4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ваз 2107 сцепление устройство

Регулировка сцепления на ВАЗ-2107 — подробная инструкция для новичка

Главное назначение механизма сцепления заключается в объединении коленвала с КПП и передачи крутящего момента от двигателя к колесам авто. Используется данное устройство на машине при переходе на пониженную или повышенную передачу, а также при включении нейтрали. Чтобы включение передач выполнялось легко и плавно, понадобится правильная регулировка сцепления ВАЗ 2107, производить которую должен уметь каждый владелец семерки.

Устройство механизма сцепления на ВАЗ 2107

Сцепление хотя и выполняет несложную задачу, состоит из множества составляющих деталей. Все детали имеют соответствующий ресурс, поэтому рано или поздно муфта сцепления нуждается в ремонте и регулировке. Прежде чем настроить сцепление на ВАЗ 2107, нужно разобраться с его конструктивными элементами.

Классические авто семейства ВАЗ оснащены механизмом сцепления сухого замкнутого типа. Состоит устройство из следующих элементов:

  1. Ведущая часть — это ведомый диск, имеющий шлицы для передачи момента перемещения на вал КПП. Это вращение передается при помощи трения, возникающего между накладками фрикционного типа с маховиком и нажимным диском.
  2. Неразборный механизм — этот узел называют корзиной, которая фиксируется к маховику.

В действие механизм сцепления на ВАЗ 2107 приводится за счет самой левой педали в салоне машины. В действие устройство приводится с помощью гидравлического привода. Основу гидропривода составляют следующие узлы:

  • Главный и рабочий цилиндры.
  • Вилки включения и выключения.
  • Подшипник выжимной.

Аналогичной конструкцией сцепления оснащены все классические модели ВАЗ, а также карбюраторные и инжекторные ВАЗ 2107. Отличие заключается лишь в наличии вспомогательного щитка на инжекторных моделях, назначением которого является защита от грязи. Чтобы представить, о чем идет речь, ниже приведена схема рассматриваемого устройства.

Как отрегулировать сцепление на классике

Производить настройку сцепления на семерке следует после того, как выполняются работы по установке механизма. При правильно выполненной процедуре настройки можно продолжить эксплуатацию машины, не беспокоясь о преждевременной поломке агрегата. Перед процессом регулировки понадобится проверить гидропривод на присутствие в нем воздуха. Воздух нужно удалить с помощью прокачки системы, и при потребности осуществить замену всей жидкости.

Это интересно! Если после замены деталей сцепления было неправильно выполнено регулирование механизма, то продолжать дальнейшую эксплуатацию машины с не настроенным устройством не только не удобно и опасно, но может грозить повторным ремонтом.

Если возникла необходимость провести регулировку рассматриваемого механизма на ВАЗ 2107, то ниже представлена подробная инструкция.

Регулировка свободного хода педали сцепления

Чтобы выставить свободный ход педали, понадобится произвести настройку двух агрегатов — главного и рабочего цилиндров. Это позволит выполнить максимально-точную регулировку сцепления на ВАЗ 2107. Выполняются процедуры по регулированию хода педали сцепления:

  1. Двумя ключами на “13” в салоне машины внизу нужно отрегулировать полный ход педали. В качестве ограничителя полного хода выступает специальный шток, который фиксируется двумя гайками. При помощи одного ключа нужно удерживать крепление ограничителя хода, а вторым осуществлять ослабление гайки на несколько оборотов. Полный ход педали должен составлять около 140 мм, что можно замерить при помощи линейки.
  2. На последующем шаге следует выставить свободный ход педали. В стандартном режиме свободный ход должен быть приблизительно 30 миллиметров. Однако это значение не есть эталонным, и каждый автолюбитель может выставить величину холостого хода исходя из своих предпочтений. Чтобы выставить свободный ход педали, понадобится вращать гайку самого ограничителя в сторону к кронштейну, который обозначен цифрой “2”. Как только величина свободного хода будет достигнута нужного значения, нужно придержать гайку ключом, а вторым инструментом осуществить затягивание контргайки.
  3. На завершающем этапе самостоятельной регулировки педали сцепления необходимо произвести проверку. Берем в руки линейку, и уперев ее в кузов по ходу движения педали, осуществляем измерения. Сразу требуется нажать на педаль рукой, и давить до момента возникновения сопротивления.

Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления

Приступаем к настройке свободного хода толкающего штока вилки сцепления(рабочего цилиндра). Для начала нужно уточнить величину свободного хода. Делается это так:

  1. Рабочий цилиндр располагается внизу автомобиля, поэтому для продолжения дальнейших действий нужно спуститься в смотровую яму и продолжить работы там.
  2. Вооружившись плоскогубцами, требуется демонтировать пружину с вилки выключения сопротивления. Пружину извлекать не обязательно, но тогда при выполнении настройки понадобится прикладывать усилие при проверке.
  3. Используя линейку, нужно узнать величину свободного хода вилки сцепления.
  4. Прикладывая силу на вилку до упора, нужно придержать ее в таком положении. Запоминаем положение вилки по линейке, а затем требуется отпустить механизм, и осуществить замеры свободного хода. Ее величина должна составлять в пределах от 3 до 5 мм. От этого свободного хода зависит срок службы выжимного подшипника. Если зазор будет отсутствовать, то вся нагрузка будет поступать на выжимной подшипник, что вскоре выведет его из строя.

Когда зазор вилки не соответствует норме, то его следует отрегулировать. Процесс регулировки представляет собой выполнение следующих манипуляций:

  1. Используя два ключа на “13” и на “17”, нужно осуществить ослабление контргайки. На фото показан этот процесс — буквой “а” обозначен ключ, которым нужно удерживать гайку, а вторым под буквой “б” следует отвинтить гайку.
  2. Используя плоскогубцы или переставной ключ, необходимо зафиксировать ими торцевую часть толкателя или штока РЦС в неподвижном виде, и произвести ослабление гайки “а” на 1-2 оборота.
  3. Выставляем верную величину свободного хода толкателя от 3 до 5 мм.
  4. Закрепляем в установленном положении контргайку “а”, закручивая при этом гайку “б”.

После окончания регулировки холостого хода толкателя вилки сцепления, требуется перепроверить соответствие норме холостого хода педали. Не забудьте поставить на свое место пружину.

Проверка сцепления

Чтобы убедиться, что все проведенные работы выполнены правильно, приступаем к следующим манипуляциям:

  1. Установить рычаг КПП в режим “нейтрали”.
  2. Заводится мотор, после чего нужно прогревается двигатель до рабочей температуры.
  3. Выжимаем сцепление до упора, и переводим рычаг переключения передач в режим задней скорости.
  4. Продолжается проверка работоспособности, и теперь можно включить первую передачу и тронуться. Включаем поочередно каждую передачу и прислушиваемся к отсутствию скрежета.
  5. При переходах передачи с одной на другую не должно возникнуть сторонних шумов в виде скрежета и стука. Отсутствие посторонних шумов означает, что система сцепления отрегулирована правильно.
  6. Если передачи включаются плавно и без посторонних шумов, значит все сделано правильно.
  7. Остается выполнить еще одну проверку — на каждой передаче набираем скорость и наблюдаем за тем, чтобы машина набирала обороты плавно, без признаков пробуксовывания. Если они присутствуют, то это говорит о том, что сцепление буксует, и понадобится повторно произвести регулировку.

На этом процесс регулировки сцепления на семерке считается завершенным, и как видно, реализовать его самостоятельно вполне реально. Рекомендуем прочитать: про замену главного и рабочего цилиндров сцепления, что делать если пропало сцепление или оно буксует.

Сцепление ЛАДА 2108 и ВАЗ 2107, конструцкия, принцип работы

Конструкция и принцип работы сцепления ВАЗ 2108 и 2107

1. Картер сцепления;
2. Опорная втулка вала вилки выключения сцепления;
3. Вилка выключения сцепления;
4. Подшипник выключения сцепления;
5. Нажимная пружина;
6. Ведомый диск;
7. Маховик;
8. Нажимной диск;
9. Шкала для проверки момента зажигания;
10. Болт крепления сцепления к маховику;
11. Кожух сцепления;
12. Опорные кольца нажимной пружины;
13. Направляющая втулка муфты подшипника выключения сцепления;
14. Сальник первичного вала коробки передач;
15. Подшипник первичного вала;
16. Первичный вал;
17. Втулка вала вилки выключения сцепления;
18. Защитный чехол вилки выключения сцепления;
19. Фрикционные накладки ведомого диска;
20. Передняя пластина демпфера;
21. Фрикционные кольца демпфера;
22. Ступица ведомого диска;
23. Упор демпфера;
24. Задняя пластина демпфера;
25. Пружина демпфера;
26. Опорное кольцо пружинной шайбы;
27. Пружинная шайба демпфера;
28. Пластина, соединяющая кожух сцепления с нажимным диском;
29. Муфта подшипника выключения сцепления;
30. Соединительная пружина вилки и муфты подшипника выключения сцепления.

Сцепление крепится на маховике 7 шестью болтами и тремя установочными штифтами, которые центрируют сцепление относительно маховика. Оно закрывается алюминиевым картером 1, который крепится к блоку двигателя. Со стороны двигателя картер сцепления закрывается верхней и нижней крышками. У верхней крышки имеется шкала 9 с делениями, а на маховике метка, по которым устанавливают и проверяют момент зажигания. С этой целью на картере выполнен смотровой люк. В отверстие нижнего прилива картера сцепления запрессована втулка 2, на которую опирается нижний конец вилки 3 выключения сцепления. Верхний конец вилки заходит в пластмассовую втулку 17. Рычаг вилки выходит через люк наружу и соединяется с тросом привода выключения сцепления. На выходе рычаг вилки уплотняется защитным чехлом 18. В картере сцепления выполнены гнезда под подшипники первичного и вторичного валов коробки передач. Подшипник 15 первичного вала герметизируется сальником 14. К внутреннему торцу гнезда этого подшипника крепится болтами направляющая втулка 14 муфты 29 подшипника выключения сцепления. Ведущая часть сцепления, состоящая из кожуха И, нажимного диска 8 и нажимной пружины 5, выполнена неразъемным узлом и имеет жесткое соединение с маховиком. Эта часть сцепления предназначена для передачи крутящего момента на ведомую часть сцепления. Кожух И сцепления отштампован из специальной стали. К нему заклепками крепятся три пары упругих пластин 28, соединяющие кожух сцепления с нажимным диском 8. Такая упругая связь обеспечивает передачу крутящего момента от кожуха сцепления на нажимной диск и осевое перемещение нажимного диска в кожухе при выключении сцепления. Кроме того, за счет упругости соединительных пластин нажимный диск отводится от ведомого диска при выключении сцепления. В гнездах кожуха приварены опорные кольца 12 круглого сечения. Они являются опорами для нажимной пружины 5. относительно которых происходит ее прогиб при выключении сцепления. Нажимный диск 8 чугунный, имеет три прилива, через отверстия которых проходят заклепки крепления упругих пластин 28. Со стороны кожуха сцепления на нажимном диске выполнены углубления для вентиляции сцепления и кольцевой выступ, на который давит наружная кромка нажимной пружины. Нажимная пружина 5 отштампована из листовой стали, имеет форму усеченного конуса. Радиальные прорези, делящие пружину на двенадцать секторов, образуют на поверхности пружины лепестки, работающие как рычаги выключения сцепления. Прорези на периферии переходят в фигурные отверстия, в которые при сборке заходят выступы кожуха сцеплений, после чего концы их загибаются на LOO- IIO»». При этом пружина помещается между опорными кольцами 12. Концы лепестков в месте контакта с подшипником выключения сцепления загнуты до закругления. Нажимная пружина фосфатирована и подвергается дробеструйной обработке. Ведомая часть сцепления состоит из ведомого диска 6 в сборе с фрикционными накладками 19 и гасителем крутильных колебаний (демпфером). Ведомая часть расположена на шлицах первичного вала коробки передач и, принимая крутящий момент от деталей ведущей части, передает его на вал 16. Ведомый диск стальной с фигурными прорезями, делящими его на восемь лепестков, загнутых в разные стороны. Это придает волнообразную форму рабочей поверхности диска. К лепесткам ведомого диска независимо друг от друга приклепаны стальными заклепками фрикционные накладки 19. Головки заклепок утопают в отверстиях накладок, а их стержни расклепаны со стороны диска через отверстия противоположной накладки. Таким образом, к каждому лепестку приклепаны обе накладки, каждая своей заклепкой. Такое крепление накладок сохраняет волнообразную поверхность ведомого диска, а это обеспечивает плавное включение сцепления, так как ведомый диск становится плоским постепенно, по мере увеличения усилия прижатия его к поверхности маховика. При этом ведомый диск первоначально проскальзывает относительно поверхностей маховика и нажимного диска, и передаваемый крутящий момент возрастает постепенно. Это предохраняет детали трансмиссии от перегрузок и обеспечивает плавное трогание с места. С этой же целью, а также для гашения крутильных колебаний, ведомый диск соединяется со ступицей 22 через детали гасителя крутильных колебаний, которые обеспечивают упругую связь между ними. Во фланце ступицы выполнены шесть прямоугольных окон и три подковообразных выреза. Через них проходят упоры 23 гасителя, которые соединяют переднюю 20 и заднюю 24 пластины демпфера с ведомым диском. В пластинах демпфера и в ведомом диске, как и в ступице, имеются прямоугольные окна, в которых расположены три пары пружин 25 разной упругости и цвета покрытия. Пружины одинакового цвета расположены напротив друг друга. Применение пружин разной и определенной упругости расширяет зону действия демпфера и обеспечивает нужную характеристику его работы. С обеих сторон фланца установлены фрикционные кольца 21: одно стальное, другое из фрикционного материала. Пружинная шайба 27 демпфера через опорное кольцо 26 создает постоянный момент трения между поверхностями фрикционных колец и ступицы. Выключение сцепления осуществляется через механический привод, усилие от которого через рычаг вилки 3 передается на муфту 29 подшипника выключения сцепления. Муфта 29 в сборе с подшипником 4 расположена на направляющей втулке 13. К выступам муфты прижимается пружиной 30 вилка 3 выключения сцепления.

Читать еще:  Колдун на ваз 2109

Сцепление автомобиля ваз 2107 — трансмиссия автомобиля ваз 2107 описание конструкции сцепления.
Сцепление автомобиля ваз 2107 — сухое, однодисковое, постоянно замкнутое, предназначено для соединения коленчатого вала двигателя и первичного вала коробки передач с возможностью кратковременного прекращения передачи крутящего момента. Конструкция обеспечивает плавное включение сцепления автомобиля ваз 2107 за счет взаимного кратковременного проскальзывания его рабочих дисков.
Сцепление на автомобиле ваз 2107 установлено на маховике и закрыто алюминиевым картером, который крепится четырьмя болтами к блоку цилиндров. С другой стороны картер соединен с картером коробки передач.
На шлицах первичного вала коробки передач свободно установлена ступица, на которой установлен ведомый диск, разделенный радиальными прорезями на двенадцать секторов. К ведомому диску сцепления с двух сторон приклепаны фрикционные накладки из специального материала. Крутящий момент от ведомого диска на его ступицу передается через пружинно-фрикционный демпфер (гаситель крутильных колебаний).
Корзина сцепления автомобиля ваз 2107 (ведущая часть сцепления) крепится к маховику шестью болтами и включает в себя нажимной диск, кожух и диафрагменную нажимную пружину. Нажимной диск подвижно закреплен на кожухе. Под действием диафрагменной пружины ведомый диск сцепления зажимается между нажимным диском и маховиком.
Выключение сцепления на автомобиле ваз 2107 осуществляется гидравлическим приводом с подвесной педалью.
Педаль сцепления установлена на общей с педалью тормоза оси, закрепленной на кронштейне перегородки моторного отсека. К верхней части педали сцепления присоединена пружина, снижающая усилие выключения сцепления. К педали сцепления шарнирно крепится толкатель. Толкатель полусферическим концом входит в гнездо поршня главного цилиндра привода выключения сцепления. Ход педали сцепления с одной стороны ограничен регулировочным винтом, а с другой — ходом поршня в цилиндре.
Главный цилиндр сцепления расположен в моторном отсеке автомобиля ваз 2107 и крепится двумя гайками к шпилькам педального узла. Шлангом, цилиндр сцепления соединен с бачком гидропривода выключения сцепления. Бачок гидропривода выключения сцепления установлен на перегородке моторного отсека ваз 2107 с левой стороны. Бачок гидропривода выключения сцепления изготовлен из полупрозрачной пластмассы, что облегчает проверку уровня жидкости в приводе. В крышке бачка сцепления установлен гофрированный резиновый успокоитель жидкости.
Для соединения полости бачка сцепления с атмосферой в крышке выполнено отверстие. • К главному цилиндру сцепления подсоединен штуцер трубопровода, подводящего жидкость от главного цилиндра сцепления к рабочему цилиндру сцепления, другой конец этого трубопровода соединен с наконечником шланга гидропривода. Наконечник шланга скобой закреплен в кронштейне кузова автомобиля ваз 2107.
Другой конец шланга соединен с рабочим цилиндром гидропривода выключения сцепления.
Рабочий цилиндр сцепления двумя болтами крепится к картеру сцепления. Шток рабочего цилиндра сцепления является толкателем вилки выключения сцепления, установленной на шаровой опоре в картере сцепления. Одним концом вилка сцепления опирается на регулировочную гайку толкателя, а другим фигурной пружиной прижимается к муфте выжимного подшипника. Муфта выжимного подшипника надета на направляющую втулку передней крышки коробки передач и имеет возможность продольного перемещения.
При работающем двигателе автомобиля ваз 2107 ведущая и ведомая части сцепления вращаются как одно целое, передавая крутящий момент от коленчатого вала двигателя на первичный вал коробки передач. При нажатии педали сцепления усилие через гидропривод от рабочего цилиндра сцепления передается на вилку выключения сцепления, которая, поворачиваясь на шаровой опоре, перемещает выжимной подшипник по направляющей втулке. Выжимной подшипник воздействует на диафрагменную пружину корзины сцепления, она прогибается на опорных кольцах и отводит нажимной диск от ведомого диска. При этом первичный вал коробки передач отсоединяется от коленчатого вала двигателя, передача крутящего момента прекращается. При отпускании педали сцепления все детали сцепления под действием пружин возвращаются в исходное положение.

Схема сцепления автомобиля ваз 2107

1 — маховик;
2 — ведомый диск сцепления;
3 — корзина сцепления;
4 — выжимной подшипник с муфтой;
5 — бачок гидропривода сцепления;
6 — шланг;
7 — главный цилиндр гидропривода выключения сцепления;
8 — сервопружина педали сцепления;
9 — возвратная пружина педали сцепления;
10 — ограничительный винт хода педали сцепления;
11 — педаль сцепления;
12 — трубопровод гидропривода выключения сцепления;
13 — шаровая опора вилки;
14 — вилка выключения сцепления;
15 — оттяжная пружина вилки выключения сцепления;
16 — шланг;
17 — рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления;
18 — штуцер прокачки сцепления

Техническое описание сцепления ВАЗ-2107

Назначение и общее устройство сцепления. Ремонт сцепления автомобиля: основные неисправности, определение технического состояния, технологический процесс сборки (механизма, системы или агрегата). Охрана труда и техника безопасности при выполнении работ.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Развитие автомобилестроения в бывшем СССР относится к 1931-1932 гг., когда вступили в действие реконструированный завод АМО (ныне акционерное общество АМО — ЗИЛ) и вновь построенный Горьковский автомобильный завод (ГАЗ).

Читать еще:  Как открыть капот ваз 2114

Волжский автомобильный завод — «ВАЗ» является отечественным предприятием, которое занимается изготовлением легковых автомобилей «Жигули», «Лада», «Нива» с увеличенным уровнем проходимости. Главный офис организации расположен в г. Тольятти, который находится в Самарской области.

ВАЗ-2107, в настоящее время обозначается как Лада 2107 — легковой автомобиль с задним приводом колес, так называемая последняя модель из серии «классики», выпускаемый ОАО «ВАЗ» с 1982 года.

Данная модель является модифицированной версией автомобиля ВАЗ-2105 (пятерка). Ранние версии данных моделей класики имели модификации чисто косметического характера.

Более поздние версии моделей ваза, после установки на них двигателя (1,6 л с распределённым впрыском-инжектор), соответствующего нормам Euro-2, являются глубокой переработкой на основе базовой платформы Fiat. ВАЗ-2107 является моделью одной из самых хорошо продаваемых моделей на российском рынке из-за доступной цены, простоты конструкции и легкой доступностью автозапчастей.

сцепление автомобиль неисправность

1. Техническое описание сцепления ВАЗ-2107

1.1 Назначение и общее устройство сцепления ВАЗ-2107

Механизм сцепления — это устройство, в котором передается крутящий момент за счет работы сил трения.

Рис.1. Сцепление в сборе ВАЗ 2107: 1 — штуцер для прокачки; 2 — нажимная пружина сцепления; 3 — ступенчатая заклепка нажимной пружины; 4 — нажимной диск; 5 — ведомый диск; 6 — маховик; 7 — картер сцепления; 8 — болт крепления кожуха сцепления к маховику; 9 — первичный вал коробки передач; 10 — муфта подшипника выключения сцепления; 11 — вилка выключения сцепления; 12 — шаровая опора вилки выключения сцепления; 13 — подшипник выключения сцепления; 14 — упорный фланец нажимной пружины; 15 — чехол вилки выключения сцепления; 16 — пружина вилки выключения сцепления; 17 — опорное кольцо нажимной пружины; 18 — кожух сцепления; 19 — толкатель вилки выключения сцепления; 20 — регулировочная гайка; 21 — контргайка; 22 — защитный колпачок цилиндра привода выключения сцепления; 23 — цилиндр привода выключения сцепления (рабочий цилиндр); 24 — оттяжная пружина вилки; 25 — скоба оттяжной пружины.

Рис.2. Педаль и главный цилиндр привода сцепления ваз 2107:

1 — корпус главного цилиндра; 2 — гнездо; 3 — перепускное (компенсационное) отверстие; 4 — прокладка штуцера; 5 — штуцер; 6 — стопорная пружинная шайба; 7 — поршень главного цилиндра; 8 — уплотнительное кольцо; 9 — поршень толкателя; 10 — крючок; 11 — кронштейн педалей сцепления и тормоза; 12 — пружина сервопривода педали сцепления; 13 — оттяжная пружина педали сцепления; 14 — ограничитель хода педали сцепления; 15 — педаль сцепления; 16 — толкатель поршня; 17 — защитный колпачок; 18 — стопорное кольцо; 19 — впускное отверстие; 20 — уплотнительное кольцо (кольцевой клапан); 21 — перепускное отверстие поршня; 22 — рабочая полость цилиндра; 23 — пружина; 24 — прокладка; 25 — пробка.

Рис.3. Рабочий цилиндр и вилка выключения сцепления ВАЗ 2107:

1 — подшипник выключения сцепления; 2 — шаровая опора; 3 — вилка выключения сцепления; 4 — толкатель; 5 — регулировочная гайка; 6 — контргайка; 7 — оттяжная пружина; 8 — пробка корпуса; 9 — штуцер для прокачки; 10 — корпус цилиндра; 11 — уплотнительное кольцо; 12 — защитный колпачок; 13 — поршень; 14 — уплотнитель; 15 — тарелка; 16 — пружина; 17 — опорная шайба; 18 — стопорное кольцо.

2. Ремонт сцепление автомобиля ВАЗ-2107

Как и любой сложный ремонт все следует начинать с того, что отключить клеммы от аккумулятора (во избежание короткого замыкания). Далее нужно отсоединить рычаг переключения передач от трансмиссии, для этого нужно поснимать все коврики и напольные покрытия в районе ручки КПП. Снять с ручки все имеющиеся чехлы, рычаг фиксируется на трансмиссии с помощью пластмассовой шпонки внутри рычага. Для снятия рычага нужно его легонько надавить вниз и тонкой отверткой вытянуть пластмассовую втулку, она круглой формы и белого цвета.

Далее нужно переместиться под автомобиль, все дальнейшие роботы будут проводиться там. Нужно отсоединить выхлопную трубу от резонатора, и снять резонатор (это средняя часть выхлопной системы). Потом открутить рабочий цилиндр сцепления от кожуха КПП, также можно и не откручивать цилиндр, а открутить от него шланг подачи жидкости, но потом придется при сборке прокачивать сцепление (так зачем нам идти трудным путем, если можно шланг и не трогать). Следующим нужно отсоединить кардан от КПП. Нужно открутить четыре болта крепления к редуктору заднего моста и две гайки крепления подвесного подшипника к кузову, все кардан можно снять. Если у вас к коробке передач присоединена масса (грубый черный провод) его нужно отвинтить и загнуть в сторону, а также около мягкого соединения отцепить провода на датчике заднего хода. Следующим действием нужно отпустить 2 нижние гайки крепления трансмиссии к блоку двигателя (отпустить, но не откручивать полностью). Далее отвинчиваем три болта крепления стартера к корпусу коробки передач.

Теперь действия из-под капота. Нужно отсоединить штаны от блока двигателя, для этого нужно отвинтить три гайки. Далее вытягиваем открученный ранее стартер с его посадочного места, и ставим его сбоку (так чтоб не мешал). Для следующих действий вам нужен карданчиковый ключ на 19, или можно согнуть рожковый ключ на 19 буквой Г. Он вам понадобится, что б открутить две верхние гайки крепления КПП к блоку двигателя. Если открутили, спускайтесь назад в яму (там вам потребуется помощник, самому будет очень трудно). Откручивайте 2 нижние гайки крепления КПП к блоку двигателя (то, что ранее просто отпускали). Дальше откручиваете кронштейн крепления коробки к кузову в задней части (около мягкого соединения). Все можно коробку передач снимать, осторожно вытягивая на себя.

Для снятия корзины откручиваете 6 болтов крепления, и аккуратно снимаете ее на себя (из-под нее выпадет диск сцепления, нужно запомнить какой стороной он там стоял).

Далее выясняете, какая именно поломка произошла. Если обломались усики (там их три) на корзине их можно отремонтировать, покупаете новые в автомагазине, и приклепываете их на место старых. Проверяете износ корзины с внутренней стороны, если не большой корзина проработает и далее если слишком большой, то, увы, придется заменить корзину. Смотрите далее, на диск сцепления насколько он изношен, размеры все указаны в любой вазовской книжке по ремонту. На первый взгляд на нем должны по краю всего диска быть не большие углубления, если их нет то, скорее всего диск тоже подлежит замене. Следующим проводите осмотр выжимного подшипника на наличие зазоров, если он болтается на оси нужно заменить деталь между ним и осью, эту деталь обычно называют стакан. Если подшипник болтается на обойме, следует его заменить, проверяете выжимную пятку, ту на которую при выжиме сцепления жмет шток рабочего цилиндра сцепления, нет ли на ней вмятин, трещин и переломов, если что-то обнаружили, под замену. Пока коробка на земле можно провести ее осмотр, проверка или замена масла, протяжка резьбовых соединений и так далее.

Сборку нужно производить в обратном порядке, все резьбовые соединения смазывать нигролом или ТаД 17 (трансмиссионное масло), это для того чтоб в будущем гайки и болты хорошо откручивались (если потребуется). Ни в коем случае нельзя смазывать маслом, масло имеет свойство «загорать», при температуре схватывается, а это усложнит откручивание детали, или вообще сделает невозможным откручивание (будет требоваться только спиливание или отбывание детали с помощью зубила или других подобных инструментов).

2.1 Неисправности объекта ремонта

Отобразить в виде таблицы основные неисправности (механизма, системы или агрегата) их признаки.

Неполное выключение сцепления ваз-2107 сцепление «ведет».

Сцепление на ВАЗ 2107

Сцепление ВАЗ 2107 это часть механизма трансмиссии, участвующая в передаче крутящего момента на ведущие колеса автомобиля. Находится сцепление между коробкой передач и двигателем автомобиля и передает вращение от двигателя на коробку. В момент нажатия педали происходит отключение сцепления и от коробки передач отделяется двигатель. Когда педаль отпускается, соединение вновь восстанавливается. Сцепление обеспечивает плавное трогание автомобиля с места и бесшумное переключение передач.

Сцепление ВАЗ 2107

Основные неисправности

Рабочий цилиндр имеет несколько резиновых уплотнителей, которые часто приходят в негодность или замасливаются, тогда сцепление автомобиля “буксует”. Замена старых уплотнителей на новые потребует воспользоваться подъемником или смотровой ямой, так как главный цилиндр расположен в неудобном месте.

При замене уплотнителей не следует забывать, что в системе находится тормозная жидкость, ее нужно предварительно слить.

Конусную гайку желательно не трогать, иначе потом потребуется дополнительная регулировка. Для того чтобы произвести замену прокладок не снимая главный цилиндр, нужны определенные навыки и опыт.

Еще одной причиной неисправности сцепления может быть износ выжимного подшипника. Для его замены придется демонтировать коробку передач. Не менее часто изнашиваются накладки тормозного диска, это легко заметить по характерному шуму в момент отпускания педали. И самой распространённой проблемой неисправности сцепления является попавшей в систему воздух. Удалить воздух можно с помощью прокачки.

Читать еще:  Снять стартер ваз 2110

Прокачка

Для прокачки понадобится тормозная жидкость и тара для ее сливания, а также прозрачный шланг, диаметром 5мм. и помощник, который должен будет нажимать на педаль сцепления до тех пор, пока в ней не появится тяжесть. После этого ее надо зажать, а второй человек в это время должен открутить штуцер и слить всю тормозную жидкость. В шланге будут видны пузырьки воздуха. Процедуру следует повторять до исчезновения этих самых пузырьков. Также не следует забывать про уровень жидкости в расширительном бачке.

Схема сцепления ВАЗ 2107

Регулировка

Регулировка сцепления на ВАЗ 2107 проводится путем регулировки привода сцепления, а точнее, регулировочного болта, который находится на окончании троса в подкапотном пространстве. Неправильная регулировка приводит к тому, что сцепление буксует.

  1. Автомобиль устанавливается на эстакаду или смотровую яму.
  2. В салоне проверяется свободный ход педали сцепления и в случае необходимости производится регулировка. для этого ключом на 10 нужно ослабить стопорную гайку ограничителя педали и устанавливается необходимый зазор, примерно 0,4-2 мм.
  3. Толкатель очищается о грязи и наносится проникающая смазка.
  4. Рабочий цилиндр проверяется на свободный ход толкателя, от которого зависит свободный ход выжимного подшипника. Для этого вилка сцепления отжимается рукой назад до упора, при этом свободный ход толкателя должен быть в пределах 4-5 мм.
  5. Регулировка свободного хода толкателя производится ключом на 17, которым будет удерживаться от поворачивания регулировочная гайка, а ключом на 13 ослабевается затяжка контргайки.
  6. Ключом на 8 удерживается толкатель, одновременно ключом на 17 пово
  7. рачивается регулировочная гайка и устанавливается необходимый свободный ход толкателя, это примерно 4-5 мм.
  8. Контргайка затягивается, для этого удерживается регулировочная гайка толкателя.
  9. В салоне автомобиля проверяется суммарный свободный ход сцепления, который должен составлять примерно 25-30 мм. от верхнего положения педали до начала включения. При необходимости вся операция повторяется несколько раз до тех пор, пока не почувствуется, что сцепление больше не буксует.

Замена главного и рабочего цилиндра

Замена главного цилиндра производится в следующей последовательности:

  1. Из бачка сливается жидкость. Сделать это можно при помощи обыкновенного шприца, либо путем снятия шланга со штуцера главного цилиндра.
  2. Откручивается штуцер трубопровода, подводящий к рабочему цилиндру сцепления.
  3. Ключом на 13 откручиваются две гайки, на который крепится главный цилиндр.

Замена рабочего цилиндра:

  1. С рабочего цилиндра снимается пружина.
  2. Ключом на 10 откручивается трубка, соединяющая главный и рабочий цилиндры.
  3. Ключом на 13 откручиваются два болта рабочего цилиндра и снимаются вместе с пластиной.

После замены рабочий цилиндр необходимо прокачать.

Замена сцепления ВАЗ 2107

Самостоятельная замена сцепления

При замене сцепления следует внимательно осматривать все снимаемые детали, вполне возможно замена всего узла не понадобится, достаточно будет поменять только некоторые детали.

Замена сцепления производится в следующей последовательности:

  1. Отсоединяются клеммы аккумулятора.
  2. От трансмиссии отключается рычаг переключения передач.
  3. От резонатора отсоединяется выхлопная труба, затем от кожуха КПП отсоединяется рабочий цилиндр. От самого КПП отсоединяется кардан.
  4. Отвинчиваются болты, крепящие стартер к корпусу коробки передач, но перед этим следует отпустить две нижние гайки, которые крепят трансмиссию к блоку двигателя.
  5. Снимается КПП, затем демонтируется корзина сцепления. После снятия корзины освобождается диск сцепления
  6. На этом этапе при необходимости производится замена главного цилиндра и прочих комплектующих, например, меняется вилка сцепления или усики на корзине.
  7. Сборка и установка узла производится в обратной последовательности.

При сборке все детали необходимо тщательно промыть, но ни в коем случае нельзя этого делать в бензине или в масле. Смазка осуществляется только тормозной жидкостью.

Сцепление является одним из важнейших узлов в автомобиле, без которого он просто не тронется с места. Поэтому эта сложная система требует должного внимания и ухода. Неисправности в работе сцепления могут привести к самопроизвольному движению автомобиля, а это уже прямая угроза жизни окружающих.

Регулируем сцепление ВАЗ 2107

Если вы заметили, что при включении сцепления автомобиль стал дергаться, ход педали увеличился, уменьшился или она стала западать, появился люфт — значит пора регулировать сцепление.

Если этого не сделать, то вы достаточно сильно рискуете по двум причинам:

  • во-первых, увеличивается износ деталей трансмиссии — вилки сцепления, выжимного подшипника, ведущего и ведомого дисков;
  • во-вторых, автомобиль может попросту стать неуправляемым, поскольку вы не сможете нормально переключать передачи, особенно это опасно в том случае, если вы идете на обгон, едете под горку или спускаетесь с нее.

Сегодня мы поговорим о регулировке сцепления на ВАЗ-2107. Если же у вас ВАЗ-2108-21099, то можете почитать соответствующую статью на нашем портале vodi.su.

Устройство сцепления ВАЗ-2101-2107

Прежде, чем приступать к работе, убедитесь, что вы хоть немного ознакомлены с устройством.

Сцепление на ВАЗ-2107 — сухое однодисковое. Непосредственно под педалью находится главный гидропривод цилиндра сцепления. Нажимая на педаль, мы приводим в движение толкатель, который входит в гнездо поршня главного цилиндра. Из-за этого гидравлическая жидкость выдавливается из него и движется по трубопроводу к рабочему цилиндру.

Рабочий цилиндр в свою очередь соединен с вилкой сцепления посредством толкателя. Когда мы жмем педаль, вилка перемещает выжимной подшипник по втулке и разъединяет нажимной и опорный диски. Таким образом вращательные движения коленвала перестают передаваться на трансмиссию и мы можем переключать передачи.

Понятно, что если будут какие-либо неисправности, то переключение передач станет проблематичным. Если, к примеру, пытаясь переключиться со второй на третью, вы чувствуете пробуксовки, неприятный запах и подергивания автомобиля, это может свидетельствовать не только о необходимости регулировки гидропривода, но также об износе феродо — фрикционных накладок ведомого диска сцепления. Допускать этого ни в коем нельзя, иначе заклепки будут царапать маховик и саму корзину сцепления.

В таком случае вам нужно не регулировать сцепление, а клепать новые накладки на ведомый диск, либо проводить его полную замену — задание сложное, но к счастью сами накладки стоят не так дорого, гораздо дороже обойдутся ремонтные работы.

Регулировка сцепления ВАЗ-2107

Сначала нам нужно проверить ход педали сцепления. Мы уже писали на Vodi.su о том, как это сделать с помощью линейки. Свободный ход педали может варьироваться между 0,4 и 2 мм. Рабочий ход — 25-35 миллиметров. Наша задача — отрегулировать именно свободный ход, потому что если он будет в пределах нормы, то ограничительный винт педали сцепления не даст ей опускаться ниже.

Если свободного хода нету вообще, или он больше 2 мм, необходимо найти кронштейн толкателя под педалью, положение толкателя на нем регулируется с помощью гайки, контргайки и ограничителя. Одним гаечным ключом удерживаем ограничитель, а другим немного ослабляем контргайку — на полтора-два оборота. Затем замеряем свободный ход педали, надавливая на нее ладонью, — если он в пределах 0,4-2 мм, значит все сделано правильно.

Следующий момент — проверка и регулировка свободного хода толкателя рабочего цилиндра. Чтобы найти этот самый цилиндр, нам придется заглянуть под днище, поэтому такую работу лучше проводить на эстакаде или смотровой яме. Цилиндр выходит из КПП и соединяется с вилкой сцепления. Также здесь закреплена возвратная пружина, которая возвращает вилку в исходное положение при выключенном сцеплении.

Свободный ход вилки должен быть не более 4-5 мм.

Замерить его достаточно легко — отсоедините пружину и, надавив на вилку, запомните на какое расстояние она может переместиться. Если в пределах 4-5 мм, значит все нормально. В противном случае с помощью гайки и контргайки на толкателе выставьте правильный ход.

Обратите внимание, что вам сначала нужно будет ослабить контргайку, удерживая другую гайку еще одним ключом. Затем толкатель нужно зафиксировать с помощью клещей и ослабить контргайку еще на полтора-два оборота. Затем проверните регулировочную гайку, чтобы выставить нужный ход толкателя. После этого останется только затянуть контргайку.

Если все сделано правильно, то свободный ход педали и толкателя должны быть в пределах нормы. Понятно, что нужно проверить работу механизма сцепления в рабочем состоянии.

Проверять его рекомендуют так:

  • заведите мотор и оставьте его немного поработать на холостых оборотах;
  • переключитесь на задний ход, выжав сцепление — никаких посторонних звуков не должно исходить из коробки передач при этом;
  • затем попробуйте переключиться на первую передачу и выехать на ровную трассу;
  • разгоняйтесь, поочередно переходя на высшие скорости, — все должно работать нормально.

Если же проблемы все равно остались — пробуксовки, скрежет, рывки и т.д. — значит проблема либо в изношенном диске Феродо, либо в самом гидравлическом приводе.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector