4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена шкворней уаз буханка

Шкворень УАЗ: замена своими руками

Ходовая часть любого автомобиля подвергается серьезным нагрузкам. УАЗ не является исключением. Более того, некоторые из моделей берут под оффроуд, где нагрузки на подвеску увеличиваются в десятки раз. На любом УАЗе применена классическая схема подвески – шкворневая. Со временем эти элементы выходят из строя. Как определить их износ и заменить шкворни на УАЗе? Ответ узнаете в нашей сегодняшней статье.

Характеристика

Что такое шкворень? Это стержень шарнира поворотного соединения. Устанавливается на рулевой оси автомобиля. Шкворневой палец применяется для соединения кулака с балкой моста или несущими цапфами (в зависимости от конструкции). В случае с УАЗом, шкворень интегрирован в мост, который может являться ведущим при использовании полного привода.

Признаки неисправности

Симптомы поломки проявляются не сразу. Так, автомобилист заметит неравномерный износ шин.

  • Вывесить передний мост.
  • Проверить люфт колеса, не снимая его в радиальном и осевом направлении.
  • При износе шкворень УАЗа меняется на новый.

Также проверяют расстояние между балкой и кулаком. Зазор не должен превышать 0,2 миллиметра.

Почему шкворень УАЗа нужно менять вовремя?

При существенном износе возникает риск выхода из строя наконечников рулевых тяг, рессор и сайлентблоков. Самый опасный исход – заклинивание шкворня в одном направлении. Если это произойдет на скорости, возможны серьезные последствия.

Как заменить шкворни своими руками?

Для начала сливаем масло из моста. Если оно черное, повторному использованию оно не подлежит. Далее срываем колесные болты и поддомкрачиваем автомобиль. Вывесив мост, приступаем к демонтажу суппорта и тормозного щита – они нам будут мешать при замене шкворней на УАЗе.

Далее вкручиваем в шкворень болт на М10. Затем вытягиваем шляпку и вынимаем элемент таким способом. Если демонтаж при помощи болта не получился, потребуется стальная пластина. Ее мы закрепляем над шкворнем и проделываем отверстие М10. Через него уже вкручиваем наш болт соответствующего диаметра. Под пластиной наживляем несколько гаек и закручиваем их.

При замене шкворня УАЗа важно полностью очистить старую втулку от смазки. Вместо нее закладывается новая. В качестве таковой используется «Литол-24». Дальше устанавливают новый шкворень. Его забивают молотком через деревянную плашку. Запрессовывается шкворень не полностью – важно исключить малейшие перекосы. В противном случае он пойдет туго и с характерным звуком. Если это произошло, шкворень достают наружу и запрессовывают по новой. Все остальные элементы собираются в обратной последовательности.

Регулировка шкворней УАЗа

Обязательным этапом после замены является регулировка рулевого управления. В противном случае могут возникнуть проблемы с жором резины и уводом автомобиля в сторону. Настройка делается при помощи прокладок. Начинают с верхнего шкворня. Для бронзового элемента используются 4 прокладки толщиной по 0,5 миллиметра каждая. Для роликоподшипникового – 5 с такой же толщиной. Далее затягиваем механизм и отправляемся на тест-драйв. Недопустимо, чтобы колесо нагревалось. Если это так, шкворень необходимо ослабить, снизив количество прокладок.

Какие выбрать?

Помимо заводских углепластиковых (которые владельцы не рекомендуют ставить никоим образом), существует несколько типов шкворней:

  • Подшипниковые.
  • На бронзовой втулке.

Первая разновидность отличается сложной конструкцией. Такие шкворни УАЗа объединяют в себе нижнюю половину с коническим подшипником и упорным кольцом, а также обойму.

Бронзовые элементы отличаются высокой устойчивостью к ударным нагрузками – такие втулки на порядок прочнее подшипниковых. Но рулежка будет более тугой. По стоимости практически идентичны предыдущим – 1,5 тысячи рублей за комплект. Это отличные шкворни для УАЗ «Буханки», «Хантера» и 469-го. Правда, как и предыдущие, они требуют регулярной смазки и осмотра. Подробно об этой процедуре мы расскажем ниже.

О шприцевании

Так называют процедуру смазки втулок механизма. Производится она через пресс-масленки при помощи специализированного шприца. Внутрь последнего закладывается водостойкая смазка (например, «Литол-24»).

Как часто производить шприцевание шкворней? Такая процедура выполняется каждые 20 тысяч километров или раз в год. Эта простая профилактическая мера позволит продлить ресурс втулок и обеспечить более легкое вращение руля. Это заметно уже с первых метров дороги.

В заключение

Шкворень является одновременно элементом и ходовой части, и рулевого управления. Поэтому данный механизм нужно содержать в исправном состоянии. При значительной выработке владелец внедорожника УАЗ будет испытывать массу проблем, одна из которых – неравномерный износ протектора. Поэтому так важно вовремя диагностировать неисправность и производить техническое обслуживание (шприцевание шкворней).

Устройство и замена шкворней на уаз буханка

Шкворень — стержень, образующий шарнирное соединение поворотного кулака и шаровой опоры поворотного кулака переднего моста полноприводных автомобилей марки УАЗ. Шкворни являются частью механизма, позволяющего управляемым колесам совершать отклонения без потери потока крутящего момента.

Шкворни УАЗа выполняют следующие функции:

  • выполняют роль осей, вокруг которых может качаться поворотный кулак;
  • выступают в роли соединительных компонентов, объединяющих поворотный кулак и шаровую опору в единую систему;
  • берут на себя роль несущего компонента, обеспечивающего жесткость шкворневого узла, а также воспринимающего моменты силы от поворотного кулака и передающего их на балку моста во время движения автомобиля.

Виды шкворней автомобилей УАЗ

На автомобили марки УАЗ в разные годы устанавливались различные виды шкворней:

  • Т-образные цилиндрические с вращением в бронзовой (пластиковой) втулке (мост типа Тимкен);
  • составные с вращением в шаре;
  • составные подшипниковые с вращением на коническом подшипнике;
  • цилиндроконические со сферической опорой и вращением в бронзовом сферическом вкладыше (мост типа «Спайсер»).

Так как УАЗ «Буханка» выпускается уже много десятилетий, то за это время виды устанавливаемых на модель шкворней также поменялись. Классическим решением для УАЗ-452 является Т-образный шкворень с вращением в бронзовой втулке. Современные УАЗ-3741 выпускаются в модификациях мостов типа «Спайсер» и подшипниковыми шкворнями. Поэтому в дальнейшем будет уделено внимание обоим видам шкворней «буханки».

Устройство шкворней УАЗ «Буханки»

Конструкция Т-образных шкворней представляет собой сочетание двух цилиндров различного диаметра, выточенное из единой заготовки. На торце верхнего цилиндра большего диаметра выточены два канала для установки стопорного штифта и пресс-масленки. На торце нижней части меньшего диаметра выточен кольцевой канал для распределения смазки. Также в шкворне предусмотрен сквозной канал для смазки всей детали целиком.

Широкой частью шкворень запрессован в корпус поворотного кулака и зафиксирован стальной накладкой, его проворачивание во время движение предотвращается штифтом. Узкой часть шкворень устанавливается в бронзовую (пластиковую) втулку, запрессованную в шаровую опору. Размер втулки предусматривает возможность беспрепятственного проворота шкворня. Между корпусом шаровой опоры и широкой частью шкворня размещаются металлические прокладки, осуществляющие центровку всего узла.

Принцип работы Т-образного шкворня следующий: при выполнении маневра поворотный кулак отклоняется от среднего положения, оба шкворня проворачиваются в бронзовых втулках, запрессованных в корпусах шаровых опор. Во время поворота смазка из канала шкворня попадает в кольцевидную выточку нижней части детали и распределяется в пространстве между втулкой и шкворнем, что снижает трение деталей и сокращает их износ.

Конструкция в виде шкворня с подшипником является достаточно сложной. Такой шкворень состоит из трех деталей: нижней половины, на которую запрессовывается конический подшипник, а также обоймы подшипника, которая запрессовывается в корпус поворотного кулака. В обойме подшипника предусмотрены каналы: центральный для установки пресс-масленки и боковой для установки штифта.

Конструкция шкворня с коническими подшипниками обеспечивает повышенную устойчивость к осевым нагрузкам. Работает шкворень с подшипниками просто: при повороте колеса обе половины детали проворачиваются на подшипнике, что позволяет значительно снизить силы трения, а следовательно, и снизить износ узла.

Выбор шкворней

Формально на оба типа мостов, встречающихся у УАЗ «Буханки» можно установить любую разновидность шкворней, в том числе составные или цилиндроконические. Однако основной выбор стоит между Т-образными и подшипниковыми шкворнями. Окончательное решение зависит в первую очередь от условий эксплуатации. Подшипниковый шкворень обеспечивает лучшую управляемость, устойчивость автомобиля к осевым нагрузкам, не требует частой проверки и подтяжки, имеет большой ресурс работы.

Однако если «буханку» придется эксплуатировать в условиях бездорожья, то лучше остановиться на проверенных временем Т-образных шкворнях. Такая конструкция отличается большей надежность и стойкостью к неблагоприятным условиям, не боится попадания воды, проще устанавливается и не требует дополнительных манипуляций при монтаже.

Читать еще:  Ваз 2114 замена масла в коробке передач

Демонтаж


Для демонтажа старого шкворня и установки нового понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • ремонтный комплект шкворневого узла со специальным ключом для откручивания и закручивания регулировочной гайки шкворня;
  • прокладки на фланец ступичного узла (2 штуки);
  • смазка для высоконагруженных узлов;
  • пара домкратов, противооткатные упоры и страховочная автомобильная подставка либо подъемник;
  • баллонный ключ;
  • монтажка;
  • набор рожковых гаечных ключей;
  • набор фланцевых головок;
  • линейка или предпочтительней штангенциркуль;
  • молоток и отвертка;
  • смазочный шприц

Перед установкой шкворня необходимо демонтировать старую деталь. В идеале все манипуляции лучше делать на подъемнике, так как работа под вывешенным на домкратах автомобилем опасна.

Для демонтажа необходимо произвести следующие действия.

  1. Вывесить передний мост для получения доступа к переднему мосту.
  2. Слить трансмиссионное масло из моста.
  3. Снять тормозной щит, колодки и суппорт, поперечную рулевую гайку и рулевой наконечник. Также необходимо вывернуть масленку.
  4. Чтобы демонтировать старый шкворень, необходимо открутить ключом на 14 (13) пять болтов крепления поворотного кулака к картеру моста.
  5. В отверстие между фланцами нужно вставить отвертку и развести фланцы (для вставки можно забить отвертку молотком).
  6. Далее нужно вытащить поворотный узел вместе с полуосью и поставить его вертикально. В качестве подставки можно использовать снятое колесо либо затянуть поворотный узел в тисках слесарного стола.

Далее нужно переходить к непосредственному демонтажу шкворня с поворотного узла.

  1. Ключом на 24 необходимо отвернуть гайку крепления шкворня и снять накладку. Монтажное отверстие необходимо очистить от грязи и пыли.
  2. Штангенциркулем необходимо замерить расстояние от верхней кромки резьбовой части до регулировочной гайки. Показатель нужно записать — он пригодится при последующей установке нового шкворня.
  3. Специальный ключом, идущим в ремкомплекте, нужно открутить зажимную втулку. Если гайка не поддается, то необходимо постучать по свободному концу шкворня молотком или обработать место крепления специальным аэрозолем.
  4. Далее нужно открутить гайки на сальнике переднего кулака и снять его, отделив ШРУС.
  5. Затем нужно снять отработавшие шкворни, удалить отверткой остатки вкладышей и обработать аэрозолем посадочные места вкладышей, очистив их от грязи и ржавчины.

Установка шкворней

Последовательность установки новых шкворней на «буханку» выглядит следующим образом.

  1. На посадочное место устанавливаются вкладыши таким образом, чтобы усики вкладышей и пазы в посадочном гнезде совпадали.
  2. Чтобы осадить вкладыш на место можно положить сверху старый шкворень и нанести несколько легких ударом молотком.
  3. Новые шкворни вставляются на место и фиксируются с помощью регулировочной гайки. Расстояние, на которое закручивается гайка, должно полностью совпадать со значениями, ранее измеренными с помощью штангенциркуля.
  4. Затем следует переходить к регулировке положения шкворня. Она очень важна, так как шкворень — узел не только за ходовой части, но и за рулевого управления автомобиля. Регулировка производится при помощи штангенциркуля, им нужно измерить расстояние от края отливки, куда ввернут шкворень, до сферической поверхности поворотного кулака, аналогично измеряется расстояние и с другой стороны — от шкворня до сферической поверхности. Расстояние с обеих сторон кулака должно быть одинаковым. При разности значений расстояние регулируется с помощью натяжения регулировочной гайки с одной стороны или ослабления гайки — с другой.
  5. После регулировки гайки нужно завернуть до упора, а затем ослабить на 1/6 оборота.
  6. Далее вкручиваются пресс-масленки, в которые с помощью смазочного шприца вливается смазка. Вливать необходимо до момента, пока смазка не начнет выходить из щелей.

Сборка поворотного узла производится в обратной последовательности. Поворотный узел с полуосью устанавливается на картер моста, монтируется ШРУС, устанавливаются рулевой наконечник, поперечная рулевая гайка, тормозной суппорт, колодки и тормозной щит. Затем устанавливается колесо.

Регулировка

После монтажа необходимо проверить моменты затяжки регулировочных гаек шкворней. Вывешенное колесо необходимо покачать в горизонтальной плоскости. Если чувствуется биение, то необходимо подтянуть регулировочные гайки. Подтягивать обе гайки нужно синхронно на аналогичное число оборотов.

Далее нужно проверить колесо в том режиме, в котором оно работает при поворотах. Если в покачивании колеса в горизонтальной плоскости вращение осуществляется с небольшим усилием, то регулировка установленных шкворней произведена правильно. Если вращение осуществляется с трудом, то гайки перетянуты. Ослабление перетянутых регулировочных гаек также производится синхронно на равное число оборотов.

После регулировки шкворней необходимо установить поперечную тягу. Далее можно снимать машину с подъемника или убирать страховочные подставки.

Смазку и регулировку установленных шкворней следует повторить через 500-600 километров пробега. Также процедуру лучше повторять после поездок по тяжелому бездорожью, при которых ходовая часть автомобиля работает в усиленных режимах.

Замена шкворней уаз буханка

Стандартная конструкция шкворней на мостах УАЗ известна своей проблемностью: постоянно требуется проверять люфт соединения поворотного кулака с шаровой опорой, следить за смазкой, при этом, если упустить момент, то обычной процедурой устранения люфта прокладками уже не обойтись. После того, как я упустил этот момент, то к ремонту шкворневого узла было решено подойти более кардинально, а именно заменить стандартные шкворни на шкворни на основе конического радиально-упорного роликоподшипника. Эти шкворни были выбраны по той причине, что в основе их лежит промышленно изготовленный подшипник, относительно которого есть хоть какая-то уверенность, а также потому, что подобные решения штатно используются и на других автомобилях. Итак, был приобретен комплект таких шкворней.

Упаковка скромно молчит об изготовителе, бело-голубая раскраска «типа УАЗ» в сочетании с покрытыми ржавчиной изделиями внутри пробудили воспоминания о китайской продукции образца 90-ых. Впрочем, все оказалось не так страшно, но о самих шкворнях речь пойдет ниже. Первое, что было необходимо сделать, это снять старые шкворни. Для этого почему-то в разных руководствах предлагается разобрать весь узел, хотя в этом нет никакой необходимости. Все вспомогательные действия свелись к вывешиванию на домкратах передних колес и их снятию. Вывешивание сразу обоих колес позволило свободно вращать кулаки на опорах, что было нужно для установки новых шкворней. После очистки и снятия крышки вынимался и заменялся каждый шкворень. Для этого использовался следующий прием: в резьбовое отверстие шкворня заворачивался болт М10 и двумя монтировками за голову болта шкворень вынимался, в качестве упоров для монтировок использовались гайки.

Однако один шкворень так извлечь не получилось и пришлось собрать приспособление: через стальную пластину 8 мм с отверстием 10 мм в шкворень был вкручен болт М10 с гайкой над пластиной, под пластину была установлена пара гаек в качестве упоров. Путем закручивания гайки на болте, этот шкворень был извлечен. Гайка на болте была нужна затем, чтобы не вращать сам болт и тем самым не сорвать резьбу в шкворне, если бы тот не поддался. После извлечения каждого шкворня было необходимо достать из кулака шайбу и выпресовать из шаровой опоры втулку. Шайбы извлекались довольно легко, для этого требовалось лишь слегка покачивать поворотный кулак из стороны в сторону. Но с извлечением втулок возникли сложности. Из различных опробованных способов достать втулку удачным оказался следующий: заточенный «отверткой» гвоздь забивался между втулкой и самим гнездом в том месте, где у втулки стык торцов пластины, ее образующих.

Таким образом, разрушался «замок», образованный стыком торцов, и втулка свободно вынималась из гнезда. На всех шкворнях этот способ сработал. После «очистки» гнезда, «забивался» новый шкворень. Перед «забиванием» делалось следующее. Если шкворень был верхним, то в нем высверливался 5-мм канал, чтобы имелась возможность шприцевать кулаки. После шкворень мылся в бензине, чтобы удалить грязь и стружку с подшипников, высушивался и набивался литолом, ставилась крышка и закручивался болт на всю длину резьбы шкворня. С помощью этого болта шкворень устанавливался в гнездо и через него «забивался» («забивать» через крышку — значит испортить подшипник). «Забивание» шкворня вместе с крышкой исключило попадание в подшипник песка с молотка или рук, кроме того, закладывать литол в подшипник уже установленного шкворня не вполне удобно. «Забивались» шкворни с некоторым трудом. Единственной причиной, по которой какой-либо шкворень не «забивался», заключалась в изначальном перекосе шкворня. О конце хода шкворня сообщал характерный отскок молотка (как при ударе по наковальне). Далее болт выкручивался. Крышка шкворня не «забивалась» вместе со шкворнем, а лишь чуть входила на место, поэтому ее приходилось «забивать» отдельно через деревянный брусок и не до конца, а лишь настолько, чтобы была возможность надеть крышку кулака и наживить ее болты. В отличие от самих шкворней, их крышки садились по месту довольно легко. Окончательно крышка шкворня устанавливалась равномерной затяжкой очень маленьким моментом всех болтов крышки кулака с поворачиванием при этом самого кулака (при вывешенных обоих колесах я это делал без руля за сам кулак), дабы ролики подшипника нормально установились между обойм.

Читать еще:  Какие жиклеры стоят на карбюраторе ваз 2105

Теперь было необходимо отрегулировать положение поворотного кулака. Делается это так же, как и на обычных шкворнях, прокладками. Толщину пакета я определял так: под верхний шкворень положил прокладок на 2 мм и затянул крышку, крышку снизу предварительно с кулака снял. Кулак поднялся и нижний шкворень вылез. Высота крышки шкворня над кулаком дала удвоенную сумму толщин пакетов минус два мм. У меня получилось 4.3 мм, следовательно, толщина каждого пакета должна быть 3.15 мм ((4.3 + 2)/2). Но конические радиально-упорные роликоподшипники требуют некоторого преднатяга, значение которого мне неизвестно и какие-либо попытки выяснить его из литературы или интернета успехом не увенчались. Поэтому, чтобы от чего-то отталкиваться, я установил по 7 прокладок 0.4 мм в пакете (2.8 мм), обеспечив тем самым натяг подшипников в 0.35 мм каждый. После поездки с таким натягом, я разобрал шкворни и обнаружил на внешних обоймах незначительные, но тем не менее заметные следы перетяга (бриннелирование), поэтому решил пойти по другому пути — уменьшать натяг до тех пор, пока в шкворневом соединении еще будет отсутствовать люфт. Проверка люфта была устроена следующим образом: под тормозной барабан был установлен домкрат, а стык между шаровой опорой и кулаком контролировался пальцами руки. Таким образом, при подъеме-опускании моста за ступицу, если люфт был, он ощущался пальцами. Наращивая пакет прокладок 0.1 мм, на третьей прокладке был замечен едва заметный люфт, поэтому каждый пакет прокладок увеличился на 0.2 мм (всего 3.0 мм), натяг подшипников шкворней составил при этом порядка 0.15 мм на каждый. Пару слов скажу о том, почему крышка затягивалась сверху, а все измерения делались снизу. Дело в том, что незафиксированный сверху кулак опустится, внеся погрешность в измерения, зафиксированный же верхней крышкой, он опустится лишь на ту величину, на которую ему позволит подшипник. Теперь о самих шкворнях и о том, что важно учитывать при их покупке.

Как говорилось выше, данные шкворни имеют неизвестное происхождение, а потому могут иметь сюрпризы. Первое, что необходимо сделать, это измерить высоту головной части всех четырех шкворней. Неважно, какой она будет, важно чтобы она была у всех них одинаковой, в противном случае алгоритм подбора прокладок несколько усложнится (на моем комплекте высота головной части всех шкворней составила 24.3 мм). Важно измерить толщину той части шкворня, которая входит в шаровую опору. На моем комплекте она составила 28.1 мм, и судя по сопротивлению, с которым шкворни входили в опоры, это нормальная толщина. Учитывая, что длина одного шкворня оказалась на 1 мм больше остальных трех, допускаю, что мне сильно повезло, что критичные размеры оказались в норме. Важно проверить вращение подшипника, ведь забить обойму подшипника в крышку могли криво. Шкворни со следами коррозии на рабочих поверхностях подшипников также брать не следует.

Замена шкворней на УАЗ — поэтапная инструкция

Штатные шкворня способны исправно служить на протяжении длительного срока лишь в том случае, когда водителем соблюдаются все технологические требования по регулировке и сборке рассматриваемых элементов, особенно после того как завод начинает устанавливать углепластиковые вкладыши. В зоне трения углепластик способен исправно работать без смазки, пока не появляется грязь и не нарушается герметичность уплотнения. После этого вкладыши быстро выходят из строя. Тем не менее, сколько бы положительных качеств не имели углепластиковые шкворня, ясно лишь то, что данная часть УАЗ считается слабым местом. Рано или поздно понадобится замена шкворней на УАЗ.

Особенности данной процедуры интересуют многих владельцев автомобилей вместе с целесообразностью перехода производителя на вкладыши вместо втулок. Основная суть заключается в том, что произведенные на заводе шкворневой узел требует слишком много внимания к себе. Как уже говорилось ранее, высокий показатель производительности наблюдается лишь когда владелец авто соблюдает все технологические требования когда осуществляется сборка и регулировка шкворней на УАЗ.

Если при затяжке шкворней во время эксплуатации не соблюдать необходимые требования, конус или разрезная гайка могут усаживаться, в результате чего появляется люфт зачастую в верхнем образце. Также осуществляется переход нагрузки, распределенной по периметру вкладыша в точку. Как итог — углепластик повреждается. В любом случае перетяжка незамедлительно приводит к тому, что вы потеряете управляемость автомобилей. В данном случае актуальна будет замена шкворней на УАЗ.

Если вы не знаете, как поменять шкворня на УАЗ, рекомендуется ознакомиться со следующими технологиями.

Установка шкворней в зависимости от их типа:

  1. Установка шкворней с бронзовым вкладышем. Шкворни на бронзе являются теоретически прочными даже при сильных ударах подвески. Они более прочные по сравнению с подшипниками, именно поэтому ставятся для тяжелого бездорожья. Шкворня с бронзовыми вкладышами дают хороший результат на всех автомобилях УАЗ. Стоит помнить, что на протяжении первых двух тысяч километров поворот рулевого колеса будет немного затруднительным. После осуществления обкатки, когда угол кастора увеличивается, установка производится правильно, а смазка качественная, вы будете прилагать меньше усилий относительного рулевого колеса УАЗ. Устанавливая шкворня с бронзовыми вкладышами на УАЗ, при возможности рекомендуется увеличить угол кастора, чтобы колеса могли легче возвращаться в изначальное положение самостоятельно без особых усилий со стороны водителя. Использование на УАЗ бронзовых шкворней считается наиболее недорогим и одновременно надежным решением проблемы некачественных шкворней. В случае возникновения тех или иных проблем необходимо обязательно произвести своевременно ремонт шкворней на УАЗ.
  2. Установка шкворней на подшипниках. Управление УАЗ в значительной мере облегчается за счет шкворней на подшипниках, также они достаточно надежные. Если постоянная эксплуатация УАЗ на тяжелом бездорожье не входит в ваши планы, наиболее целесообразно будет установить шкворня на подшипниках. Рассматриваемая процедура обойдется значительно дороже по сравнению с установкой аналогичных элементов с бронзовыми вкладышами. При этом, в обязательном порядке необходимо устанавливать рулевой демпфер. Без данного элемента автомобиль будет вести себя так, как будто передние колеса необходимо балансировать.

Если вы не знаете, как заменить шкворня на УАЗ, рекомендуется использовать следующую поэтапную инструкцию.

Поэтапная технология замены шкворней:

  1. Слейте масло из моста, вывесите мост и поставьте упоры под колеса.
  2. Открутите тормозной суппорт вместе с диском.
  3. Открутите тормозной щит и уберите провод в сборе вместе с корпусом подшипника.
  4. Снимите рулевой наконечник и выверните нижнюю масленку.
  5. Снимите крышку шкворня вместе с клапаном смазки.
  6. Выверните пробку из нижнего шкворня.
  7. Замочите разобранные шкворня и разберите вторую сторону в аналогичной последовательности.
  8. Тщательно очистите снятые узлы и осмотрите их визуально.
  9. Смажьте втулки и спрессуйте их.
  10. Очистите от стружки канал спирали смазки и осмотрите его.
  11. Замените при необходимости сальники полуосей, после этого смажьте кромки маслом.
  12. Проверьте шкворни в цапфе по завершению работ. Каждое резьбовое соединение необходимо проверять на ШРУСе. Просмотрите осевое перемещение кулака.
  13. Установите масленку и крышку шкворня.
  14. Смажьте шейку привода и вставьте провод после окончательной проверки.
  15. В обратной последовательности соберите все узлы.
Читать еще:  Топливный датчик ваз 2110

На этом процедура замены шкворней спешно завершена. Настоятельно рекомендуется работать в паре с человеком, который разбирается в данном вопросе, если вы совершенно ничего не знаете о замене шкворней.

Видео инструкция — «Замена шкворней на УАЗ»

Замена шкворня УАЗ Патриот своими руками

На машинах Patriot для соединения поворотного кулака переднего колеса со ступицей используется стальной шкворень, который изнашивается в процессе эксплуатации. Замена шкворней на УАЗ Патриот производится владельцем самостоятельно или в условиях автосервиса. Эксплуатировать машину с поврежденными элементами рулевого управления категорически запрещено.

Причины поломки шкворней

Шкворневой узел представляет собой палец с шаром, прикрытые чашкой. Внешний обод чашки выходит из строя чаще всего. Элемент разрушается из-за естественного износа или сильных ударов, например при движении на высокой скорости по неровной дороге. В конструкции детали появляются трещины. Негативное влияние на состояние чашки оказывают дисбаланс колес и вымывание смазки из зоны трения при постоянной эксплуатации автомобиля в тяжелых дорожных условиях.

Признаки неисправности

Основные признаки, указывающие на износ шкворней подвески УАЗ Патриот:

  1. Появление посторонних металлических звуков при движении по пересеченной местности. При преодолении неровности со стороны переднего колеса можно услышать скрип или стук, нарастающий по мере износа пальца или вкладыша. Постоянные скрипы указывают на полный износ элемента и необходимость срочной замены.
  2. Изменение положения переднего колеса. Увеличенный зазор между шаром и вкладышем приводит к заваливанию верхней кромки шины в глубь арки. Иногда, наоборот, нижняя кромка колеса завалена под автомобиль.
  3. Ощутимый люфт колеса, наблюдаемый при поднятии машины на домкрате.
  4. Неравномерный износ резины на передних колесах, возникающий из-за нарушения угла установки.

Разновидности, подходящие для Патриота

На рынке запасных частей представлены 3 разновидности шкворневых узлов для машин Патриот:

  1. Устройства, используемые при комплектации на заводе. Металлический палец установлен в пластиковой обойме, что позволяет снизить вес и стоимость деталей. Узлы подходят для стандартных условий эксплуатации.
  2. Изделия усиленного типа с бронзовыми вкладышами. Детали подходят для движения по шоссейным дорогам и бездорожью. Производятся узлы небольшими компаниями, специализирующимися на доводке автомобилей завода УАЗ.
  3. Узел подшипникового типа. Он отличается долговечностью, не требует регулировки при установке и в процессе эксплуатации. Точность позиционирования деталей улучшает управляемость машины при движении на высоких скоростях. Есть разновидности шкворней с разными углами установки (кастор). К недостаткам относят сложность монтажа, что затрудняет замену детали в полевых условиях.

Как снимать старые шарниры: пошаговое руководство

Перед проведением ремонтных работ следует разместить автомобиль на гидравлическом подъемнике или в гараже, оборудованном смотровой ямой. Допускается ремонт машины, установленной на ровной площадке. При этом под задние колеса подставляются противооткатные упоры. Для выполнения работ потребуется стандартный набор слесарного инструмента, а также комплект новых деталей. Если владелец намерен использовать шкворни подшипниковой модификации, детали меняются комплектом, с левой и правой стороны автомобиля.

Существуют 3 методики ремонта:

  • без снятия ступицы с автомобиля;
  • с удалением поворотного кулака, но без разборки ступицы;
  • с полной разборкой деталей, например при замене компонентов ШРУС или установке новых сальников.

Какие инструменты нам понадобятся

Для выполнения работы потребуются инструменты:

  • набор рожковых ключей для 6-гранных гаек и болтов;
  • комплект торцевых головок с рукояткой и динамометром;
  • съемник для деталей, заводской или самодельный;
  • шприц для набивки деталей смазкой;
  • молоток;
  • дополнительные опоры, используемые для удержания автомобиля на домкрате.

Демонтаж шариковых шарниров

Для снятия шарикового узла потребуется съемник, который можно изготовить своими руками из отрезка стального П-образного профиля толщиной 4-5 мм. Ширина заготовки подбирается по размерам детали. В центре съемника сверлится отверстие под 6-гранный винт с диаметром в 2 раза больше отверстия для подачи смазки.

Алгоритм проведения работ:

  1. Отвернуть масленку или защитный болт, установленный в канале для подачи смазки. Затем вывернуть 4 гайки, соединяющие сошку и поворотный кулак.
  2. Легкими ударами киянкой или молотка сдвинуть сошку с посадочного места и вынуть 4 конусные шайбы.
  3. Удалить сошку и снять дистанционные прокладки, позволяющие регулировать взаимное положение деталей.
  4. При помощи съемника вытащить внешнюю часть шкворневого элемента из посадочного гнезда. Допускается вынимать деталь при помощи 2 монтажных лопаток, которые вставляются под предварительно вкрученный болт с шайбами. Монтировки упираются в опоры — прутки или головки для торцевого ключа одинакового диаметра.
  5. Чтобы вынуть нижнюю часть узла, необходимо добраться до поворотного кулака снизу, например из смотровой ямы. Для снятия детали используется винтовой самодельный съемник, который воздействует на ее корпус, выдавливая его из посадочного отверстия.
  6. Очистить поверхность поворотного кулака от грязи и старой смазки, а затем смонтировать новые детали.

Демонтаж других видов шарниров

Последовательность действий при снятии шкворневых узлов стандартного типа:

  1. Вывесить автомобиль на домкрате, установив под порог предохранительные подставки. Открутить крепления переднего колеса и снять диск с шиной со ступицы.
  2. Очистить поверхность поворотного кулака от грязи при помощи металлической щетки, заржавевшие резьбовые соединения смазать специальной жидкостью WD40.
  3. Открутить гайку, удерживающую верхний конец шкворня.
  4. Демонтировать сошку, которая крепится 4 гайками. При снятии нужно сохранить прокладки и конусные шайбы.
  5. Установить прокладку из древесины или мягкого металла, а затем нанести несколько ударов молотком. Манипуляция позволит ослабить затяжку зажимной резьбовой втулки.
  6. Отвернуть втулку при помощи специального ключа, а затем извлечь палец из посадочного гнезда.
  7. Аналогичным образом снять нижнюю крышку поворотного кулака, что позволит вынуть основание шкворня со сменной опорой.

Если производится полная разборка привода, следует открутить крепления тормозного суппорта и датчика АБС. Затем откручиваются болты, удерживающие внешнюю часть полуоси на балке моста. Для откручивания резьбовых соединений понадобится малогабаритная газовая горелка, пламенем которой прогревают элементы крепления. Параллельно снимается сошка, откручиваются гайки крепления шкворня. Затем, перевернув поворотный кулак с полуосью на 180°, можно производить снятие нижнего крепления шкворневого узла.

Из чулка моста следует вынуть ступицу вместе с полуосью, а затем из посадочных отверстий вытянуть шаровые пальцы. Для снятия поворотного кулака нужно демонтировать ограничитель угла поворота. Затем произвести замену втулок на пластиковые или бронзовые элементы, одновременно установив новый сальник ШРУС. Преимуществом методики является возможность очистки узла от грязи и ржавчины, хотя замена занимает больше времени и требует применения дополнительного инструмента.

Установка новых шкворней

Для установки нового шарового узла требуется смазать нижнюю крышку и элемент с шаровой головкой консистентной смазкой. Крышка ставится в посадочное гнездо при помощи съемника для ступичных подшипников. Верхняя крышка устанавливается на штатное место таким же образом. Затем полость шкворневого узла заполняется смазкой, отверстие закрывается масленкой или болтом.

Если на машине используется узел со сменными вкладышами, монтажные поверхности протираются от грязи и старой смазки. Затем в посадочное гнездо укладывается новый вкладыш. На поверхности детали имеются выступы, которые совмещаются с прорезями на основании узла. Для плотного размещения элементов используется палец с шаром, деталь ставится в выемку, а затем по резьбовой части наносится легкий удар молотком. При этом рекомендуется использовать защитную прокладку. Похожим образом устанавливается второй элемент.

Узлы заполняются смазкой, производится затяжка резьбовых втулок с моментом 70-100 Н*м. Если элементы затянуты корректно, для поворота кулака требуется приложить усилие в пределах 10-15 Н*м. На верхнюю часть поворотного кулака устанавливается сошка с прокладками и конусными шайбами, а затем крест-накрест закручиваются гайки. После монтажа нового узла необходимо проверить угол установки передних колес на специальном стенде.

Регулировка устройства

Для регулировки узлов шарикового типа используются прокладки, расположенные под корпусом сошки. Усилие прижатия крышек к шариковому элементу корректируется путем увеличения или уменьшения толщины элементов. По аналогии заменяются прокладки, расположенные под нижней крышкой поворотного кулака. Изделия стандартного типа регулируются путем затягивания зажимных гаек, корректность регулировки проверяется по усилию, необходимому для поворота кулака.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector