1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена сцепления ваз 2112 16 клапанов

Меняем сцепление на 16 клапанной ВАЗ-2112 своими руками

Автомобиль: ВАЗ-2112.
Спрашивает: Анзорин Максим.
Суть вопроса: Как самостоятельно заменить сцепление на ВАЗ-2112?

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно заменить сцепление на ВАЗ-2112? Я хочу провести его замену, потому, что мне кажется оно очень сильно износилось. Бывает нажимаю на педаль и потом при отпускании оно как-то не сразу схватывается. А в сервисе озвучили цену в 3 000 рублей.

Сцепление на ВАЗ-2112

Так выглядит схема сцепления ВАЗ-2112 в разборе.

Сцепление на любом автомобиле, в том числе и на ВАЗ-2112 играет очень важную роль. Так, без его участия было бы просто невозможно передать крутящий момент от двигателя к коробке переключения передач.

Из-за того, что на этот элемент приходится большая нагрузка, его абсолютно точно можно назвать расходным материалом, потому, что его основные элементы при сильном износе требует немедленной замены.

Видео о замене сцепления на ВАЗ семейства 2110-2112

Каким-либо образом повлиять на состояние сцепления невозможно, и контролировать его состояние визуально также нельзя, поэтому его неисправности проявятся только тогда, когда один из элементов начнёт выходить из строя.

Инструмент для выполнения работ по замене

Для того, чтобы работы было выполнить проще, необходимо заранее подготовить весь инструмент.

  • Смотровая яма или подъёмник.
  • Домкрат.
  • Противооткатные упоры.
  • Набор торцевых ключей.
  • Монтировка или трубка удлинитель.

Пошаговый порядок работ

Замена сцепления без снятия коробки передач

Перед тем как приступить непосредственно к замене сцепления, вам необходимо снять коробку переключения передач. О том, как быстро и качественно это сделать, написано в этой статье.

Когда сцепление демонтировано, продолжаем работы:

    При помощи накидного ключа откручиваем болты, крепящие кожух сцепления.

Корзина сцепления в сборе

Демонтированные болты убираем в сторону.

При демонтаже необходимо соблюдать аккуратность.

Подшипник находится на своём месте.

Новая корзина, диск и подшипник.

Синей стрелкой указано место фиксации оправки, а красной сама оправка.

Таким образом, выполняется вся замена сцепления. Как видите, ничего сложного в такой работе нет.

Регулировка сцепления

После того как замена произведена, необходимо провести его регулировку. Наиболее подробно об этом написано в этой статье.

Выбор (опрос)

Когда необходима замена (симптомы)?

Понять то, что сцеплению необходима замена, можно по следующим признакам и поведению автомобиля:

  • Возникает вибрация при нажатии на педаль сцепления.
  • При нажатии на педаль сцепления слышен гул.

Замена сцепления на ВАЗ 2110 своими руками

Автовладелец «десятки», может быть застигнут врасплох поломкой системы сцепления. Это означает, что предстоят незапланированные траты на запчасти и услуги автомастерской. Замена сцепления ВАЗ 2110 стоит недёшево, от 3 500 до 5 000 руб., не считая стоимости запчастей. Однако, есть вариант сохранить значительную часть личных сбережений и поменять изношенные детали на новые — самостоятельно. Скажем прямо, процедура это непростая. Но, действуя по инструкции, возможно ловко управится за один день.

На заметку! Не спешите с глобальным ремонтом, так как менять сцепление на ВАЗ 2110 в некоторых случаях пока рано. Возможно устранить образование дефекта регулировкой. На картере КПП, сверху, находится кронштейн крепления троса привода с двумя гайки. Подкручивая одну из гаек, возможно установить новых ход педали. После этого, механизм послужит ещё.

Подготовительный этап

Перед тем, как менять сцепление на ВАЗ 2110, предстоит подготовить место для проведения ремонта и инструмент. Для данного процесса, наиболее удачно подходят: автомобильный подъёмник или смотровая яма. Если таких условий нет, в силу безвыходного положения, возможно осуществить замену сцепления на 2110 в «спартанских условиях». Достаточно подыскать ровный участок поверхности в гаражном боксе, на машиноместе или во дворе.

Схема сцепления на ваз 2110: 1 — направляющая втулка выжимного подшипника; 2 — первичный вал коробки передач; 3 — поводок троса; 4 — вилка выключения сцепления; 5 — втулка оси вилки; 6 — нажимной диск в сборе (корзина); 7 — ведомый диск; 8 — маховик; 9 — педаль сцепления; 10 — механизм автоматической регулировки длины троса; 13 — муфта выключения сцепления (выжимной подшипник); 14 — нижний наконечник оболочки троса; 15 — кронштейн, установленный на картере коробки передач; А — расстояние смещения поводка, проверяемое при установке троса (27 мм).

Также, для ремонта потребуется:

  • слесарный набор с рожковыми ключами и головками до 22 мм;
  • домкрат и несколько коротких досок (деревянных брусков);
  • ёмкость для возможного слива трансмиссионного масла из КПП;
  • центровочный вал (оправка).

Что касается самого сцепления, то оно продаётся комплектами (3 в одном, 2 в одном) и деталями по отдельности.

В систему входит 3 заменяемых элемента:

  • выжимной подшипник;
  • диск сцепления;
  • корзина.

Автовладельцу, практичнее поинтересоваться заранее, сколько будут стоить новые детали сцепления для замены на ВАЗ 2110. Это поможет подготовить необходимый бюджет. Цена запчастей имеет различный диапазон и зависит от производителя. Среди изготовителей качественных деталей, лидерами являются: Sachs, Luk, Valeo и Krafttech. Эти запчасти гарантированно подходят на автомобиль и имеют продолжительный ресурс эксплуатации. Детали плохого качества могут вовсе не подойти или выйти из строя в первые дни после ремонта.

Замена сцепления ваз 2110

После того, как условия и инструмент приготовлены, можно приступать к работе. Первоначально снимаем переднее левое колесо и надёжно фиксируем автомобиль. Обращаем внимание, что есть два пути ремонта: с полным демонтажем КПП и без него. В нашем случае, речь пойдёт о том, как заменить сцепление на ВАЗ 2110 не снимая коробки.

Процесс облегчается тем, что не придётся сливать трансмиссионное масло, отсоединять оси приводов и доставать тяжелый агрегат из-под машины. Наименьший набор операций экономит время. Однако, для подстраховки, необходимо иметь ёмкость наготове, куда в экстренном случае можно слить масло из КПП.

По окончании фиксации машины открываем капот, отключаем АКБ и снимаем его совсем. Для доступного понимания, весь дальнейший процесс по замене сцепления своими руками на ВАЗ 2110, будет описан в виде пошаговой инструкции:

  1. выкручиваем два болта шаровой опоры (колесо уже снято);
  2. переходим к моторному отсеку и снимаем разъём датчики расхода воздуха ДМРВ;
  3. отсоединяем гофру воздухозаборника;
  4. снимаем корпус воздушного фильтра;
  5. отсоединяем трос сцепления от КПП, откручивая две гайки крепления;
  6. откручиваем болт стартера;
  7. выкручиваем болт КПП, находящийся чуть правее стартера;
  8. находим ещё один верхний болт крепления КПП к двигателю и откручиваем его;
  9. отсоединяем штекер датчика скорости;
  10. переходим к нижней части и демонтируем продольную тягу вместе с чашкой (крабом);
  11. находим нижний болт стартера и 2 болта крепления КПП, выкручиваем их;
  12. снимаем крепление реактивной тяги;
  13. откручиваем кулису переключения КПП;
  14. подставляем под мотор домкрат через деревянную прокладку (на край поддона);
  15. отворачиваем гайки задней подушки двигателя;
  16. опускаем двигатель домкратом (он завалится на одну сторону);
  17. бережно разъединяем мотор и КПП;
  18. отсоединённую коробку аккуратно опускаем вниз до того момента, пока она не зависнет на осях приводов.

Первый этап, по замене сцепления на ВАЗ 2110 без снятия коробки, завершён. В результате демонтажа, появился доступ к корзине сцепления на двигателе и выжимному подшипнику на КПП. Выкручиваем болты крепления корзины на маховике и снимаем её. Аккуратно вынимаем выжимной подшипник с первичного вала.

После внимательного исследования снятых деталей становится ясно, стоит ли менять пакет сцепления целиком или можно ограничится сменой диска и подшипника. Стоит отметить, что замена корзины сцепления ВАЗ 2110 происходит раз в 80 – 150 тыс. км пробега, в зависимости от режима эксплуатации. Диск и подшипник изнашиваются чаще.

После покупки новых запчастей, приступаем ко второй части ремонта и делаем следующее:

  1. устанавливаем корзину с диском на место и наживляем болты крепления;
  2. вставляем центровочный вал (оправку) в центральное отверстие коленчатого вала;
  3. затем сильно закручиваем болты и вынимаем оправку. Она должна свободно входить в отверстие, имитируя первичный вал КПП.
  4. далее, устанавливаем на коробку выжимной подшипник;
  5. аккуратно поднимаем КПП и соединяем её с двигателем, немного вращая ось привода;
  6. как только коробка встала на место, можно её крепить болтами и устанавливать демонтированные детали в обратном порядке.

На заметку! Желательно не оставлять коробку в подвешенном положение на длительное время (более 2-х дней). Дело в том, что на сальники приводов оказывается сильная нагрузка и они могут частично деформироваться. Образование повреждений приведёт к подкапыванию масла из трансмиссии при дальнейшей эксплуатации.

Регулировка сцепления на ВАЗ 2110 после замены

Качественно закончить ремонт, поможет настройка системы трансмиссии. Для этого, следует отпустить регулировочные гайки на тросике. Педаль сцепления поднимется. Берём линейку, и замеряем в салоне расстояние от передней стенки до педали. Рабочий ход, регламентированный инструкцией по эксплуатации, должен составлять 120 мм (±5мм).

Несколько раз нажимаем на педаль. Затем, закручиваем регулировочную гайку, попутно измеряя расстояние между педалью и стенкой. Как только, искомое значение 12 см будет достигнуто, затягиваем гайку, придерживая другим ключом контргайку. Аналогичную операцию по регулировке, после замены сцепления своими руками, можно произвести на ВАЗ 2110 с мотором 16 клапанов.

Читать еще:  Подключение бк ваз 2110

Заключение

Стоит согласиться, ремонт сложный — но, посильный. При этом, на руках остаётся существенно сэкономленная сумма денежных средств. В дополнение следует отметить, что замена сцепления ВАЗ 2110 с 8 и 16-клапанными моторами — полностью идентичная. Завод изготовитель устанавливал на автомобили одинаковые типы трансмиссий. Следовательно, инструкция: как заменить сцепление на ВАЗ 2110 не снимая коробки, будет актуальна для всех владельцев «десятого» семейства.

Замена сцепления на ВАЗ-2112 своими руками и на автосервисе

Из этого небольшого руководства вы узнаете, как производится замена сцепления на ВАЗ-2112. Данный автомобиль заслужил популярность среди молодежи и более взрослого поколения. Да, машине еще далеко до престижных иномарок, но у нее есть все что нужно: очень резвый и мощный мотор, удобный салон, довольно привлекательный внешний вид. А это все, что необходимо для неприхотливого человека. А самое главное – это низкая стоимость обслуживания. Запчасти на автомобиль 12-й серии стоят намного меньше, нежели на иномарки. Кроме того, на нее подходит много компонентов от более старых «девяток» и «десяток».

Что такое сцепление?

Прежде чем отправляться в автосервис Москвы или другого города, попробуйте разобраться с тем, как правильно производится замена сцепления на «двенашке». Как вы сможете увидеть, ничего сложного в процедуре проведения работ нет. Весь ремонт можно выполнить самостоятельно за несколько часов.

Сцепление – это механизм, который позволяет рассоединить коленчатый вал мотора и первичный КПП. В результате двигатель может работать, рычаг коробки — находиться в положении какой-либо передачи, а машина будет стоять на месте.

Необходимо сцепление для того, чтобы осуществлять переключение скоростей при движении автомобиля. Если бы его не было, то переключать передачи было бы проблематично – рычаг очень сложно перевести из одного положения в другое. А все потому, что коленчатый вал двигателя и колеса машины оказываются жестко связанными. И именно сцепление позволяет производить своеобразное размыкание силовых агрегатов.

При ремонте автомобиля в автосервисе Москвы или любого другого города внимательно нужно следить за тем, чтобы мастера все работы выполнили максимально качественно.

Основные элементы сцепления

А теперь давайте рассмотрим, какие основные элементы входят в состав конструкции:

  1. Ведущий диск сцепления ВАЗ-2112 (его обычно называют «корзиной»). Он устанавливается на маховике и крепится при помощи болтов.
  2. Ведомый диск. Он стоит внутри «корзины» и связан с первичным валом КПП с помощью шлицевого соединения.
  3. Выжимной подшипник – элемент, который позволяет воздействовать на лепестки корзины. С его помощью происходит отсоединение ведомого от ведущего диска.
  4. Трос привода сцепления – позволяет передавать усилие от педали к выжимному подшипнику.
  5. Педаль сцепления, на которую водитель воздействует усилием ноги.

Это все основные элементы, которые есть в конструкции сцепления автомобиля. Стоит заметить, что на «двенашке» используется тросиковая система привода, которая намного дешевле, нежели гидравлическая. Но она намного хуже в плане удобства – педаль тугая, особенно это чувствуется на старых автомобилях. И если вы хотите, чтобы на вашей машине сцепление было максимально мягким, своевременно меняйте трос, не ждите, пока он порвется.

Признаки неисправности узла

Прежде чем осуществлять замену сцепления на ВАЗ-2112, необходимо разобраться с тем, нужно ли вообще это делать.

Среди признаков неисправностей можно выделить такие:

  • При нажатии на педаль газа слышно, как двигатель набирает обороты, но машина быстрее не едет. Это говорит о том, что сцепление буксует, связи между ведомым и ведущим дисками практически нет.
  • Слышны посторонние звуки при движении автомобиля – это может говорить о разрушении каких-либо компонентов системы. Как правило, одновременно с этими звуками отказывает и система.
  • Слышен гул при легком нажатии на педаль – явный признак неисправности выжимного подшипника.
  • Проваливается педаль – скорее всего, порвался тросик сцепления ВАЗ-2112. Это самое безобидное, что может произойти.
  • Если трос целый, но педаль проваливается и не выжимается сцепление, то разрушился выжимной подшипник. К сожалению, такое тоже иногда случается.

Зная все признаки поломок, можно приступать к ремонту. Своими руками замену сцепления на ВАЗ-2112 сделать не трудно. Нужно только знать очередность проведения работ.

Демонтаж КПП

Самое главное – это снять коробку передач. Поэтому все работы лучше всего проводить на смотровой яме или эстакаде – так действительно удобнее. Порядок действий:

  1. Снимаете левое колесо, выкручиваете гайки с шаровой опоры и наконечника рулевой тяги. Вам нужно будет смещать коробку в сторону, привод слева должен без проблем сойти.
  2. Ослабляете гайку крепления кулисы и снимаете ее с вала КПП.
  3. Снимаете стартер, предварительно отключив АКБ и все провода от него.
  4. Выкручиваете крепления подушек, удерживающих коробку. Рекомендуется перед этим под картер КПП поставить домкрат или надежную опору.
  5. Отсоединяете трос спидометра, отключаете провода от датчика заднего хода, а также шину «массы».
  6. Выкручиваете три болта и гайку, которыми крепится картер коробки к блоку двигателя.
  7. Аккуратно смещаете коробку в сторону, правый привод при этом нужно извлечь.

Немного о том, как правильно снимать коробку:

  • Во-первых, нельзя сразу оба привода извлекать – ставьте вместо одного трубку, которая удержит дифференциал.
  • Во-вторых, обязательно нужно слить масло из картера коробки. Кстати, почему бы и не заменить его?

Установка сцепления и сборка

Замена сцепления на ВАЗ-2112 производится по такому алгоритму:

  1. Выкручиваете все болты, которыми крепится корзина к маховику. Если планируете ее устанавливать повторно, то нужно выкручивать болты равномерно, крест-накрест. Главное – не повредить корзину.
  2. Снимаете корзину и диск, устанавливаете на их место новые элементы.
  3. Наживляете все болты (обязательно использовать новые, так как на старых резьба поведена) и устанавливаете направляющую втулку.
  4. Затягиваете болты равномерно, крест-накрест.
  5. Снимаете старый выжимной подшипник, ставите новый.
  6. Собираете все в обратной последовательности.

Это краткое руководство, но самое сложное в нем – это поднимать и опускать коробку, так как она имеет немалую массу.

Замена тросика сцепления

Цена замены сцепления на ВАЗ-2112 достаточно высокая – вам придется отдать около 3000 рублей за более-менее качественные запчасти, а еще как минимум столько же за работу. Но если сделать все самостоятельно, то можно неплохо сэкономить.

Замену тросика выполнить намного проще. Старый нужно демонтировать, а новый зафиксировать на педали и вилке. Самое сложное – это протянуть его из подкапотного пространства в салон: отверстие довольно маленькое, да и удобств нет. Но все выполнимо, и вся работа займет у вас вместе с подготовкой не более получаса.

Замена сцепления ВАЗ 2110 без снятия коробки и слива масла

Сцепление играет в автомобиле роль связующего звена между трансмиссией и двигателем. Этот элемент ДВС принимает на себя «удар» и все нагрузки, возникающие при передаче крутящего момента от двигателя — коробке передач. Поэтому сцепление можно условно отнести к расходным материалам, т. к. довольно часто изнашивается и требует немедленной замены. Повлиять на износ сцепления невозможно, ну разве что вы умудритесь переключать передачи без его участия, хотя в таком случае это не пройдет бесследно по отношению к другим частям мотора.

Замена сцепления необходима в следующих случаях:

  • Если сцепление начинает «вести», то есть когда мощность двигателя снижается.
  • Если сцепление не полностью включается, то есть «буксует».
  • Если во время включения слышны посторонние звуки — щелчки, рывки и т. д.
  • В случае самовольного выключения сцепления.
  • В случае вибрации во время нажатия педали сцепления.

В этой статье я расскажу, как заменить сцепление ВАЗ 2110 в домашних условиях без снятия коробки и слива масла.

Для работы вам потребуется:

  1. Домкрат;
  2. Смотровая яма или подъемник;
  3. Набор торцевых и рожковых ключей: «19», «17»;
  4. Монтировка или труба-усилитель.

Замена сцепления ВАЗ 2110 пошаговая инструкция

1. «Сорвите» болты крепления левого колеса, затем поддомкратьте переднюю часть автомобиля и поставьте на «козлы».

2. Снимите колесо и открутите два болта крепления нижней шаровой.

3. Снимите «-» клемму с АКБ.

4. Снимите ДМРВ, затем ослабив хомут крепления гофры ДМРВ, достаньте воздушный фильтр.

5. Теперь необходимо снять трос сцепления с вилки сцепления. Отпустите две крепежные гайки, которыми трос крепится к скобе на КПП.

6. Открутите болт крепления стартера к коробке, затем открутите первый болт крепления КПП.

7. Головкой на «19» труба-усилитель. Рядом есть ещё один болт крепления КПП.

8. Отпустите эту гайку и верхний болт крепления стартера.

9. Снимите разъем с датчика скорости, затем открутите тросик спидометра.

10. Демонтируйте продольную растяжку в паре с рычагом.

11. Теперь открутите нижний болт крепления стартера.

12. Откручиваем 3-й крепежный болт КПП, в районе правого ШРУСа имеется еще одна гайка, которую нужно открутить.

13. Открутите два болта крепления реактивной тяги.

14. Отпустите гайку расположенную на хомуте тяги привода управления коробкой, затем снимите эту тягу с коробки.

Читать еще:  Ваз 21099 расход топлива на 100 км

15. Подставьте упору под двигатель, затем открутите две гайки крепления задней подушки. Это делается на всякий случай, чтобы в случае слишком большого опускания мотора у вас не порвало шланги.

16. Аккуратнейшим образом отведите КПП от двигателя и опустите на пол, она повиснет на полуосях.

17. Рекомендую заодно заменить также подшипник выключения сцепления.

Сделайте оценку износа, замените диск, а если есть необходимость то и корзину сцепления, проверьте в норме ли лепестки.

Дальнейшая сборка производится в обратном порядке. Всем спасибо за внимание, вот собственно таким нехитрым «макаром» производится замена сцепления ВАЗ 2110 без снятия коробки и слива масла.

Замена сцепления ВАЗ 2110 своими руками видео:

Читайте также:

Что такое торможение двигателем и в чем его суть? Как правильно тормозить двигателем?

Доработка дворников Лада Приора: 2 взмаха вместо 4-х

Замена цепи ГРМ на ВАЗ 2106, а также успокоитель, башмак натяжителя, и звездочки

30 комментариев

И всё-таки коробку сняли, хоть она и повисла на полуосях.

И смысл. Коробку-то в итоге все таки сняли. Что изменилось в лучшую сторону? =))) Все равно потом ее поднимать и корячить на место, а если в одночку это делаешь, то вообще жопа.
Данный вариант — в мусорку.
Я бы просто вместо родных болтов крепления коробки ввернул другие, более длинные. Потом все то-же самое, только коробку в сторону на удлиненных болтах сдвинул и все. Она бы на весу осталась и на точном уровне по болтам. Сцепу заменил и назад ее сдвинул на болтах и все дела. Единственное, только маховик немного покрутить из стороны в сторону надо будет, чтобы шлицы вала с втулкой ведомого диска сцепления совпали, чтобы коробка на место села.
Вот так-то, товарищи =)))

Спасибо за комментарий Max147, возможно Ваш вариант кому-то придется по душе больше чем наш. Идея с длинными болтами действительно неплоха!

Болты длиннее туда не залезут!

Ребята не городите чушь, и других не водите в заблуждение, на длинных типа болтах коробка не отойдет на нужное расстояние, вы товарищ вообще не знаете что говорите. И явно в ремонте не соображаете…

Как вариант — длинные шпильки

Да не сильно то и сэкономили ни по времени ни по трудозатратам. Слить масло — одна гайка, 5 минут времени. Снять привода — 2 гайки,10 -15 минут. Как справедливо было замечено пихать КПП обратно в сборе с приводами тот ещё гемор. А ещё вся коробка в масле, очень может быть подтекают сальники, так что привода выдергивать все равно придётся. ИМХО снять полностью, промыть очистить, заменить сальники при необходимости… А что за трос спидомтра? Я на 10ках не видел.

Сняли — не сняли.
Польза хотя бы в том что коробка там недалеко осталась. Когда работаешь один, то немаловажно.
Приводы ее центруют и проще задвинуть на место. Ну и при вынимании приводов из коробки ничего не провернете.
Хотя сдвинуть по шпилькам длинным (не знаю кто первый придумал) еще проще.
Я так делал. Зазор не большой, но сцепление с корзинкой проходит. Оправку укоротить. Работать приходится в зазоре, но зато на место коробку просто задвинуть без лишнего пука.

Слава, и в правду есть трос спидометра на десятка.
Сегодня делал спидометр, и при покупке датчика скорости, продавец уточнил — с тросом или нет)
Сам был в шоке!

Да я на 100% и не утверждаю,просто говорю что не видел. Хотя было в ремонте большое количество 2110 1996-2007 г. в. На всех, даже на тех где механический одометр стоял просто датчик и ни каких тросиков. Возможно продавец путает с 2109-2115, там да, на некоторых было датчик + трос. Может у кого стоит трос привода спидометра на 10, не поленитесь, напишите коммент, будем в курсе.

Ну не знаю, Игорь.Если ты делал так, как описывает процесс автор и у тебя все легко получилось, то мой тебе респект. Я один раз пробовал так делать, исплевался, и изматерился! Мало того, что подобно гинекологу, работаешь в ограниченном пространстве, так ещё попробуй воткни коробас на место. Тем более в одного. Центруется на приводах? У меня наоборот ломается и перекашивается на гранатах. Ещё привода имеют вес, и естсно тянут коробас вниз, оттого перекос по первичному валу особенно, актуален. Ну очень тяжело ее (коробку)воткнуть на место. С направляющими болтами большей длины, правда не пробовал, может этот способ и работает. Не проверял. В итоге, хочу сказать, что способ автора ни чуть ни проще классического. И более того, ПРОБЛЕМАТИЧНЕЙ !

Здравствуйте всем, способ предложенный автором весьма не плох, при определенных навыках весьма практично и быстро, без лишней возни с приводами, но опять таки, если у вас удобная яма или подъемник, а по поводу троса спидометра, на многих десятках шли коробки от девяток, вот и наличие троса. А так способ весьма хорош, только для удобства при обратной постановке короба назад было бы удобно ее поднимать домкратом небольшого размера, тогда будет проще ее на свое законное место определить. Спасибо за внимание и всем творческих успехов в нелегком деле оптимизации процесса ремонта своих машинок!

способ работает автор не указал главное надо центровать диск сцепления, пластмассовый вал муляж он наверное продается не спросил. коробку я подвешивал чтоб не упала на пол и с помощью домкрата снимал и ставил один тяжело и муторно но все таки получилось.

ребята скажите я три дня назад меня диски бежала хорошо прошло три дня и опять машина не бежит.а оборот поднимается.но я меня только диск а не в месте корзинкой.

Сам снял, сам поставил за 6 часов, потихоньку не спеша… Заменил диск и выжимной, корзина была в норм состоянии 🙂
Придумал пару фокусов, и коробочку на место установил как на заводе…

Мужики меняю ведомый диск на 10 помогите.

Привет всем! Посоветуйте в чем проблема. Я поменял корзину сцепления теперь воет что то, а при нажатой педали не воет. Кто знает что такое, за ранее спасибо.

Воет либо коробка, либо выжимной подшипник.

Подскажите пожалуйста. На 2110 двигатель 2112 менял трос сцепления-порвался. Через год опять порвался. Через месяц педаль опять уходит и тугое сцепление. Рычаг подшипника без троса ходит нормально, подшипник не шумит, диск не ведет. Троса сцепы такие дерьмовые или что с корзиной?

На 08 в итоге делал тросики сам. Родной тросик какой-то нехороший человек на ВАЗе сделал из однократной навивки, а надо — из двойной, как у японских товарищей для гибкости. Я делал (лет 20 назад) наконечники с отверстиями под тросик и обжимку из 2-х стержней квадратного сечения 20х20 с угловыми канавками. Потом всё просто: вставил тросик нужной длины в наконечник, обжимку. И под гидропресс усилием всего-то 20 тс с манометром. Металл потёк в районе 12 тс (сталь наконечника д.б. мягкой: марки 20, 25, 30 не тверже). Потом проверил на растяжение усилием собственного веса 100 кгс и рычага 1/3, т.е. 300 кгс с использованием больших тисков на верстаке. Сделал 2 шт. Работает пока один отлично. Машина 1987 г.
Еще вытащил пластм. оплётку изнутри пружины тросика как ненужную запчасть и увеличил диам тросика (вроде 3 или 3,5 мм, не помню). Ну и смазку, конечно типа Литол. Концы тросика пропаял ДО отрезки так, чтобы рез был посередине пайки. Резал потихоньку не перегревая точилом с острым кругом.

Lada-forum.ru

Самостоятельная замена сцепления на ВАЗ 2112

  • Спасибо
  • Не нравится

Лёшиг 12 Апр 2010

Собственно, перерыл весь форум но не нашёл подробностей как самому произвести замену сцепления.
После того как сам в течении 2,5 мес 2 раза сменил сцепление решил поделиться опытом.
Дополнения и замечания приветствуются! Некоторых терминов не помню — не судите строго)

Замена сцепления на ВАЗ-2112

Спец. инструмент (наличие стандартных наборов рожковых ключей и головок подразумевается):
— головка + накидной ключ на 8 для отворачивания корзины;
— плоский бородок – с шириной жала

2мм чтобы раскернить колесную гайку;
— головка на 32 для отворачивания гайки колесной на приводах;
— высокая головка и (или) Г-образный вороток с плечом не менее 12-15 см,
— монтажка по-мощней с иигибом на конце;
— ключ и головка на 15 (обязательно и то и другое).

Суть способа заключается в выполнении замены сцепления одним человеком без снятия КПП с автомобили, без демонтажа приводов из КПП и без слива масла .

1. Перед основными работами снимаем крышки с осевых (колесных) гаек на передних колёсах просто поддев их отвёрткой. Берём плоский бородок или что есть подходящее и устраняем кернение гаек. Отворачиваем гайки. Ослабляем гайки переднего левого колеса (для дальнейшего снятия).
2. Снимаем аккумулятор и сдёргиваем корпус воздушного фильтра – лучше вообще снять, но закрыть от грязи ДМРВ. Здесь также можно повредить серебристую гофру перед фильтром – тоже лучше заранее аккуратно снять (открутить).
3. Залазим под машину. Снимаем защиту. Все работы проводим со стороны левого колеса! Справа только откручиваем колёсную гайку!
4. Откручиваем гайку и снимаем длинный болт стабилизатора поперечной устойчивости.
5. Домкратим и снимаем колесо.
6. Откручиваем два болта крепления шаровой опоры.
7. Снимаем брызговик – два самореза под ключ на 8 и 1 крестовой отверткой.
8. Отводим левую стойку в сторону и выводим из неё левый привод.
9. Снимаем разъёмы с датчиков на КПП (по-моему 2 штуки).
10. Откручиваем крепление реактивной тяги от рычага переключения передач – в виде треугольной пластины на КПП с правой стороны.
11. Разъединяем тягу от рычага переключения передач к КПП. Здесь следует отметить, что если до разборки вас устраивало положение рычага КПП и его ходы вправо-влево вперёд-назад, то лучше пометить взаимное положение валов, хоть бы мелом.
12. Откручиваем три болта и одну гайку крепления КПП к двигателю. Причём два верхних болта удобнее откручивать из под капота – один их них находится под помпой. Нужен выше означенный Г-образный вороток с длинным плечом. Один из болтов короче других – можно запомнить, можно просто посмотреть на длину отливов под резьбу на блоке.
13. Дальше возможны варианты. Я ставил домкрат под двигатель. Брал длинную крепкую доску (1,5-2м) – с одной стороны упирал на рельсу (кирпичи, пенек и проч.) с другой ставил на домкрат и поднимал до упора в КПП. Берём головку на 15 и откручиваем крепление левой опоры силового агрегата – слева КПП. Откручивать лучше снизу – сверху упереть ключ во что-нибудь. Обратите внимание на толстую шайбу под гайкой – у меня она прилипла, затем в процессе упала, долго искал). Заменить её другой сложно – лучше сразу отковырять и аккуратно убрать.
14. Опуская домкрат опускаем КПП и сдвигаем влево. Правый привод может даже до конца и не выйти из колеса – вытаскивать его насильно не надо – он не мешает, возможно этого смещения КПП будет достаточно!
15. КПП просто вешаем на тяги (я для верности оставлял доску). В образовавшейся щели 10-15 см между КПП и двигателем вполне с некоторыми неудобствами достаточно места для замены сцепления.
16. Обязательно Обстукиваем(!) болты крепления корзины молотком и аккуратно, но уверенно, чтобы не сорвать грани откручиваем накидным ключом на 8 (у меня головка на 8 не подлезла – мало места). Здесь при желании можно пометить положение корзины на маховике. Маховик крутим обычной плоской монтажкой за венец. Блокируем от прокручивания также, упирая её в доску, на которой стоит домкрат под двигатель.
17. Снимаем корзину, затем диск, выжимной и пружину. Пружина стягивает выжимной и вилку вместе.
18. Чистим втулку, по которой движется выжимной, смазываем её, первичный вал КПП (!), шлицы ведомого диска.
19. Сборку в обратном порядке. Сначала ставим выжимной, затем просовываем корзину, потом диск – сразу всё не получится – мало места.
20. Примерно равномерно затягиваем болты корзины до прижима ведомого диска к маховику, но не протягиваем! Диск ещё надо отцентрировать. При данном способе оправкой для центрирования диска воспользоваться не удастся. Я чуть опускал двигатель, поднимал КПП и «накидывал» её на шпильки, тем самым центрируя диск. Присоединял КПП до конца к двигателю, чтобы не было перекосов. Затем опять отводил КПП и равномерно протягивал корзину. В принципе данная операция говорят не обязательна. Визуально я также видел, что ведомый диск сместился в корзине. Тем не менее КПП встала без особых проблем. Прикручиваем КПП.
21. Максимально поднимаем КПП домкратом вверх, далее мощной монтажкой, соблюдая меры безопасности, упирая её в тягу растяжки поднимаем КПП вверх левой рукой, а правой, находясь слева от машины наживляем гайку и шайбу крепления силового агрегата к опоре.
22. Дальше без проблем и заморочек. Соответственно вдвоём всё это делается на ура.
23. Разве что букварь советует подсоединять тягу от рычага переключения передач при включенной задней передаче. Я прикручивал при включенной 1-й передаче, просто поворачивая вал до конца влево и подавая его максимально вперёд. Это если место стыка не было помечено. Соответственно вдвоём всё это делается на ура.

Собственно цена вопроса:

Замена сцепления в авторизированном сервисе АвтоВАЗа в Люблино стоит около 2500-3000 руб + стоимость зап.частей.
Берутся заменить в день обращения за 2,5 часа.

  • Спасибо
  • Не нравится

Valeriy Pus 12 Апр 2010

  • Спасибо
  • Не нравится

korefan 12 Апр 2010

  • Спасибо
  • Не нравится

Лёшиг 12 Апр 2010

Может кому интересно как всё начиналось):
Разгоняюсь с места, переключаюсь со второй на третью передачу и чувствую еле заметный провал педали сцепления — и всё! Двигатель работает, передачи переключаются, но машина не едет! Ослабил тросик до конца и кое-как доехал до дома- благо в 3 км.
Пробег 52 000 км, сцепление не буксовало, предпосылок кроме «высокой» педали не было. А ведь сцепление так резко умирать не должно по идее — должно было хоть немножко побуксовать. Благо только вернулся из пробега по Белоруссии — 2600км на круг.

Мучили сомнения в дальней шей судьбе авто — вкладываться не хотелось.
Разобрал — внешний осмотр проблем не выявил. Ну да- диск поношен, но до заклёпок 1-2 ммм. В общем купил фирменный диск ВАЗИНТЕРСЕРВИС — с голограмой в коробке всё чин-чинарём.

Собрал — сцепление конкретно ведёт. Натянул тросик по самые не балуйся — вроде передачи включаются — но при трогании трясётся в конвульсиях(
Версии были разные — плохой новый диск, не смазал первичный вал, кривая корзина (но откуда?).
Ну, подумал притрёться — машина сочень нужна была, некогда переделывать.
На холодную всё включается ОК и не трясёться, чуть прогреется — заднюю уже не включить, жалко КПП.
Так съездил в Волгоград, по Москве, пока не выкроил время.
Итог пробега через 3500 км на фото — ничего не притёрлось, а всрытие показало кривую корзину — 3 лепестка провалились.

Прикрепленные изображения

  • Спасибо
  • Не нравится

Лёшиг 12 Апр 2010

Это единственная операция,которую я не буду делать лично.Тратить пол-дня на то,что при наличии подъёмника занимает 50 минут-увольте.Кстате автор не указал на необходимость снятия вилки сцепления,смазки её посадочного места в коробке и тщательного её осмотра.Бывало вилку ломало через небольшой промежуток после замены сцепы,из-за того,что *спецы* на неё ноль вниманияТак же до кучи можно махнуть задний сальник коленвала,делов то открутить 6 болтов на маховике.Оправка для центровки диска рублей 100 стоит в магазе.Привода из коробки вынимать не нужно да и из ступиц тоже.Коробка прекрасно снимается с ними.

По поводу приводов — иначе КПП не сдвинуть. Левый привод будет упираться в левое колесо, а правый держаться за правое колесо.
И весь гимор не только из-за масла — его всё-равно пора менять — а потому, что работать приходиться одному, а КПП не легкая, чтобы полностью снимать. К тому же левый привод по любому букварь рекомендует вытащить из колеса.

  • Спасибо
  • Не нравится

korefan 12 Апр 2010

  • Спасибо
  • Не нравится

Valeriy Pus 12 Апр 2010

. коробка скидывается со шрусами и кладётся на стойку гидравлическую.

Или машина опускается коробкой на упор.
Пару недель назад наблюдал. Но там вытаскивали приводы с коробки: ломиком только «щёлк» и привод выскочил — аж самому понравилось

  • Спасибо
  • Не нравится

Лёшиг 14 Апр 2010

Притираться там нечему.Взял бы крафтеч и наш выжимной-сказка сцепа.На сервисе будешь,глянь как сцепа меняется на переднем приводе.коробка скидывается со шрусами и кладётся на стойку гидравлическую.Это касается и самар тоже.

Эт конечно замечательно в условиях сервиса, да с подъёмником, с инструментом и отточенным мастерством — кто же спорит

После второго вскрытия поставил Ober Kraft. Отличается от Крафт теча тем, что made in Germany. Во всяком случае когда смотрел обе коробки на одной честно написано сделано в турции, на другой в Германии. Ну и коробки разные на вид.
Про выжимной прочитал уже позже, поэтому поставил крафтовский из комплекта. Факт что в крафтофской обойме он задевал за выступы коробки, пришлось переставить в обойму от родного выжимного. Когда ставил выжимной обратил внимание, что как то визуально он стоит с перекосом.
Но когда собрал на работу никак это не повлияло. Сцепление выжимается очень мягко, ход педали очень маленький — сейчас ниже педали тормоза. Просто сказка после кривой корзины.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector