизма сделайте отметку, она позволит в дальнейшем правильно соединить кронштейны для сбора. На верхней крышке разожмите три кронштейна защелок, крышку можно снять.
  2. Затем нужно выкрутить два болта, которые фиксируют регулятор, провод можно отключить. После отключения провода, элемент можно демонтировать вместе с держателем щеток.
  3. Затем надо выкрутить болт, фиксирующий конденсатор. Помимо этого отсоедините болты, фиксирующие блок. Для его демонтажа нужно отсоединить три провода. Далее, выкрутите контактный болт и поменяйте конденсатор, также с этого болта нужно отсоединить еще один провод. Выкрутите еще четыре болта, под ними находятся шайбы.
  4. Демонтируйте ротор и установите его в тиски, после чего выкрутите гайку, фиксирующую шкив. Извлеките упорную шайбу, достаньте непосредственно ротор, после чего из его вала вытащите кольцо.Все контактные кольца следует продиагностировать, при наличии видимых повреждений их необходимо обработать наждачкой.
  5. С помощью тестера подключите провода и измерьте сопротивление. Если после подключения проводов и замера омметр показывает «бесконечность», это свидетельствует об обрыве проводов. Ремонтировать провода не имеет смысла, лучше поменять ротор. Также ротор можно проверить на предмет наличия замыканий, для этого используется контрольная лампочка.
  6. Если в работе этого механизма нет проблем, то можно перейти к диагностике статора. Учтите, что при осмотре устройства на нем не должно быть повреждений от якоря. Если якорь задевает статор, то в первую очередь нужно попробовать поменять подшипниковые детали, если не поможет, то снять болты кронштейна крышки и заменить ее полностью. Также нужно произвести диагностику, нет ли обрыва в самом статоре. Чтобы проверить, что его нет, тестовую лампочку необходимо подключить ко всем по очереди выводам обмотки. Если при проверке вы заметили, что нет света после подключения, то это говорит о необходимости замены элемента.
  7. Попробуйте провернуть подшипник крышки, при наличии люфта или заклинивании замените элемент, если проблем в работе подшипника нет, то переходим к следующему этапу.
  8. Также следует проверить, насколько свободно вращаются подшипники, расположенные рядом с контактными кольцами. Если возникли какие-либо сложности в его вращении, элемент нужно поменять. Также уделите время осмотру самой крышки. При наличии механических повреждений на ней необходимо компонент поменять.
  9. По завершении ремонтных работ или если нет поломок, устройство нужно будет правильно собрать, закрепив все кронштейны. Крышку необходимо установить в соответствии с меткой, если метки нет, то воспользуйтесь сервисным мануалом. При сборке будьте максимально внимательны, процесс осуществляется строго в обратной последовательности.

Запрос вернул пустой результат.

Видео «Как правильно поменять генератор в домашних условиях»

Подробнее о том, как производится замена устройства своими руками с домашних условиях, узнайте из приведенного ниже видео (автор видео — в гараже у Сандро).

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Генератор — разборка, проверка деталей и сборка

Для выполнения работы потребуются:

— блок питания с регулируемым напряжением до 20 В или зарядное устройство для аккумуляторной батареи;

— трех или двухзахватный съемник (см. 4.2, п. 12);

Читать еще:  Тормозная жидкость ваз 2114

— оправка из набора чашечного съемника (см. 4.2, п. 15) для выпрессовывания переднего подшипника.

1. Снимаем генератор с автомобиля (см. 13.1.3).

2. Отжав три пружинных фиксатора, снимаем защитный кожух выпрямительного блока.

3. Крестовой отверткой отворачиваем два винта крепления регулятора напряжения.

4. Отсоединяем от вывода регулятора напряжения колодку провода и снимаем регулятор.

5. Накидным ключом на 8 мм отворачиваем три болта, соединяющих выводы обмоток статора с блоком выпрямителей (1), и еще один болт, крепящий выпрямительный блок (2) (запомните, как установлены изолирующие и упорные шайбы).

6. Осторожно отгибаем в сторону провода выводов обмотки статора.

7. Крестовой отверткой отворачиваем винт крепления конденсатора.

8. Снимаем выпрямительный блок вместе с конденсатором. Торцевым ключом на 10 мм отворачиваем две гайки контактного болта. Снимаем с болта дистанционную и изолирующие втулки, вынимаем болт из выпрямительного блока и снимаем с контактного болта наконечник конденсатора.

9. Маркером наносим метки взаимного расположения передней и задней крышек генератора (для упрощения сборки).

10. Торцовым ключом на 8 мм отворачиваем четыре болта, стягивающих переднюю и заднюю крышки генератора.

11. Шлицевой отверткой аккуратно раздвигаем крышки генератора.

12. Отсоединяем заднюю крышку вместе с обмоткой статора от передней крышки.

Для определения технического состояния заднего подшипника покачайте из стороны в сторону и энергично повращайте его наружное кольцо. Подшипник не должен иметь значительного люфта, а кольцо должно свободно вращаться без заеданий и посторонних шумов. Неисправный подшипник необходимо заменить.

13. Маркером наносим метку на статоре (для обозначения ее положения относительно задней крышки).

14. Вынимаем статор из задней крышки генератора.

Для определения технического состояния переднего подшипника, удерживая рукой шкив, покачайте из стороны в сторону и повращайте переднюю крышку. Если подшипник заедает, имеет значительный люфт или при энергичном вращении крышки шумит, то его необходимо заменить.

Завод-изготовитель рекомендует менять передний подшипник ротора вместе с передней крышкой генератора, так как он завальцован в крышке Но, учитывая то, что стоимость подшипника значительно ниже стоимости новой передней крышки и, тем более, генератора в сборе, целесообразно выпрессовать и заменить неисправный подшипник.

15. При необходимости замены переднего подшипника генератора торцовым ключом на 24 мм отворачиваем гайку крепления шкива, удерживая шкив раздвижными пассатижами.

16. Снимаем с вала ротора шкив с пружинной (3) и плоской шайбой (2), дистанционную втулку (1).

17. Наворачиваем гайку крепления шкива на резьбу вала ротора (заподлицо с торцом). Ударами молотка с резиновым бойком по гайке выпрессовываем ротор из переднего подшипника.

18. При необходимости замены переднего подшипника генератора устанавливаем переднюю крышку в тиски (на губки тисков должны быть надеты накладки из мягкого металла).

19. Подобрав подходящие оправки из набора чашечного съемника (см. 4.2, п. 15), выпрессовываем подшипник из посадочного гнезда в передней крышке.

20. При необходимости замены заднего подшипника генератора закрепляем ротор в тисках с мягкими накладками на губках. Универсальным съемником (см. 4.2, п. 12) спрессовываем задний подшипник с вала ротора.

1. Проверяем обмотки статора: а) прикладывая щупы омметра к контактным кольцам ротора, проверяем обмотку возбуждения на отсутствие обрыва. Сопротивление исправной обмотки возбуждения должно быть 5-10 Ом;

б) подсоединяя щупы омметра к любому контактному кольцу и к ротору, проверяем обмотку возбуждения на отсутствие замыкания на «массу». При исправной обмотке ротора омметр должен показать бесконечно большое сопротивление.

2. Проверяем обмотки статора: а) поочередно подсоединяя щупы омметра к выводам обмотки статоpa, проверяем обмотку на обрыв. При отсутствии обрыва омметр будет показывать малое электрическое сопротивление (около 10 Ом);

б) подсоединив щупы омметра к любому выводу обмотки и к статору, проверяем обмотку статора на отсутствие замыкания на «массу». Если короткого замыкания нет, то омметр должен показать бесконечно большое сопротивление.

3. Проверяем выпрямительный блок:

Исправный полупроводниковый диод проводит электрический ток только в одном направлении Диод неисправен, если он не проводит ток или проводит ток в обоих направлениях

а) подсоединяем щуп положительного вывода омметра (в режиме проверки диодов) к общей шине вспомогательных диодов (1), а щуп отрицательного вывода — к выводу проверяемого диода (2). Исправный диод не должен пропускать ток (сопротивление стремится к бесконечности);

б) меняем щупы тестера местам. Если диод исправен, омметр должен показать наличие сопротивления (несколько сотен Ом). Аналогично проверяем два других вспомогательных диода;

в) подсоединяем щуп отрицательного вывода омметра к пластине выпрямительного блока, в которую запрессован проверяемый диод, а щуп положительного вывода- к выводу диода. Исправный диод не должен пропускать ток (сопротивление стремится к бесконечности);

г) меняем щупы тестера местами. Если диод исправен, то омметр должен показать сопротивление в несколько сотен Ом).

Аналогично проверяем другие силовые диоды.

4. Проверяем регулятор напряжения:

а) осматриваем щетки регулятора напряжения, убеждаемся в их подвижности. Если щетки обломаны или сильно изношены (выступают из щеткодержателя не более чем на 5 мм), либо их подклинивает в щеткодержателе — регулятор напряжения необходимо заменить;

б) для проверки регулятора напряжения собираем простейшую схему (см. ниже). К «массе» регулятора проводом подсоединяем отрицательный вывод источника питания, а к его выводу- положительный. Контрольную лампу подключаем к щеткам регулятора напряжения.

При подсоединении к регулятору напряжения проводов, подающих напряжение, строго соблюдайте полярность. Неправильное подсоединение проводов выведет из строя исправный регулятор напряжения

Вольтметром контролируем напряжение, подаваемое на регулятор напряжения;

Схема проверки реле-регулятора:

1 — мультиметр (в режиме вольтметра); 2 — контрольная лампа; 3 — «масса» регулятора напряжения; 4 — вывод регулятора напряжения; 5 — щетки

в) включаем блок питания и подаем напряжение 13 В на регулятор напряжения. Контрольная лампа должна загореться, свидетельствуя о том, что при таком напряжении в бортовой сети автомобиля ток возбуждения будет поступать на обмотку ротора генератора;

г) постепенно поднимаем напряжение до тех пор, пока контрольная лампа не погаснет. Напряжение, при котором гаснет контрольная лампа, должно быть 14,5-14,7 В.

д) снижаем подаваемое напряжение, пока контрольная лампа не загорится снова. Напряжение, при котором включилась контрольная лампа, не должно быть ниже 13,2 В. 5. Проверка конденсатора:

Измерить емкость конденсатора можно только специальным прибором Убедиться в неисправности конденсатора можно с помощью омметра с пределом измерений не менее 1000 кОм

Подсоединяем к выводам конденсатора омметр и наблюдаем за его показаниями. Если конденсатор не пробит, то при подсоединении к нему выводов прибора омметр в первый момент будет показывать небольшое сопротивление, затем это сопротивление будет быстро увеличиваться, пока не стабилизируется. Аналогичное изменение показаний омметра должно повториться при изменении полярности прибора.

Неисправные ротор, статор, конденсатор или регулятор напряжения необходимо заменить. Если в выпрямительном блоке неисправен один или несколько диодов, следует заменить блок в сборе.

Перед запрессовкой переднего подшипника генератора на место необходимо проверить посадочное гнездо подшипника и при необходимости ножом или шабером восстановить фаску там, где кромки отверстия остались замятыми. При запрессовке переднего подшипника в крышку усилие необходимо передавать только на наружное кольцо подшипника.

1. Подобрав подходящие оправки из набора чашечного съемника (см. 4.2, п. 15), запрессовываем новый передний подшипник в посадочное гнездо в передней крышке до упора.

Выполняя следующую операцию, наносите молотком только легкие удары. Сильные удары могут расколоть крышку, изготовленную из хрупкого алюминиевого сплава.

2. При помощи стальной выколотки подходящего диаметра и молотка восстанавливаем завальцовку подшипника в крышке.

Перед установкой заднего подшипника генератора убедитесь, что вал ротора надежно закреплен в тисках. Под вал ротора подложите деревянный брусок подходящего размера, чтобы при запрессовке не повредить переднюю крыльчатку ротора. Во избежание повреждения подшипника удары следует наносить только по внутреннему его кольцу.

3. При помощи отрезка трубы подходящего диаметра (можно использовать глубокую головку на 19 мм) до упора напрессовываем новый подшипник на вал ротора.

Дальнейшую сборку генератора выполняем в последовательности, обратной разборке. При этом совмещаем метки, нанесенные на крышки и статор генератора. Окончательно затягиваем стяжные болты равномерно, крест-накрест, в несколько приемов по пол-оборота. Затянув болты, убеждаемся в легком вращения ротора (задание ротора может быть из-за перекоса крышек). Перед затягиванием болтов крепления обмоток статора убеждаемся, что под их головками установлены изолирующие шайбы.

При установке регулятора напряжения не прилагайте боковых усилий к щеткам.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector